Come posso dare alle parti stampate in 3D in PLA una finitura liscia e lucida?
Risposte:
Le parti in PLA possono essere rifinite con una mano di resina epossidica come XTC-3D di Smooth-On . Questo leviga la parte e le conferisce una bella lucentezza.
Ho anche avuto un discreto numero di stampe leviganti di successo, dando loro una mano di primer per stucco automobilistico e usando vernice spray lucida.
Puoi anche ottenere grandi risultati con una finitura al vapore di acetone se sei disposto a passare all'ABS . Tuttavia, ciò richiederà un letto riscaldato e può essere un po 'più complicato da lavorare rispetto al PLA.
La vaporizzazione dell'acetone è un ottimo modo per levigare le stampe in ABS. Per il PLA, tuttavia, il livellamento dell'acetone non funziona. Un articolo sul livellamento del PLA dice:
Questo è un peccato, poiché il PLA è molto più facile da lavorare rispetto all'ABS. Abbiamo trovato alcune soluzioni per lisciare il PLA, ma la maggior parte coinvolge sostanze chimiche dal suono piuttosto pericoloso come il tetraidrofurano e il diclorometano . L'unica eccezione che abbiamo riscontrato è l' acetato di etile che sembra dare buoni risultati ed è (relativamente) sicuro.
Un altro articolo menziona il sostituto MEK , che è anche etilacetato. Puoi anche provare una sorta di lucidatrice prodotta per risultati di stampa 3D, come XTC-3D . Ecco una vera foto di XTC-3D su PLA:
Ultimaker suggerisce inoltre di utilizzare il cloroformio per levigare le stampe PLA.
Se le tue parti sono davvero irregolari, potrebbe essere un sintomo di qualcosa di brutto nella tua stampa (er), potresti voler leggere la tassonomia dei manufatti dell'asse Z nella stampa 3d basata su estrusione .
La causa più riconoscibile di questo problema è Z-wobble. È causato dal disallineamento dei livelli in un motivo ripetuto con un punto uguale al passo del filo Z (tecnicamente il piombo, ma questo è uguale al passo a meno che non si stia usando un filo multi-avvio), ed è stato un problema famoso del Makebot originale, il CupcakeCNC.
Ci vuole uno sforzo per rendere lucido il PLA e non è così semplice come l' ABS e l'acetone.
Devi carteggiare la stampa con carta vetrata con grana di dimensioni diverse (iniziare con grana P100, quindi P240, P400, P600, P1500 e P2000).
Per ottenere il risultato brillante devi lucidare la stampa con un composto di finitura in plastica. In alternativa è possibile applicare il rivestimento di stampa XTC-3D .
Vedi questi messaggi:
Le due opzioni più semplici sono immergere la stampa in acetone o dargli un bagno di vapore di acetone. Nota che questo processo funziona generalmente solo con ABS e non con PLA , ad eccezione di alcuni marchi. Ci sono molti articoli online in cui puoi saperne di più sul processo.
Oltre alla finitura, in genere si otterrà un risultato finale dall'aspetto più uniforme riducendo lo spessore dello strato e rimuovendo qualsiasi isteresi / oscillazione nella testina di stampa assicurandosi che sia ben calibrato.
Accertarsi che la stampante sia calibrata correttamente e che non vi siano inceppamenti poiché ciò può causare macchie o altri difetti sull'oggetto. Stampare a una risoluzione più alta renderebbe anche l'oggetto più liscio, poiché ci sarebbe anche una differenza minore tra ogni livello.
Il filamento che stai usando potrebbe essere una causa anche per l'aspetto ruvido. Assicurati di giocare con la temperatura per trovare la giusta gamma per un marchio specifico di filamento. Ho notato che marchi diversi tendono a stampare meglio a temperature diverse e se troppo bassa potrebbe causare problemi di flusso.
Inoltre, lasciare fuori il PLA nell'aria tende ad assorbire l'umidità, il che non va bene. Se non lo utilizzerai per un po ', rimetti il filamento in un sacchetto richiudibile con un essiccante per aiutare a mantenere l'umidità.
Se non vuoi vedere gli strati stampati, puoi anche provare a fondere di nuovo la superficie con una pistola termica per appianare l'oggetto. Fai attenzione a non surriscaldare l'oggetto , perché potresti scolorire o causare cadute.
Si chiama Acetone Finishing
Fondamentalmente la parte stampata in 3D rimane in vapore di acetone e il guscio esterno si trasforma in superficie liscia. Ho sentito che funziona meglio con l'ABS.
Questo articolo mostra come con i video :
- ( Acetone Finishing on PLA - dead link).
- Nuovo link: Acetone Finishing su PLA
Quindi sappiamo cosa non funziona ma cosa funziona (ma non bene) è l'alcol! Funzionerà solo alcool isopropilico al 90% (e oltre)! Anche a Walmart puoi ottenere cose chiamate Goo Gone o ancora meglio è Oops!
Quello che stai facendo è fondere chimicamente la plastica. Poiché il PLA è fatto di mais (più o meno), le stesse sostanze chimiche non funzionano su questo tipo di bioplastica che il PLA è. L'ABS è un prodotto a base di olio quindi è per questo che funziona l'acetone.
Uso questi due prodotti citati perché sono fatti per rimuovere colle e cere e non evaporano immediatamente, quindi ha il tempo di fare il suo lavoro e dissolvere la plastica. L'alcool evapora, soprattutto con meno contenuto di acqua, e non voglio assolutamente che nessuno lo faccia in una camera da letto o in cucina, soprattutto non farlo senza ventilazione! I vapori sono infiammabili e si accumulano rapidamente a temperatura ambiente e impiegano poco per partire ed è solo un male!
Con l'alcool mi immergo e immergo le parti fino a quando le vedo un po 'morbide come avere una pelle o a seconda del PLA usato come seta. Stampo più caldo di quanto raccomandato con un letto caldo poco o nessun ventilatore e più feed perché succede che diventa più denso dopo una certa temperatura e sembrerà che si incasini e non stampi proprio come è intasato o non venga alimentato abbastanza velocemente ed è vero ma se aumenti la velocità di avanzamento per dire 108 o 115, compensa il restringimento e ottieni lo stesso riempimento.
Ora, detto questo, otterrai stampe più uniformi perché diventa acquoso ma con una velocità più elevata e o una piccola ventola lo blocca in posizione, ma il letto caldo impedirà che diventi troppo duro per il passaggio successivo dell'estremità calda e il nuovo strato così lo strato successivo non andrà su una superficie fredda e può essere facilmente schiacciato e fuso all'ultimo strato e ora due strati da 0,15 mm agiscono come tre ma più densi e levigati.
Quindi con l'Oops! prodotto chimico o alcool, tolgo solo ciò che resta delle imperfezioni. Prendo un panno senza polvere e applico la soluzione su di esso e pulisco nella stessa direzione con una pressione molto piccola fino a quando mi sembra che il panno si blocchi o morda, quindi lo lascio da solo per 15 secondi e lo lavo inzuppandolo in un secchio di acqua fredda e sapone, quindi sciacquare con acqua dolce e ripetere se necessario. È meglio se usi la corda per trattenere o sospendere le parti perché è facile lasciarsi alle spalle le stampe.
Inoltre ancora meglio (e non lo offro perché qualsiasi liquido atomizzato può essere infiammabile - oltre all'acqua) è usare invece flaconi spray e spruzzare leggermente lo stesso processo e immergere e schiacciare per toglierlo - invece di pulire e rischiando di lasciare stampe con segni sulle parti finite.
C'è levigatura. Molta levigatura è un altro modo per lisciare le parti.
Ho anche provato a rivestire in modo conforme le mie parti che funzionano ma diventano disordinate quando si cerca di applicare su una mano pre-applicata.
Poi c'è il filler per il corpo o se usi la vernice, ti consiglio di utilizzare una vernice per auto con primer di riempimento o una vernice nella sezione automobilistica specifica per plastica e vinile o vernici spesse pesanti ma non in lattice ma vernice laccata che è pesante e riempie le imperfezioni ma si appiattisce quando secca! Esistono vernici Lexan per plastiche RC e modellistiche, ma necessitano di primer.
Ma la tua scommessa migliore è assicurarti che la tua stampante stia eseguendo la stampa al 100% nei minimi dettagli con un ugello non più grande di 0,4 mm e assicurati che il profilo della tua affettatrice sia configurato per funzionare perfettamente con il modo in cui la tua macchina funziona come i tuoi numeri stepper e tutto perché tutto ciò che conta innanzitutto e soprattutto il tuo primo strato determina il resto della stampa! Piano letto e superficie piana pulita! Un nuovo ugello ogni poche decine di stampe fa la differenza a meno che non si ottenga un suggerimento di fascia alta!
Anche mantenere fresco il tubo Bowden fa la differenza! Prendi spessimetri e usali per livellare il tuo letto anziché la carta e sarà sempre preciso! E stampa la stessa velocità ed esegui il minor numero di regolazioni possibili attraverso l'intera stampa e ne risulterà uniforme. Le stampe più alte se hai bisogno di un letto caldo aggiungono calore quando la stampa diventa più alta o la temperatura dell'ugello perché la stampa perderà calore man mano che si alza e non stampa come gli strati inferiori.
Spero che questo ti sia stato di aiuto o fosse la risposta che cercavi! Stavo solo passando e odio le risposte inutili che avevano a che fare con la domanda posta! Alla gente piace solo parlare, credo.
Per un metodo economico per appianare le tue stampe, puoi usare uno smalto trasparente. Agirà come un cappotto simile alla resina.
Ti suggerisco di usare XTC-3D poiché le tue stampe sono piccole e puoi anche aggiungere alcuni pigmenti UVO. È difficile da usare in stampe di grandi dimensioni perché ha tempi di lavorazione ridotti. Comunque ecco una stampa che ho fatto per un amico:
Questo link ora morto mostra più immagini e dice come è fatto.