Sì, la stragrande maggioranza dei piccoli telescopi realizzati per osservazioni visive (come la maggior parte dei dobsoniani e altre architetture a base newtoniana) hanno un focus posteriore molto limitato. In altre parole, con il focheggiatore completamente retratto, il piano focale dello specchio primario sporge solo a breve distanza. Un ampio back focus non è in genere visto, né è desiderabile, in un ambito visivo. (Tuttavia, la maggior parte degli astrografi ha un ampio fuoco posteriore.)
Ciò è aggravato dal fatto che la maggior parte delle reflex digitali ha una distanza della flangia (distanza della flangia di messa a fuoco) che è piuttosto grande - oltre 45 ... 50 mm in molti casi.
Inoltre, una distanza aggiuntiva viene sprecata dai classici adattatori con anello a T, che tendono a spingere la fotocamera lontano dalla spalla del focheggiatore.
Tutti questi fattori cospirano nel tuo caso per impedirti di raggiungere la concentrazione.
Alcune idee e soluzioni:
Adattatori
Dico a tutti coloro che stanno provando a fotografare a fuoco privilegiato con obiettivi visivi (dobsoniani, newtoniani regolari) di abbandonare il vecchio sistema T-ring e acquistare solo adattatori dedicati. Tutto ciò di cui hai bisogno è un pezzo di metallo che va nell'innesto a baionetta sulla fotocamera da un lato e nel focheggiatore dall'altro lato. Non sono necessari componenti a T.
Alcuni di questi adattatori sono realizzati da telescopeadapters.com:
http://www.telescopeadapters.com/
Ho due adattatori come questo, risparmiano una grande quantità di back focus, rispetto al classico sistema T-ring / T-adapter. In altre parole, consentono alla fotocamera di avvicinarsi molto al focheggiatore e quindi catturare il piano focale sul sensore. Devi solo scegliere il tipo di adattatore che funziona con la tua fotocamera.
La maggior parte di questi adattatori sono da 2 ", quindi in un focheggiatore da 1,25" è necessario un adattatore per dimensioni, ma ciò perderebbe una certa distanza di messa a fuoco posteriore.
telecamera
Le fotocamere DSLR classiche hanno una distanza della flangia molto grande, quindi è necessaria una grande messa a fuoco posteriore per superarla.
Altre fotocamere con obiettivo rimovibile e sensore di grandi dimensioni hanno una distanza della flangia molto più piccola, se sono mirrorless. Esempi: fotocamere Micro Four Thirds (serie Panasonic G), Sony NEX, Samsung NX, ecc. Tutti questi sistemi hanno sensori di grandi dimensioni (paragonabili a DSLR) che funzionano bene per l'astrofotografia, ma non hanno specchietti mobili, quindi le distanze delle flange sono molto piccolo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirrorless_interchangeable-lens_camera
Ho un Panasonic G1, utilizzato con l'adattatore sopra menzionato. Ho solo bisogno di 25 mm di messa a fuoco posteriore per farlo funzionare, il che è un valore estremamente piccolo.
Usa un barlow
Un barlow aumenterebbe la quantità di back focus disponibile. Prova a vedere cosa succede. Tieni presente che non può fare miracoli - se hai bisogno di una grande quantità di back focus, potrebbe non funzionare.
Utilizzare la proiezione dell'oculare
Con alcuni oculari, è possibile infilare gli adattatori sul lato utente, quindi posizionare il corpo della fotocamera (senza obiettivo) sull'adattatore. Sposta l'oculare WAY fuori fuoco e genererà un'immagine reale che può essere proiettata sul sensore. Questa non è più la fotografia a fuoco principale, ma funziona ed è meglio di niente.
Tuttavia, tali adattatori sono difficili da trovare e molti oculari non li supportano.
Utilizzare una "fotocamera per oculare" USB dedicata
Puoi trovare fotocamere USB relativamente economiche fatte per l'imaging, alcune sono meno di $ 100. Con uno di questi, potresti ottenere una messa a fuoco relativamente semplice. Esempio:
http://www.telescope.com/Astrophotography/Astrophotography-Cameras/Orion-StarShoot-USB-Eyepiece-Camera-II/pc/-1/c/4/sc/58/p/102083.uts
Non offrirebbe le stesse prestazioni di una DSLR, ma è meglio di niente.
Utilizzare un telescopio realizzato per l'imaging
Gli ambiti visivi, come un piccolo newtoniano, non sono poi così fantastici per la fotografia, per una serie di motivi. Un astrografo dedicato funzionerebbe sempre meglio. Esistono molti sistemi Cassegrain realizzati appositamente per l'imaging, alcuni sono relativamente economici (non molto più costosi di una DSLR).
In molti casi, hai bisogno di un'esposizione molto lunga e devi seguire il cielo mentre l'otturatore è aperto. Molti di questi ambiti sono dotati di un attacco di tracciamento o sono fatti per essere installati su un attacco di tracciamento. Ciò renderebbe molto semplice il tracciamento corretto.
Sarebbe molto difficile eseguire il tracciamento con altri tipi di ambiti (esistono piattaforme di tracciamento per dobsoniani, ma non sono molto comuni).
Sposta lo specchio principale verso l'alto
Pensaci: se sposti lo specchio primario nella sua cella, il piano focale sporgerà. Questo è un modo per ritrovare la concentrazione solo se sai cosa stai facendo. Ulteriori distanziatori nella cella speculare primaria potrebbero farlo. È anche possibile modificare la cella.
Attenzione, potresti rovinare l'ambito se commetti un errore. Inoltre, se lo specchio secondario è troppo piccolo per cominciare, aumenterai la quantità di ritaglio.
Fotografia afocale
Metti l'oculare nel campo di applicazione, proprio come per una normale osservazione visiva. Ora metti la fotocamera sull'oculare e spostala finché non catturi l'immagine. Fai clic sull'otturatore. Questa si chiama fotografia afocale.
Avrai bisogno di un attacco per fotocamera, che si attaccherà al focheggiatore, tenendo la fotocamera sull'oculare. Qualcosa come questo:
http://www.telescope.com/Astrophotography/Astrophotography-Accessories/Orion-SteadyPix-Deluxe-Camera-Mount/pc/-1/c/4/sc/61/p/5338.uts
Tieni presente che la tua fotocamera è molto probabilmente troppo pesante per far funzionare questo trucco. Inoltre, afocal è di solito la qualità più bassa di tutte le tecniche e raramente funziona abbastanza bene.
(Esistono adattatori speciali che vanno sull'oculare su un'estremità e si infilano nell'obiettivo della fotocamera come un filtro sull'altra estremità. Funzionerebbero meglio, ma sono difficili da trovare, solo pochi oculari li supportano e la fotocamera è troppo pesante comunque.)
Tenere presente che l'oscilloscopio ha un focheggiatore da 1,25 ". Anche se si mette a fuoco il sensore, le dimensioni ridotte del focheggiatore ritagliano l'immagine; sarà possibile utilizzare solo la parte centrale del sensore. Si consiglia utilizzare focheggiatori da 2 "per l'imaging a fuoco primario con sensori di grandi dimensioni.
Inoltre, l'oscilloscopio f / 4 mostrerebbe comunque forti aberrazioni sul bordo, che sfocerebbero l'immagine. Per l'imaging a fuoco primario, sono generalmente desiderabili rapporti focali più lunghi.
Tutto sommato, l'oscilloscopio e la fotocamera non corrispondono. Hai una fotocamera abbastanza buona, ma un ambito molto piccolo che non è fatto per l'imaging. O utilizza un astrografo dedicato con quella fotocamera, oppure mantieni la portata e usa una "fotocamera per oculare" USB economica.