La tensione dei raggi è lontana ma la ruota è vera, come posso risolvere questo problema

Dopo aver tracciato la mia ruota anteriore, sembra che sia vero lateralmente. Tuttavia, la tensione dei raggi sembra molto irregolare, con alcuni raggi molto tesi accanto ad altri raggi più allentati. Se fosse una piccola differenza, non sarei troppo preoccupato, ma sembra un po 'troppo grande di una differenza di tensione che mi preoccupa.

Ho accesso a un misuratore di tensione e un supporto per la valutazione professionale.

Come devo risolvere questo?

Devo allentare tutti i raggi e ricominciare da zero o ottimizzare la configurazione esistente?

Per riferimento, ho lavorato per Velomax Wheels e Easton Wheels.

Potresti voler arretrare tutti i raggi di un importo uguale, diciamo 5 o 10 turni. Questo ti darà un po 'di spazio per la regolazione, senza dover arrestare completamente l'intera ruota.

C'è un libro chiamato "La ruota di bicicletta", di Jobst Brandt, che fa un ottimo lavoro guidandoti attraverso il processo di tracciamento.

Un altro modo per dire se i raggi sono di uguale tensione è quello di pizzicarli come corde di chitarra. Poiché hanno tutti la stessa lunghezza e lo stesso spessore, tono uguale significa tensione uguale. (Un tempo eravamo soliti allegare un "pick up" elettronico ai nostri supporti per trending e indossare le cuffie in modo da poter sentire meglio le differenze quando abbiamo pizzicato i raggi. Questo non dovrebbe essere necessario dire, nel tuo garage dove c'è molto meno ambiente rumore.)

Un paio di suggerimenti per il trending (anche se potresti già conoscerli): - Assicurati di annullare qualsiasi regolazione effettuata su un singolo capezzolo. Ciò eliminerà ogni possibile "avvolgimento" dei raggi causato dalla torsione del capezzolo (esempio: se si desidera effettuare una regolazione di 1/4 di giro, ruotare il nipplo di 1/2 giro e poi di nuovo indietro di 1/4. ) - Assicurati di dare una leggera compressione ai raggi adiacenti per aiutare i raggi e i capezzoli a depositarsi.

Una volta che è vero, puoi riportare tutti i raggi in tensione (i 5 o 10 giri che hai fatto in origine).

Il posizionamento dei cavalletti è molto utile per tenere la ruota nella posizione giusta per effettuare le regolazioni. (Invece di provare a farlo nelle tue mani o nel telaio / forcella della bicicletta.) In genere hanno anche un perno di misurazione o un dito che aiuta a mostrare dove (e in che misura) la ruota è vera.

I tensiometri sono dispositivi ok. Ecco un paio delle loro cadute: 1-no due sono uguali e escono abbastanza facilmente dalla calibrazione. 2-diversi fattori, come il modo in cui si tiene il tensio sul raggio e dove si posiziona il tensio sul raggio, influenzano la lettura del calibro.

Spero che questo ti aiuti.

Se i raggi adiacenti con tensione diversa si trovano sullo stesso lato della ruota, è possibile, in una certa misura, rilasciare la tensione da quella stretta e stringere quella libera.

Se sono ciascuno su un lato della ruota, non puoi nemmeno il tesion senza muovere la ruota, e ciò significa che il tuo cerchio non è intrinsecamente vero.

Se il bordo non è intrinsecamente vero (cioè, non sembrerebbe vero se i raggi fossero rimossi), potresti provare a "piegare" il cerchio in posizione in questo modo:

1. Fai in modo che la tensione dei raggi sia uguale su ogni raggio;
2. Con una gomma gonfiata, colpisci le parti fuori dal centro o il PNEUMATICO contro, per esempio, un albero, mentre afferri IL PNEUMATICO con le mani.

Anche se sembra troppo violento, ha funzionato come per magia con i miei conoscenti (che a volte piegano le ruote cadendo durante le corse). Speriamo, tuttavia, che il problema sia solo una tensione irregolare nei raggi sullo stesso lato della ruota, quindi questo battito non sarebbe necessario.

Spero che questo ti aiuti!

Il modo in cui mi avvicino a questo è di equalizzare la tensione con il suono (il mio orecchio è terribile, quindi uso un'app per iPhone chiamata Spoke Tension Meter ). Comincio selezionando una tensione media e regolando tutti i raggi verso quella tensione. Questo di solito getta la ruota fuori dal vero. Poi vado in giro a ritrarre la ruota controllando le tensioni mentre vado, mirando a una ruota vera con tensioni relativamente uniformi.

Per quanto riguarda la domanda precedente sulla tensione effettiva rispetto a tensioni equilibrate, ciò che conta di più se l'equilibrio - è ciò che crea una struttura stabile. Il valore di tensione effettivo sembra essere un valore di ± 10 o addirittura ± 20 percento (basato sulle specifiche di buoni tensiometri e su un sito di Post Park chiamato Wheel Tension Measurement ). In base alla mia esperienza limitata con l'app per iPhone, puoi abbinare le tensioni molto attentamente (± 1 conteggio).

Se non sei sicuro della calibrazione del tuo tensiometro, penso che potresti avvicinarti a un numero decente facendo sedere una persona di peso simile all'utente della ruota con la ruota montata. Questo caricherà la ruota e potrai controllare la tensione dei raggi sotto carico. Non vuoi vedere un cambiamento nella tensione.

Avere il libro è una cosa ... Il genio di Jobst Brandt rende molto chiari i fatti matematici se lo leggi attentamente. Ecco il mio rapporto sul libro:

Non influiresti sulla tensione caricando un peso di una ruota completa, tranne nello specifico e vicino alla parte inferiore della ruota, dove la superficie terrestre spinge verso l'alto attraverso i raggi [pretesi] per sostenere il mozzo su un "pilastro virtuale". Il libro include un riferimento a una prova del fatto che non sorgono altre forze statiche (oltre a ciò che normalmente sorgerebbe all'interno di un corpo rigido equivalente che svolge la stessa funzione) nel radialmente, sull'asse, caricando un peso una ruota completa (completamente tesa). I raggi nell'area inferiore (o in un altro punto di carico della forza radiale) subiranno una riduzione della tensione netta / totale simile a (c'è una certa trigonometria) l'entità della forza che agisce verso il basso (nello scenario statico) attraverso l'asse ( che include la maggior parte del peso della ruota).

Può essere considerato analogo al posizionamento di un oggetto pesante direttamente al centro di un arco stabile. In realtà lo sta letteralmente facendo, solo "sottosopra" dalla "convenzione", perché il bordo è un arco infinito, con la sua stabilità derivante dalla compressione circonferenziale. Invece di avere le sue estremità appoggiate sulla terra, le sue estremità esistono virtualmente e in modo sicuro all'interno di una base effettivamente rigida (all'interno del proprio quadro di riferimento), che fornisce l'hub come punto di interfaccia al proprio quadro di riferimento esterno.

In questo arco (il tuo RIM) c'è una certa flessione interna dalla terra (o altra fonte di inerzia o impulso), per quanto infinitesimale possa essere, ed è questo movimento che tende a rilassare i raggi inferiori spingendoli attraverso , la forza presentata è uguale al peso totale applicato. L'elasticità dei raggi (grado di allungamento con tensione) tiene conto dello spostamento interno del bordo e fornisce un continuum (in cui la tensione di un raggio viene ridotta con la sua lunghezza, a un determinato grado [senza allentarsi all'istante]). È questa variazione ciclica della lunghezza che induce l'affaticamento dei raggi (insieme a quello derivante dalle forze motrici e frenanti del mozzo, che forniscono azioni di trazione uguali e opposte nei rispettivi raggi di testa e di coda).

Se esiste uno dei raggi maggiormente interessati dal carico, sarebbe quello più vicino al punto di contatto del cuscinetto sulla superficie di guida. La capacità di carico della ruota è rigorosamente limitata dalla tensione del raggio meno teso in questo modo, poiché la stabilità della ruota può andare perduta quando un raggio diventa completamente allentato, poiché il cerchio viene quindi lasciato da solo per sopportare qualsiasi carico residuo (una quantità della forza applicata che è stata "consumata" allentando il raggio (i)) viene presentato carico statico o transitorio.

In conclusione, fai una ruota abbastanza stretta e abbastanza vera e non dovrai preoccuparti della tensione relativa. Se lo sei, è quasi sicuramente colpa del cerchione.

Gran parte di questo è stato parafrasato dalla mia copia del libro, che ho letto attentamente, e che ho messo in pratica con risultati impeccabili al 100% (nonostante un capezzolo strappato a chiave durante una costruzione qua e là a causa di una lubrificazione inadeguata).