Il cambio STI a volte non prende in climi più freddi

Ho una bici da strada con i comandi della leva del freno, e ha sviluppato un piccolo problema con l'età: a volte, il cambio non si blocca la prima volta o due lo spingo. Si sposterà facilmente, senza resistenza, poiché in realtà non sta tirando il cavo, quindi dopo alcuni tentativi, cattura e funziona normalmente. Più fredda è la temperatura, più spesso questo accade.

Non so come il meccanismo funzioni internamente, quindi sono curioso di sapere cosa potrebbe causare questo, e anche se è (come sospetto) un'usura graduale di una parte del meccanismo e se è probabile che si guasterà catastroficamente o che peggiori gradualmente .

WD40 funzionerà per un po ', ma a lungo termine funzionerà contro di te poiché è un lubrificante scadente e funzionerà per prevenire la lubrificazione futura. Spruzzare un po 'di olio penetrante nel meccanismo a cricchetto è la strada da percorrere, a lungo e breve termine. Ottenere l'accesso azionando il freno sul cambio e spruzzando, usando un attacco a collo lungo per una migliore mira, nel piccolo foro, opposto al lato del cavo, che puoi vedere quando si applica il freno, che porta al cricchetto del cambio farà il lavoro. Zimm's lo conferma, così come il mio negozio di biciclette locale.

L'ho appena fatto su un cambio Ultegra, usando "Super Lube", e ora il cambio funziona come nuovo. Dopo l'evaporazione lascia uno strato estremamente sottile che è molto liscio.

Il problema è sporco nel meccanismo. Un'esplosione di WD40 dovrebbe chiarire le cose e far funzionare correttamente il tuo cambio.

Qualunque cosa tu faccia, non smontare il meccanismo, cerca anche di evitare di inserire WD40 sul cavo / all'interno del cavo esterno in quanto ciò tende ad aumentare l'attrito del cavo spingendo lo sporco e non lo desideri.

Il prodotto WD40 non è raccomandato per la catena di una bicicletta, ma per i cambi STI fa un buon lavoro nel farli lubrificare leggermente.

WD40 ha riparato i miei cambi, ma non era la soluzione migliore. La soluzione corretta è pulire il grasso vecchio e sostituirlo con grasso nuovo. Le ragioni sopra citate non spiegano correttamente il problema con WD40.

Ecco la mia esperienza: questo problema si è verificato su tre delle mie leve del cambio (ovviamente più bici). Per ripararli, ho rimosso i cappucci della polvere del cambio e ho pulito le parti interne del cambio con abbondanti quantità di WD40. Il WD40 ha lavato via il grasso problematico e poi i miei comandi hanno funzionato. Tuttavia, i comandi non funzionavano in modo silenzioso e regolare. Ogni volta che mi spostavo su o giù, c'era un forte e improvviso SNAP e Jolt. Ecco il problema: WD40 è davvero un ottimo lubrificante in alcune applicazioni, ma non in una leva del cambio. È molto più viscoso del grasso contenuto in nuove leve del cambio. Ho il sospetto che qualsiasi tipo di olio penetrante avrà lo stesso problema di WD40. Per far funzionare i miei cambi di marcia come nuovi (con un'azione tranquilla e regolare), ho usato il cherosene per eliminare tutto il grasso vecchio e il WD40. Quindi ho reimballato la leva con nuovo grasso.

Alcuni blogger hanno affermato che il WD40 lascia un residuo gommoso. Questo è falso Il WD40 non lascia residui gommosi e questo è esattamente il motivo per cui il WD40 non è adatto a chi perde il cambio. La leva del cambio richiede un grasso appiccicoso, burroso e gommoso, non il WD40 super liscio (troppo liscio).

WD40 funziona bene come solvente, ma non come lubrificante a lungo termine. Evapora abbastanza rapidamente, lasciando un residuo gommoso. Rimuovere il cavo dal cambio. Ciò ti consentirà di rimuovere l'alloggiamento e rendere molto più facile ottenere tutto. Lavare il cambio con solvente e azionarlo più volte, sia su che giù, e se possibile spruzzarlo con un compressore d'aria. Ho usato un lubrificante chiamato "Bike Aid" con buoni risultati, ne ho fatto gocciolare un po 'e azionare di nuovo il cambio. È un lubrificante secco (credo di grafite) quindi non dovrebbe attirare lo sporco come farà un lubrificante a base di olio.

Ho usato il metodo wd40 sul mio vecchio cambio RSX. Ho notato la stessa cosa in cui non si bloccava mentre cercavo di spostarmi, quindi ho rimosso le leve (non le ho smontate, per favore) e ne ho spruzzato wd40 mentre si spostavano su e giù continuamente. Dopo aver spostato un po 'verso il basso alcune volte, hanno funzionato come nuovi, o fantastici come mai i cambi RSX. Penso di aver sostituito anche i cavi a quel punto, ma solo perché stavo cercando di essere gentile con la mia bici.

Ecco cosa ho fatto che risolve il problema di "WD40 non è un lub" Il mio problema erano i cambi RX che non funzionavano affatto dopo alcuni anni di stoccaggio - Erano buttati via se non riuscivo a farli funzionare, quindi Ho ritenuto che WD40 fosse accettabile.

WD40 - non ha funzionato. Dopo 2 giorni non ho ancora alcun movimento, quindi tirò fuori le grosse pistole

Sgrassamento del motore aerosol - può essere qualsiasi cosa che dissolva il grasso secco e inefficace, giocato con un detergente per freni (avevo una lattina sullo scaffale). Non ha bisogno di essere un lubrificante - l'idea qui è di cavalcare le cose che non funzionano più.

Pulizia con molta acqua calda e sapone. Non rimangono residui di pulizia all'interno del cambio. Ora funziona ma ovviamente metal one metal ...

Grasso per aerosol. Questa è magia - ha un portatore di luce che lo porta in luoghi in cui normalmente non è possibile ingrassare - che quindi evapora, ma essendo un grasso, è la sostanza giusta per il cambio. È meglio di oli, lubrificanti di teflon ecc., Poiché è un lubrificante a pressione più elevata di quelli e il cambio ha punti di contatto a pressione molto elevata.

Ti libererai di WD40 e oli, ma questo farà sì che i componenti del cambio si consumino più velocemente (e probabilmente non saranno lisci). Il problema dell'usura può o meno essere un problema di cui ti preoccupi.

Ho questi cambi su una vecchia bici Mongoose del 1998. Erano un po 'a posto dopo uno scoppio di lubrificante spray, ma non eccezionale.

Qualche proprietario precedente aveva usato la lunghezza errata degli estrattori del cambio sul lato anteriore, quindi ho cambiato gli ingressi e le uscite del cavo del cambio, ma ho inserito il filo interno in modo errato e si è bloccato nel meccanismo degli ingranaggi.

Ho visto questo video

Schema approssimativo di come l'ho fatto con il brifter a destra - alcuni passaggi potrebbero non essere necessari e scambiare a sinistra con il diritto se si lavora sul brifter con LHS.

1. Rimuovere il nastro adesivo
2. Rimuovere il cavo interno del freno
3. Rimuovere il cavo del cambio interno e scollegare il cambio esterno dal brifter
4. Usa la chiave esagonale da 5 mm sul grande bullone anteriore: all'interno è presente una molla rotonda che farà rumore, uno o due anelli e una rondella increspata. Mettere da parte.
5. Usa una chiave esagonale da 5 mm su un singolo bullone all'interno del cappuccio di gomma - questo mantiene il mech sul manubrio. Ora dovrebbe essere fuori dalla bici.
6. Utilizzare una chiave esagonale da 2 mm per rimuovere la vite di regolazione sotto la maniglia del freno.
7. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm come spintore per estrarre l'asse. Notare la posizione di due boccole e una molla rotonda.
8. Spingi la leva del cambio verso il basso e vedrai una vite a croce. Fino a quello e la copertina anteriore si staccherà; potrebbe aver bisogno di qualche indiscreto.
9. Ora puoi vedere le gubbin. Immergilo in 1/4 di tazza di benzina e usa un piccolo pennello artistico per sciogliere il lubrificante giallo indurito.
10. Lavora il mech e pulisci i nuovi bit che ora puoi vedere.
11. Lascialo asciugare e verifica se funziona meglio. In tal caso, lubrificante. Ho usato grasso al litio bianco in uno spray.
12. Quindi rimontare nell'ordine inverso.

I gotcha stanno rimontando le molle. Per il tappo superiore i due tag devono trovarsi nei fori, quindi rimetti il ​​tappo su 90 gradi e ruota in posizione. Mi ha preso 5 va.

L'altro gotcha è la molla rotonda attorno all'asse. Shimano ha un attrezzo speciale che assomiglia a un piccolo tubo corto che va verso la fine della molla durante il rimontaggio. Ho usato un bastoncino di lecca-lecca con un foro da 1 mm all'estremità. Ho anche dovuto usare un paio di colpi di martello (PIKEY TOOL ALERT!) Per riportare l'asse completamente a casa.

Guarda il video se puoi, ha funzionato bene per me e nient'altro che strumenti base per bici.