Quei cavi particolari nella foto non sembrano destinati a impedire che la parte scenda a piacimento. Sei sicuro di aver utilizzato la dimensione del foro consigliata nel foglio dati? Oppure hai semplicemente preso la dimensione nominale e l'hai usata ... Mi aspetto che la dimensione consigliata sia relativamente grande per un articolo del genere.
Ottieni un set di questi generici calibri di fabbricazione cinese (sono solo circa $ 10- $ 30 a seconda di dove li acquisti e qualità). Puoi ottenerne di qualità superiore (ad es. Mitutoyo o Brown & Sharpe) ma non è davvero necessario e anche le pinze più costose non sono adatte per un'alta precisione migliore di un paio di millesimi di pollice (ma è abbastanza buono per fori di dimensioni forate ).
Puoi anche ottenere un micrometro da 1 "se devi misurare in modo più preciso cose come lo spessore. Il tipo nonio è economico, i tipi digitali elettronici costano ancora un po 'di più rispetto ai tipi meccanici.
Di solito è una cattiva forma spingere i pezzi stampati in plastica fino alla scheda - ci sarà un CTE differenziale (coefficiente di espansione termica) tra l'XY del PCB (piccolo) e l'epossidica (grande) in modo che la parte sarà sotto stress e tenderà a spaccarsi quando esposto a temperature estreme. Consentire un po 'di piombo lì dentro fornisce un po' di "dare" in modo che la parte non venga distrutta.
Modifica: non mancano i disegni a LED scarsamente specificati, anche di produttori relativamente noti. Ad esempio, eccone uno abbastanza buono di Cree.
Puoi notare che ci sono due varianti di frame di piombo, uno con e uno senza le "nocche" (come Russell ha menzionato nella sua risposta), tuttavia quello senza ancora ha artefatti in cui sono stati punzonati i joiners dai leadframe continui (come menzionato Curd ). Sfortunatamente, i manufatti non sono dimensionati né in dimensioni né in posizione (e si potrebbe presumere che si adattino alla tolleranza dei cavi 0,5 +/- 0,1 mm, ma dubito seriamente che sia garantito che sia vero). Quelli con nocche più grandi hanno solo un nominaledimensione di 1,2 mm, quindi non sappiamo davvero se un foro di 1 mm (ad esempio) consentirà il passaggio del LED o meno. La prima spedizione potrebbe essere trovata e la successiva no, e non c'è alcun reclamo che si possa fare dalle specifiche. È probabile che funzionerebbe un foro di 0,8 mm, ma non ci sono garanzie. Ho altri fogli di dati cartacei di importanti fornitori con sede a Taiwan che non sono migliori (e alcuni sono peggiori). Il meglio che puoi fare come utente di piccola quantità è quello di utilizzare i calibri (vedi sopra) su un campione e sperare che non cambino fornitori di leadframe ecc., O passare a un fornitore con specifiche più rigorose.
Di seguito è riportato un disegno del foglio dati molto più rigorosamente specificato (da questo foglio dati Panasonic) che ti dice tutto ciò che devi sapere:
Credo che le "nocche" qui (come ho detto sul tuo) non intendano impedire che il LED si spenga il più possibile, sono solo artefatti della produzione. È stata specificata la dimensione massima, ma non è minima, quindi non esiste alcuna garanzia. Tuttavia, c'è una specifica di 2mm che indica che è necessaria una spaziatura di 2mm sotto il LED (almeno questa è la mia interpretazione - che è un minimo non un massimo). Questo per aiutare a evitare che il LED venga distrutto da coefficienti termici di espansione differenziali, sia immediatamente dopo il montaggio che durante il funzionamento. Si noti che è sopra la parte superiore delle "nocche", quindi è accettabile avere le "nocche" all'interno del PCB.
In generale, per i LED a foro passante, di solito abbiamo usato maschere meccaniche per mantenere i LED relativamente esattamente in posizione durante la saldatura, anche quando sono saldati a mano. Se hai bisogno di scendere alla dimensione di 2 mm nel disegno sopra, useresti un foro relativamente grande, quindi potrebbe essere sciatto a seconda del fornitore di LED del giorno. Cose come i distanziali cilindrici funzionano in qualche modo, ma sono piuttosto sciatti anche con i PCB stretti attraverso i fori: la parte inferiore del LED non è poi così piatta ecc. Alcuni produttori usano i distanziatori che si dissolvono nell'operazione di pulizia per una posizione rozza. Va bene se non ti dispiace costi aggiuntivi, parti ecc.
Modifica2: A proposito, se decidi di archiviare il leadframe, tieni presente che rimuoverai la placcatura (di solito Sn) ed esponerai la lega sottostante (molto spesso è in acciaio per mantenere bassi i costi, facilmente controllabile con un magnete ). Non aspettarti di essere in grado di saldare al materiale del nucleo di piombo esposto!
