Ho una Canon 7D con un obiettivo 50mm f / 1.4 e penso che la messa a fuoco automatica dell'obiettivo sia disattivata. Come posso testarlo e regolarlo in modo affidabile?

Questo approccio funzionerà con tutti i miei obiettivi? Se avessi un corpo macchina diverso, avrei altre / diverse opzioni?

Metodo frangia moiré

Usa il metodo della frangia moiré di Bart van der Wolf (spiegato anche qui e qui e archiviato qui ):

Funziona sfruttando i modelli di interferenza o moiré tra gli elementi LCD R / G / B e gli elementi LCD della videocamera quando visualizzati direttamente con Life View [sic] . Con una buona ottica e una messa a fuoco perfetta, il moiré è massimizzato.

Rispetto ai grafici di messa a fuoco

Professionisti:

• Molto più preciso.
• Non influenzato dall'illuminazione al tungsteno / a incandescenza, che causa la messa a fuoco frontale. (Non sono positivo se le temperature estreme del colore del monitor lo influenzano.)
• Più facile da allineare perpendicolare al 100%, ma meno influenzato da esso.
• Non è necessario scattare una foto: la visualizzazione in diretta è sufficiente con l'ingrandimento.

Contro:

• Senza LiveView, immagino che sarebbe noioso.
• Impossibile calibrare per l'illuminazione al tungsteno. (Sebbene sia possibile utilizzare un diagramma di messa a fuoco per integrare e stimare l'offset che sarebbe necessario fornirlo per il tungsteno)

Il modello target

Carica questo file (o da questa posizione alternativa ). È un'immagine in bianco e nero di anelli concentrici che diventano sempre più piccoli e vicini man mano che si allontanano dal cerchio centrale.

Non c'è nulla di particolarmente magico in questa immagine: tutto ciò che produce un motivo moiré su uno schermo LCD dovrebbe funzionare, ma questo è progettato per dare buoni risultati in molte situazioni. Bart van der Wolf ha anche prodotto un precedente progetto di obiettivo moiré che alcune persone sembrano trovare lavori migliori.

passi

Installazione e familiarizzazione:

1. Carica il modello target in visualizzazione 1: 1/100% in qualsiasi visualizzatore di immagini: il tuo browser lo farà, ma assicurati che mostri l'immagine senza scala.
2. Installare la fotocamera su un treppiede perpendicolare e alla distanza appropriata dallo schermo
   • Idealmente, la distanza tra la fotocamera e il soggetto non dovrebbe essere inferiore a 50 volte la lunghezza focale dell'obiettivo. Per un obiettivo da 50 mm, sarebbe almeno 2,5 metri (25 m per un 500 mm).
3. Attiva la visualizzazione in diretta e ingrandisci fino a quando l'immagine non si avvicina al riempimento dello schermo.
4. Nella modalità di messa a fuoco manuale, regolare la distanza di messa a fuoco e acquisire familiarità con il massimo schema di interferenza

Metodo 1:

1. Vai al punto di massima interferenza. Puoi farlo focalizzando manualmente (il rilevamento del contrasto potrebbe non essere così preciso, ma puoi provare).
2. Passa al rilevamento di fase e premi il pulsante AF.
3. Se la messa a fuoco cambia, comporre il microadjustment nella direzione corretta e ripetere.

Metodo 2 (più accurato, secondo me):

1. Impostare la messa a fuoco su infinito o la messa a fuoco più vicina.
2. Autofocus utilizzando il rilevamento di fase. Alcune fotocamere ti consentono di farlo mentre sei in diretta.
3. Nella visualizzazione in diretta, regola manualmente la messa a fuoco per vedere se era messa a fuoco anteriore o posteriore.
4. In tal caso, regolare e ripetere.

Risoluzione dei problemi

Se non riesci a vedere un effetto moiré, vedi questi suggerimenti , che sono, in sintesi:

• Se la messa a fuoco è troppo lontana, non funzionerà.
• Potresti essere troppo vicino per la lunghezza focale.
• Potresti essere troppo lontano per la lunghezza focale.
• L'obiettivo ha una risoluzione scadente.
• Il controllo manuale della messa a fuoco dell'obiettivo è troppo grossolano per inchiodare il punto.

Per verificare se la tua fotocamera / obiettivo presenta problemi di messa a fuoco anteriore o posteriore, puoi scaricare un pdf (incl. Un diagramma di messa a fuoco) qui:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Le prime pagine descrivono come funziona l'AF e come può essere testato. Le istruzioni per il test dell'AF iniziano a pagina 13.

Metodo di regolazione Contrast-Detect-vs.-Phase-Detect

Sono stato un grande fan del metodo della frangia moiré suggerito da @Eruditass . Ma giocando, ho scoperto che esiste un modo ancora migliore , se la tua fotocamera supporta l'autofocus con rilevazione del contrasto in modalità live view. Questa è, in qualche modo, una combinazione di "metodo 1" e "metodo 2" dell'approccio marginale moiré, ma non richiede un obiettivo speciale .

Mentre stavo giocando con la regolazione di un obiettivo, mi sono reso conto che il metodo di messa a fuoco con rilevazione del contrasto funziona sempre bene, presumendo un obiettivo di messa a fuoco decente. Il grafico moiré lo rende molto chiaro, ma qualsiasi obiettivo con forte focus funzionerà. Questo perché la messa a fuoco con rilevazione del contrasto funziona in base ai dati effettivi registrati dallo stesso sensore che registra l'immagine, mentre il metodo di rilevazione di fase richiede un sensore separato. Quindi, il rilevamento del contrasto è lento e fastidioso, ma perfetto. (Sembra essere più preciso di quanto riesca a mettere a fuoco manualmente con lo schermo del mirino di serie.)

Puoi sfruttare il fatto che la tua fotocamera ha questo secondo metodo di messa a fuoco sempre accurato e corretto per le differenze.

Sul mio Pentax K-7, i passaggi esatti sono i seguenti. Il pulsante live view dedicato lo rende piacevole e veloce; se è più difficile cambiare, questo metodo potrebbe non essere così conveniente.

1. Impostare la fotocamera per utilizzare il rilevamento del contrasto per la messa a fuoco in modalità live view e impostarla per utilizzare solo la messa a fuoco centrale.
2. Fissare la fotocamera su un treppiede, una distanza naturale da un obiettivo di messa a fuoco forte, inequivocabile e piatto. Ho usato questo che ho trovato tramite una rapida ricerca di Google Immagini , ma tutto farà.
3. Premere il pulsante Live View, quindi tenere premuto il pulsante AF per mettere a fuoco utilizzando il rilevamento del contrasto. Se la tua fotocamera non ha un pulsante AF dedicato, la metà dell'otturatore lo farà.
4. Premere di nuovo LV per uscire dal live view. Senza spostare nulla, ora premere nuovamente il pulsante AF per mettere a fuoco utilizzando il normale AF a rilevamento di fase. Puoi guardare attraverso il mirino per assicurarti che stia facendo la cosa giusta, ma una volta che sei sicuro, devi effettivamente guardare l'obiettivo stesso mentre premi il pulsante.
5. Guarda la direzione in cui si muove l'obiettivo. Premere il pulsante menu, quindi selezionare l'opzione di menu Regolazione AF. (Sul mio K-7, a sinistra , in basso 2 ×, a destra 3 ×.)
6. Spostare la regolazione AF in modo che corrisponda alla direzione dell'obiettivo. Sulla mia fotocamera Pentax, questo significa spostare il cursore nella stessa direzione in cui si spostava la parte superiore dell'obiettivo - se ruotava a sinistra, il cursore deve andare verso il lato negativo. Questo può differire su altri sistemi, ma puoi fare alcuni rapidi esperimenti con impostazioni estreme per capirlo.
7. Salvare l'impostazione, quindi premere nuovamente LV per uscire dal menu e ripetere dal passaggio 3.

Probabilmente scoprirai che esiste una gamma di impostazioni in cui l'AF non si muove; Uso il processo sopra descritto per trovare i bordi di tale intervallo e impostare la regolazione nel mezzo.

In questo modo ho scoperto rapidamente che il numero giusto varia in modo abbastanza significativo in base alla distanza di messa a fuoco . Ciò significa due cose: 1) contrariamente al tipico consiglio di regolazione AF, piuttosto che scegliere una distanza magica in base alla lunghezza focale, dovresti regolare la distanza con cui usi quell'obiettivo e 2) il compromesso è inevitabile, quindi scegli qualcosa funziona per il caso comune e non preoccuparti troppo della precisione e della nitidezza della messa a fuoco. Se hai qualcosa di critico che è al di fuori della tua normale regolazione, potresti voler allinearti specificamente per quel tiro.

E ancora, un altro enorme vantaggio di questo approccio è che non hai bisogno di un obiettivo speciale. Finché puoi essere sicuro che entrambi i metodi di messa a fuoco si stanno agganciando alla stessa cosa, qualsiasi soggetto lo farà.

La messa a fuoco è anche sensibile alla frequenza della luce (la temperatura del colore, in sostanza) e, a meno che non si stiano normalmente illuminando le cose con il monitor del computer, ciò potrebbe influenzare i risultati. Ciò ti consente di utilizzare l'illuminazione naturale o incandescenza al tungsteno, se questo è ciò che spari normalmente.

Anche se ci sono arrivato in modo indipendente, da allora ho scoperto che questo metodo esatto è l'approccio consigliato da Canon per una regolazione accurata della messa a fuoco . E, la Nikon D500 in realtà ha una funzione integrata per farlo automaticamente - cool, e spero che altri produttori di DSLR seguano l'esempio.

È difficile ottenere il test dell'autofocus, quindi è una buona domanda.

Ho usato questo grafico con successo: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(È un blog Pentax, ma il grafico e le indicazioni sono generali tranne per le interazioni con la fotocamera reale.)

Segui le indicazioni: sono molto complicate, ma importanti.

Si noti che la messa a fuoco ravvicinata e la messa a fuoco lontana possono avere esigenze di calibrazione della differenza - creare un piccolo grafico come quello che suggerisco problematico - ma non ho idea se questo sia effettivamente un problema in pratica.

Sono pigro, quindi per me "migliore" significa più semplice. YMMV. :) Uso Magic Lantern , con il modulo dot_tune.mo per eseguire la regolazione automatica dei punti.

Dot Tune è stato sviluppato da Horshak su dpreview . Non è necessario scattare foto con esso, è veloce, gratuito e utilizza i dati di quando il punto di conferma AF si illumina o (o non lo fa), con un obiettivo impostato sulla messa a fuoco critica manualmente, mentre si scorre attraverso Impostazioni AFMA per vedere quali ti danno la conferma AF. Il modulo ML automatizza semplicemente il processo .

Questo funziona a causa del modo in cui l'impostazione AFMA viene utilizzata internamente nella fotocamera come input. Come spiega Horshak:

... Le reflex digitali Nikon hanno un telemetro elettronico nel mirino che mostra quando:

• Il soggetto è a fuoco (punto verde)
• La messa a fuoco è dietro il soggetto: la freccia verde punta a sinistra, indicando che l'anello di messa a fuoco deve essere ruotato a sinistra, lontano dall'infinito
• La messa a fuoco si trova davanti al soggetto: la freccia verde punta verso destra, indicando che l'anello di messa a fuoco deve essere ruotato verso destra, verso l'infinito

La determinazione del telemetro delle condizioni di cui sopra si basa sulla valutazione della messa a fuoco del sistema AF a rilevamento di fase. Questo sistema include un valore di regolazione fine AF configurabile che può essere regolato su base per obiettivo o globalmente per tutti gli obiettivi che non hanno un valore per obiettivo configurato. La maggior parte presumerebbe che questo valore di messa a punto AF sia un bias di "uscita" che la fotocamera aggiunge a tutti i comandi di movimento dell'obiettivo, in modo che invece di dire all'obiettivo "messa a fuoco su X", invece dice all'obiettivo "mettere a fuoco su X + valore di messa a punto". In realtà il valore di messa a punto AF è un bias di "input" che si nutre nella logica di rilevamento del PDAF, alterando quando la fotocamera ritiene di aver acquisito la messa a fuoco. Puoi leggere di più su questo qui .

Poiché la messa a fuoco automatica influisce sulla valutazione PDAF della fotocamera di ciò che è a fuoco, influisce anche sull'indicazione di messa a fuoco del telemetro elettronico. Puoi dimostrarlo stabilendo la messa a fuoco critica su un soggetto (punto verde), modificando il valore della messa a fuoco AF, quindi senza rifocalizzare, osserva che il telemetro ora mostra una freccia sinistra o destra che indica che la fotocamera pensa che il soggetto non sia più a fuoco, anche anche se non hai regolato la messa a fuoco.