Quale attrezzatura mi sta trattenendo?


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Sono principalmente un fotografo amatoriale ma di tanto in tanto prendo piccoli lavori. Sto cercando di aggiornare la mia attrezzatura, ma non sono sicuro che dovrei spendere soldi per il mio corpo, il vetro o entrambi. Ho due problemi comuni che vorrei migliorare.

  • Scatto molto sulle piste di pattinaggio e trovo che anche in modalità servo ottengo molti scatti leggermente sfocati. Cerco di mantenere l'obiettivo AF su maschere facciali, ma molti scatti risulteranno focalizzati a una distanza di un pollice o due (orecchie, mani, ecc.). Sto riprendendo F / 1.8-F / 2.8 per ottenere un'azione che interrompe la velocità dell'otturatore in modo da poter davvero dire quando la messa a fuoco è anche a pelo. Non so se questa è una limitazione della mia macchina fotografica, obiettivo o operatore umano.

  • La maggior parte del mio lavoro retribuito è in casa sparando a candids dove un flash è inappropriato. Sento di dover usare un numero F più alto per mettere a fuoco più soggetto, ma di solito non posso farlo senza aumentare a ISO 3200 a meno che non stia usando un flash. Quando ripulisco il rumore ISO elevato in Camera Raw finisco con un'immagine priva di dettagli. Finora questo non è stato un grosso problema perché le foto sono in genere utilizzate nelle stampe di riviste larghe solo un pollice o due, ma mi fa ancora impazzire.

Ecco l'attrezzatura attualmente nella mia borsa:

  • Canon Rebel T2i
  • Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 II (no IS)
    • Raccogliendo polvere, è arrivato con il mio vecchio Rebel XTi.
  • Canon EF-S 18-135mm f / 3.5-5.6 IS
    • Acquistato con il mio T2i. Questo è il mio obiettivo da cavallo di battaglia ma sono deluso dalle immagini morbide che produce a focali più elevate. Fermarsi rende le immagini accettabili, ma non è sempre un'opzione. I miei occhi vogliono più contrasto e colore, ma considerando quanto sia economico questo obiettivo non posso davvero lamentarmi.
  • Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS USM
    • Questo è stato acquistato con una fotocamera più vecchia e non viene più utilizzato molto. Le immagini sono troppo morbide oltre i 200 mm e l'AF sembra lento.
  • Canon EF 50mm f / 1.4 USM
    • Sono estremamente contento delle immagini che ottengo da questo obiettivo. Lo uso sempre in casa e anche abbinato a tubi di prolunga per alcuni lavori macro. Alcune delle mie migliori immagini di hockey su ghiaccio provengono da questo obiettivo anche se non avevo in mente sport per questo obiettivo.

Il mio piano iniziale era quello di passare a un corpo 60D o 7D ma dopo aver fatto qualche lettura mi è venuto in mente che avrei potuto investire prima in un vetro migliore. Non sono sicuro di cosa contribuirà a migliorare la messa a fuoco, la qualità dell'immagine, le riprese ISO elevate, ecc. Forse è una nuova fotocamera, un nuovo vetro, lezioni di fotografia o un po 'di tutto?

Sto cercando di mantenere il mio prossimo giro di acquisti a meno di $ 3.000 e sono disposto a scambiare alcune delle mie attrezzature usate per compensare i costi. Qualcuno vorrebbe fare una raccomandazione? Sto guardando i corpi EOS 60D e 7D. Non sono sicuro che la 7D sia eccessiva per le mie esigenze. Sto anche guardando l'obiettivo EF 24-70mm f / 2.8L USM come il mio nuovo cavallo di battaglia, ma temo che potrebbe non essere abbastanza largo su un corpo APS-C e la mancanza di IS potrebbe essere un problema. C'è anche l'EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM ma sto pensando che non sarebbe saggio spendere tutto il mio budget su quell'obiettivo in questo momento (o forse no?).


Risposte:


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Graviterei alle scelte dell'obiettivo sul corpo. Ci sono un paio di ragioni ...

  1. Le lenti saranno utili in futuro quando si presenterà un'altra opportunità di acquisto.

  2. I vetri veloci, come gli zoom f / 2.8, sono molto utili in condizioni di scarsa luminosità. Questi sono, spesso, anche obiettivi di livello professionale, quindi aiuta la nitidezza.

Nel risultato finale, avrai queste lenti per anni, i corpi andranno e verranno. Quindi, quell'investimento pagherà dividendi a lungo termine a partire da ora. L'altra cosa da tenere a mente, le fotocamere come la 7D inizieranno ad apparire sul mercato dell'usato e quindi potresti scoprire che avrai un budget quando ciò accadrà e avrai degli obiettivi piacevoli quando lo farà.

Ora, detto questo, il grande vantaggio di una 7D ora è la velocità della fotocamera. La frequenza dei fotogrammi è alta e questo aiuta molto nelle situazioni in cui si scatta. Una tecnica comune in questi ambienti è quella di scattare un sacco di fotogrammi della stessa scena, aumentando le probabilità che uno sia nitido.

Tuttavia, prima di tutto vorrei andare alle lenti se hai un limite di spesa.


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+1 Un buon consiglio. Per quanto riguarda la 7D: la sua risoluzione è identica alla T2i. Tuttavia, oltre al frame rate più veloce, ha anche una migliore messa a fuoco automatica, che potrebbe essere una considerazione importante.
whuber,

@whuber - Ah buon punto sulla risoluzione, stavo pensando che fosse 14mp per qualche motivo ...
John Cavan

Wow, grazie mille a tutti per l'ottima informazione. Ci penserò per un po '. Si è parlato molto del vetro 70-200 L. La mia esperienza è stata che F / 4 è appena tollerabile in una pista di pattinaggio e che IS è inutile quando c'è così tanta azione. Ciò mi spingerebbe verso la EF 70-200mm f / 2.8L USM, ma non mi sento bene nell'acquistare un teleobiettivo senza IS. EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM sembra perfetto ma non so se valga la pena $$ per i miei scopi. Di quali situazioni avrei bisogno IS in un obiettivo f / 2.8 veloce? Non so davvero perché mi senta di non avere l'IS.
MDaubs,

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@MDaubs - IS è importante se la velocità dell'otturatore è bassa, ma se si scatta l'azione, potrebbe essere meno necessario poiché si desidera comunque una velocità dell'otturatore superiore alla lunghezza focale degli obiettivi. Ottimo se riesci a spendere l'impasto extra per questo, ma mi preoccuperei necessariamente di non averlo.
John Cavan,

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Tutti i punti positivi sul vetro, tuttavia, quando le prestazioni AF sono importanti, il vetro è solo metà della soluzione. La velocità di un obiettivo AF non fa nulla per "bloccare" effettivamente la messa a fuoco ... che è interamente una funzione del corpo della fotocamera. Devi abbinare un buon bicchiere con un sistema AF di qualità ... e in questo caso, questa è la 7D.
jrista

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ciò che ti trattiene è che sei troppo orientato all'ingranaggio. Piuttosto che pensare "Ho questa attrezzatura, ora come posso usarla per fare quello che voglio fare", stai pensando "di quale nuova attrezzatura ho bisogno per fare quello che voglio fare". In questo modo sarai sempre "trattenuto", perché non utilizzerai mai completamente ciò che hai, ti preoccuperai costantemente di ciò che non hai ancora.


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Non sono sicuro che sia abbastanza giusto per questa domanda particolare. MDaubs sta effettuando una valutazione ragionevole degli obiettivi che possiede e del suo utilizzo. Quasi ogni fotografo di hobbisti potrebbe probabilmente essere meno focalizzato sull'ingranaggio e più focalizzato sulla fotografia, ma se i tuoi obiettivi sono una raccolta di zoom economici è ragionevole considerare gli aggiornamenti.
Mattdm,

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Per quanto vorrei non essere d'accordo, la tua valutazione è almeno in parte accurata. Ho detto che non sono impressionato dalla morbidezza dello zoom 18-135, ma se scatto in modalità manuale e faccio molti scatti premurosi posso ottenere foto di cui sono molto felice purché ci sia abbastanza luce per fermarmi giù. D'altra parte, non sarò mai in grado di mettere a fuoco manualmente durante una partita di hockey, quindi sono un po 'limitato dal mio equipaggiamento quando si tratta di AF. Alla fine penso che sia un po 'di entrambi. Ad ogni modo, sono piuttosto esigente riguardo ai dettagli relativamente piccoli. :)
MDaubs,

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l'idea di quella partita di hockey è di pre-mettere a fuoco un punto che vuoi catturare prima dell'inizio dell'azione, quindi impostare la fotocamera sulla messa a fuoco manuale e mantenere quella distanza bloccata. Uso la stessa tecnica per fotografare le squadre di dimostrazione di aerei, che volano anche AF veloce da usare con precisione anche con il bel tempo. Ci vuole un po 'di pratica, ma funziona bene (specialmente se hai abbastanza luce per fermare un po', aumentando il campo che è a fuoco).
jwenting

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Ci sono molti buoni consigli per gli obiettivi, ma vorrei suggerire anche la Canon 135mm f / 2L . Per le riprese di hockey suppongo che tu sia lontano dall'azione, quindi la focale più lunga non dovrebbe essere un problema. L'obiettivo f / 2 ti darà un ulteriore stop di luce rispetto agli obiettivi f / 2.8, e questo obiettivo viene spesso citato come uno (se non) degli obiettivi più nitidi della gamma Canon.

Come tiratore di eventi, l'ho usato spesso come obiettivo "dal retro della stanza" e ha funzionato davvero bene.


Vedi la recensione su the-digital-picture.com/reviews/… .
whuber


@MDaubs: poiché la tua descrizione attuale di ciò che usi sembra che tu ottenga il massimo dal tuo obiettivo primo, io secondo la raccomandazione di guardare altri numeri primi; se non questo, Canon ne produce molti altri in varie fasce di prezzo.
Mattdm,

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Hai ragione a guardare la 60D e la 7D. Se ti piacciono le riprese sportive, come sembra che tu sia, allora la 7D ti si adatta meglio. Ciò ti aiuterà notevolmente con i problemi di messa a fuoco e ti darà anche un leggero aumento delle prestazioni ISO.

Per quanto riguarda le lenti, dovresti considerare due cose. Prima di tutto, un obiettivo da 70-200 mm ti servirebbe molto bene per i colpi di pista di pattinaggio.

Per il lavoro al chiuso, dipende dal tipo di lavoro che è. Se sei il tipo da avvicinarti davvero, potresti prendere in considerazione l'idea di ottenere un obiettivo primario che ti aiuti ad avvicinarti, o il 17-55mm 2.8 .

Se ottieni queste 3 cose, penso che faresti bene.

Totale: $ 3,680

È un po 'più di quello che volevi, ma questi prezzi sono di Canon, nuovi di zecca. Se guardi un sito come il video fotografico BH o Amazon , dovresti essere in grado di trovare offerte migliori.


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+1 Ottima combinazione. Tuttavia, la 60D non sembra essere sufficientemente migliore della T2i per essere presa in considerazione.
whuber,

Grazie @Pearsonartphoto, @whuber. Sapendo questo, penso che potrei aggiornare il corpo a una 7D o per niente. Non ho considerato l'EF-S 17-55mm 2.8 ma @cabbey mi fa pensare che non dovrei spendere soldi per il vetro EF-S. Presto non mi trasferirò nei corpi FF, ma questa lente potrebbe essere nella mia borsa per decenni. Tuttavia, non vedo obiettivi EF che coprano quella gamma focale. Qualcuno pensa che 24mm su un APS-C siano troppo stretti per un uso generale? Raramente mi ritrovo a scattare foto ampie e non mi piace la fotografia di paesaggio.
MDaubs,

Ho appena notato che l'EF-S 17-55mm f / 2.8 IS USM ha ottenuto ottime recensioni, definendolo alla pari con la qualità dell'immagine della serie L. Qualcuno sa se posso aspettarmi che l'EF-S 17-55 superi le prestazioni del mio EF-S 18-135 (che non trovo particolarmente impressionante).
MDaubs,

@MDaubs: quasi certamente. L'opinione generale del 17-55mm 2.8 è che sarebbe un obiettivo L, ma Canon non chiama alcun obiettivo L che sia un EF-s.
PearsonArtPhoto,

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@MDaubs Dopo aver scattato alcune migliaia di foto con l'EF-S 17-55, la mia lamentela principale (davvero unica) è che lo zoom è troppo lento: non all'altezza degli standard di costruzione L. Otticamente è buono: quasi nessuna CA e la distorsione a barilotto ad angoli più ampi si corregge facilmente in post. Dovrebbe avere un buon valore di rivendita se mai decidessi su un ente FF, quindi considerarlo un impegno di $ 1200 potrebbe non essere il modo migliore per bilanciare costi e benefici. A proposito, presta attenzione alle dimensioni del filtro: un filtro da 67 mm per il 70-200 non si adatta al 17-55; ottieni filtri da 77 mm ( ad es. polarizzatore) e un anello step-down.
whuber

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Per il corpo, aumentando la gamma x0D otterrai un QI leggermente migliore su ISO più elevati, permettendoti di mantenere i tempi di posa e fermare il diaframma per ottenere più DOF. Supponendo che ti attacchi con un formato di sensore di ritaglio, il tuo attuale bicchiere sarà in grado di venire. L'obiettivo del kit su una 60D è quello che hai già, quindi saltalo e vai solo sul corpo ... un corpo 60D può essere acquistato per $ 1000, lasciando $ 2000 nel tuo budget per un obiettivo veloce.

Per quanto riguarda il vetro, se hai l'aspirazione di passare a fotocamere "più grandi e migliori", smetti di comprare il vetro EF-S ora. Il 17-55 f / 2.8 che hai citato è un obiettivo piacevole e può essere acquistato per $ 1200 quasi tutti i posti. Se stai facendo un sacco di hockey, potresti anche guardare il 70-200 f / 2.8L che di solito si può avere per $ 1500. Non ha IS, ma con una costante 2.8 fino a 200mm otterrai abbastanza luce che, combinata con un dorso ISO più alto, probabilmente starai bene con il solo supporto sul tavole con il braccio. (Suppongo che un treppiede / monopiede sia fuori discussione.)

Un'altra cosa che potresti considerare è quella di spendere parte di quel budget in software di flusso di lavoro aggiornato. Lightroom (e Aperture) nella mia esperienza in genere possono ottenere risultati di qualità migliore quando devi davvero scavare in profondità nel raw per ottenere un'immagine rispetto al software in bundle di Canon e fornire strumenti migliori rispetto a Camera Raw da solo o anche a Camera Raw come un input per Photoshop. A differenza del retro o del vetro, è quello che puoi vedere in anteprima gratuitamente ... (almeno Lightroom, non sei sicuro dell'apertura), scarica la demo ed esegui alcuni dei tuoi scatti di cui non eri elettrizzato e vedi cosa puoi fare con loro.


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Il T2i ha lo stesso sensore e praticamente le stesse caratteristiche di rumore della 60D / 7D che sono migliori della 50D e di quelle precedenti.
Eruditass,

@Eruditass, stesso sensore, ma software diverso. Una delle differenze chiave è che la 60D e la 7D consentono entrambe di accedere ai valori iso "sweet spot" che T2i non ha; inoltre mi sembra di ricordare di aver letto che il firmware su quei livelli non ha davvero fatto il meglio per gestire il rumore rispetto alla 7D (e suppongo che la 60D sia un corpo molto simile).
cabbey,

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Sì, ma le caratteristiche del rumore, soprattutto in RAW, dove si ottengono comunque i migliori risultati, dipendono principalmente dal sensore. Per punto dolce presumo che tu intenda stop ISO intermedi. Gli amplificatori oggi generalmente hanno un fattore solo 2, quindi quelli intermedi sono appena fatti nel software. Se intendi ISO più alti, in JPEG ciò potrebbe essere vero, ma di nuovo in RAW, quasi nessuna differenza.
Eruditass,

C'è una buona quantità di prove che il multiplo pari di ISO 100s sono gli ISO spinti dal software. Nello specifico, sono tutti bloccati a 1/3 del software rispetto agli ISO "nativi". ad es. 400 è 320 + 1/3 di stop nel software e 250 è 320 - 1/3 di stop con un software pull. Sono certamente gli ISO più puliti / meno rumorosi sulla maggior parte dei recenti Canoni.
cabbey,

Sì, siamo d'accordo sul punto spinto / schiacciato. Dov'è la prova che sono migliori? Intuizione e osservazioni di molti altri dicono diversamente: photo.net/canon-eos-digital-camera-forum/00L9oA dvxuser.com/V6/… Hanno più rumore, meno DR, o entrambi se non implementati in modo non ottimale come lì è meno energia disponibile su una fotocamera. In secondo luogo, puoi applicare gli stessi pull / push software ... nel software, sul tuo PC. Inoltre, gli ISO nativi basati su hardware sono 100, 200, 400, 800, ecc.
Eruditass,

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Ho sparato un po 'di pallacanestro giovanile di recente e trovo che il 70-200 2.8L IS sia prezioso, è l'unico obiettivo che uso in campo. L'IS non è necessario, ma non credo che questo obiettivo sarebbe senza di essa.

Per grandangolo, il 16-35 2.8L è la scelta giusta per me, ma l'ho appena comprato per sostituire il 17-55 2.8 che non mi piace.

Non credo che si possa sbagliare con il vetro L e sono d'accordo che per gli sport di tiro a segno non è necessario.

Il mio corpo attuale è una 7D che mi piace molto, la 50D era semplicemente ok, non ho provato la 60D.

Se fossi in te, spenderei i soldi per il 70-200 2.8L IS e inizierei a risparmiare per il 16-35 2.8L.

Se hai ancora dei dubbi noleggiane un paio e fai un giro di prova, oppure acquista da un rivenditore affidabile dove puoi restituirli se non sei soddisfatto.


.. Ho sentito un sacco di cose positive sulla qualità dell'immagine del 17-55 ma non ne ho mai usato uno ... cosa non ti piace?
MDaubs,

@MDaubs - Ho acquistato il 17-55 appositamente per aggiornare un obiettivo Tamron per scattare foto di mio figlio. Entro una settimana dall'utilizzo, il 17-55 su una 7D, le immagini iniziarono a essere regolarmente sfocate. Dopo un paio di settimane la fotocamera ha iniziato a comportarsi in modo strano con messaggi di errore e riferendo che si era messa a fuoco quando ovviamente non lo era. Quindi ho inviato l'obiettivo e il corpo a Canon e hanno riparato entrambi. Sento comunque di non ottenere prestazioni di messa a fuoco costanti dall'obiettivo, la fotocamera va bene e con il 16-35L è eccezionale.
Dave Nelson,

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Ho avuto la 450D e aggiornato alla 7D di recente, e sono abbastanza sicuro che sia una fotocamera molto migliore per azione / sport (non che questa fosse la mia motivazione), ma penso che il miglioramento che otterrai da un obiettivo più appropriato (qualcosa con USM per sostituire il 18-135!) sarà più significativo del miglioramento del tracking della messa a fuoco nella 7D.

Dato quanto ti piace il 50mm, forse vale la pena investire in un altro prime per contenere i costi?

Dipende davvero da quanto varia la distanza tra te e l '"azione". Se stai usando quasi la stessa lunghezza focale per mezz'ora alla volta, allora potresti fare bene a investire in un primo di ~ 30mm e uno o due dei primi di 85mm, 100mm, 135mm. Ci sono opzioni L e non L per ciascuno.

Più largo di 50mm

  • Canon 28mm f / 1.8 USM ~ $ 350 -  questa sarebbe la mia scelta
  • Canon 24mm f / 1.4L II USM ~ $ 1700
  • Canon 35mm f / 1.4L USM ~ $ 1200

Più di 50 mm

  • Canon 85mm f / 1.8 USM ~ $ 400 -  questo è probabilmente il più appropriato
  • Canon 85mm f / 1.2L USM ~ $ 1800
  • Canon 100mm f / 2 USM ~ $ 400
  • Canon 100mm f / 2.8 Macro USM ~ $ 500 -  o questo se ti piace la macro
  • Canon 100mm f / 2.8L Macro IS USM ~ $ 900 -  o questo se lo desideri anche tu!
  • Canon 135mm f / 2L USM ~ $ 1000

Probabilmente vale anche la pena ricordare che le tue foto possono essere fortemente ritagliate e avere comunque una risoluzione sufficiente per una stampa di riviste da 2 pollici di larghezza, quindi scattare con un primo anche la metà della lunghezza focale che idealmente selezioneresti sullo zoom potrebbe essere OK. Detto questo, anche uno zoom di bassa qualità produrrà un'immagine più nitida una volta ridimensionata fino a quel punto, quindi probabilmente è più o meno la stessa cosa.

Se hai bisogno dello zoom a causa di cambiamenti rapidi / regolari nelle lunghezze focali, una sostituzione per il "cavallo di battaglia" 18-135 dipenderebbe dalle lunghezze focali che apprezzi davvero in quell'obiettivo (specialmente se sei felice di usare i 50mm e un obiettivo zoom che è solo più largo / più lungo se necessario)

L'intervallo simile viene ingrandito di 18-135 mm

  • Canon 28-135mm f / 3.5-5.6 IS USM ~ $ 400 - non L ma migliore qualità dell'immagine ed economico!
  • Canon 24-105mm f / 4L IS USM ~ $ 1100 - qualità L, di nuovo migliore qualità
  • Canon 28-300mm f / 3.5-5.6L IS USM ~ $ 2300 - Qualità L, allungata (ma non molto ampia)

Zoom più ampi / più lunghi (se usi principalmente un'estremità del 18-135 mm?)

  • Canon 17-55mm f / 2.8 IS USM ~ $ 1000 - ampia apertura grazie al rapporto di zoom più breve
  • Canon 70-200mm f / 2.8 USM ~ $ 1100 - ampia apertura come sopra

Naturalmente, a parte il 70-200 stai perdendo circa 2-3 stop rispetto ai numeri primi equivalenti (il 70-200 perde solo 1 stop)


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Grazie! Mi stai facendo pensare ... ho davvero bisogno di un teleobiettivo zoom? Non sono sicuro di si. Il mio 50mm prime è effettivamente 80mm sul mio T2i e questo è diventato il mio obiettivo da hockey anche se non c'è zoom. Il 50mm non è mai stato acquistato allo scopo di sparare partite di hockey. Un primo da 80 mm o 100 mm sarebbe un modo conveniente per "raggiungere" più pista, ritagliare di meno e raggiungere il livello di dettaglio desiderato a una frazione del costo. Non risolve il mio problema di AF, ma ho sempre voluto passare a un corpo migliore comunque.
MDaubs,

In realtà, potrebbe migliorare anche il tuo AF - alcuni sensori AF sono più sensibili se usati in combinazione con obiettivi con apertura massima ampia (penso che la soglia sia di solito f / 2.8), quindi vale la pena verificare se il tuo T2i (o il tuo corpo aggiornato) funziona meglio con un'apertura massima più ampia. E, naturalmente, USM è più veloce di non USM (ovvero nuovo numero primo rispetto al tuo 18-135), quindi potrebbe bloccarsi più velocemente.
drfrogsplat,

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Il primo e l'ultimo pezzo di equipaggiamento che ti trattiene è te stesso.

A meno che tu non abbia requisiti tecnici molto specifici (ad es. Macro 5x), puoi spesso migliorare le tue foto investendo nell'espansione della tua creatività piuttosto che delle tue attrezzature.

Scatta il meglio che puoi con quello che hai: ti svilupperai più velocemente come fotografo.


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Hai menzionato i tuoi problemi principali: messa a fuoco accurata in aperture grandi e rumore elevato in valori ISO elevati. La mia comprensione è che hai già obiettivi molto veloci (correggimi se sbaglio). Non riesco a vedere come l'acquisto di un nuovo obiettivo risolverà questi problemi particolari. Soprattutto, il problema del rumore, l'unico modo per affrontarlo è ottenere un corpo con un sensore migliore (più grande). Quindi, un 5DMkII è l'opzione logica. Se il budget è un problema e poiché non hai bisogno della modalità film (vero?), Una 5D usata potrebbe fare un ottimo lavoro per te.


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5DmkII + Sports = Pain, Frustration and Loathing. Ne possiedo uno, NON sono assolutamente adatti alla fotografia d'azione a meno che tu non sia un mago della messa a fuoco manuale . La 7D batte i pantaloni della 5D2 per prestazioni AF.
cabbey,

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Il tuo principale punto debole sono le tue lenti. Sono tutti a apertura variabile, obiettivi economici.

La differenza tra l'obiettivo EF-S 17-55mm F / 2.8 e l'obiettivo del kit 18-55mm è molto evidente, ad esempio. Ho fatto esattamente questo e non sono mai tornato indietro. In effetti, non comprerò un obiettivo zoom fino a quando non riesco a ottenerlo a F / 2.8. Una fermata è molta luce da guadagnare, per non parlare dei benefici del vetro migliore. Anche se costa molto di più.

  • F / 2.8 per la stessa esposizione a tutte le focali.
  • Ottima stabilizzazione dell'immagine.
  • Aberrazioni cromatiche significativamente ridotte.
  • Più nitido nel complesso.
  • Messa a fuoco automatica più veloce e silenziosa con USM.
  • Meno botte e / o ammortizzazione dei perni.

Se sei propenso a ottenere un corpo a pieno formato, sarei propenso a ottenere almeno due obiettivi.

  • 24-70mm F / 2.8L
  • 70-200mm F / 2.8L

Non te ne pentirai.

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