Esiste una fotocamera DSLR / mirorless con opzioni minime come una reflex classica e semplice?


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Ho un Olympus OM-D E-M5. Il numero di opzioni, i molteplici modi di fare la stessa cosa, la registrazione video, la riproduzione, ecc. Mi stanno facendo impazzire.

Qual è la cosa più vicina, disponibile oggi, al mio (molto tempo fa) Pentax, con la sua misurazione dell'ago del match e il focus del prisma diviso?



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Nel caso qualcuno pensi che io stia esagerando la complessità, il manuale è un PDF da 4,5 MB composto da 153 pagine !!
FRANK POLAN,

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Ri: il manuale è di 153 pagine. Ma se hai solo bisogno di una semplice fotocamera reflex in stile 1970, la mia sensazione è che non hai bisogno di leggere nessuna di quelle pagine. La differenza tra una reflex del 1970 e ciò che devi sapere per accenderla e passare alla modalità manuale è abbastanza banale. La maggior parte dei manuali delle reflex digitali sono rivolti a un "jpeg point and shoit" - camera man. Perché preoccuparsi di leggere le diverse modalità come ritratto e paesaggio?
Andreas,

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@Andreas sì, assolutamente. Sì, ci sono molte nuove cose che puoi fare, ma quasi nessuna cosa nuova che devi fare.
Hobbs

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Qualche buona ragione per non usare il Pentax con il prisma? Riprendo solo film e ne uso uno simile. Mi piace il vecchio modo di scattare foto meglio. È ancora molto divertente e molto popolare
MicroMachine il

Risposte:


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Non c'è. Una volta che hai le basi necessarie per far funzionare una fotocamera digitale, il costo incrementale di funzionalità aggiuntive è molto piccolo, quindi c'è un forte incentivo a coprire almeno le funzionalità più comuni e popolari che le persone si aspettano - e molta pressione competitiva. Anche le fotocamere "retrò" come la Nikon Df hanno tutte le campane e i fischietti all'interno. (Bene, e anche fuori: ha molti pulsanti, quadranti e controlli e un pannello posteriore occupato .)

Ora, ho sentito questo tipo di commento abbastanza negli ultimi dieci anni o così che è allettante pensare che potrebbe esserci un mercato per una tale macchina fotografica. Ma finora, le aziende con le attuali ricerche di mercato non si sono davvero immerse nell'acqua. L'unica eccezione potrebbe essere la Leica M10 (o altri modelli digitali Leica), ma quelli operano in una realtà di marketing leggermente diversa: sono beni di lusso piuttosto che elettronica di consumo o strumenti professionali.

La tua scommessa migliore è davvero quella di sentirti a tuo agio con la fotocamera che hai, in modo da poter accedere facilmente alle cose che desideri e ignorare le altre. Tutti quei molteplici modi di fare le cose sono lì in modo da poter trovare quello che funziona per te.


Sto mettendo un commento qui e spero che i poster lo vedano. La maggior parte, tranne @mattdm, ha perso il punto della domanda. (forse non ero chiaro) Sapevo già come lavorare nella complessità della fotocamera. Mi stavo solo chiedendo se esistesse una fotocamera attuale che non avesse tutte le funzionalità che non utilizzo. La sua risposta è stata "NO" che è tutto ciò di cui avevo bisogno per ascoltare :-) ma grazie a tutto il resto dei rispondenti.
FRANK POLAN,

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La cosa più vicina potrebbe essere la Epson R-D1 (disponibile solo usata), una messa a fuoco manuale, una fotocamera con telemetro digitale dotata di otturatore manuale. Inoltre, ci sono alcune fotocamere progettate in modo simile da Leitz.

Nessuno di questi sono remotamente ottimali dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, nemmeno a prezzi usati.


Kodak non ha rilasciato un sensore digitale sotto forma di un rotolo da 35 mm in modo da convertire qualsiasi fotocamera a pellicola in digitale? Ricordo di averlo visto online ma non ricordo se fosse un prodotto reale o no?
Hueco,

Non ha mai lavorato nella produzione di massa IIRC.
Rackandboneman,

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@hueco Per quanto mi ricordo non l'ha mai realizzato in produzione. È stato molto pubblicizzato dalla stampa e presentato in alcune fiere negli Stati Uniti, ma non credo che sia mai arrivato nei negozi. L'ho tenuto d'occhio da vicino in quanto sarebbe stato un ottimo componente aggiuntivo per il mio corpo di Konica Minolta. Col senno di poi non credo che avrebbero mai potuto farlo funzionare come una sostituzione di produzione di massa generica adatta per qualsiasi fotocamera da 35 mm. Le cose demo che avevano erano tutte messe a punto appositamente per i corpi che usavano per mostrarle.
Tonny,

Per lavorare con una fotocamera esistente, è stato essenzialmente necessario rendere un sensore lo stesso fattore di forma del film analogico, ovvero sottile come il film da 35 mm che sostituisce, che è molto sottile. Per quanto ne so, in quel momento non era possibile fabbricare un sensore del genere - potrebbe essere possibile oggi.
Thorbjørn Ravn Andersen,

@ ThorbjørnRavnAndersen Molte fotocamere hanno una piastra di pressione con una buona quantità di "dare", quindi un paio di mm probabilmente funzionerebbe.
Xiota,

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Come te, ho imparato la fotografia con una Olympus OM-1 a metà degli anni '80. La fotografia è stata più semplice in quell'era tutto manuale: ruota la ghiera di messa a fuoco fino a quando lo schermo di messa a fuoco sembra giusto, scegli l'apertura o la velocità dell'otturatore e imposta l'altro per esporre correttamente. Premi il pulsante di scatto per scattare una foto. Ripetere.

Ma non tutto era meglio nell'era manuale. Innanzitutto, l'autofocus ci consente di seguire soggetti in rapido movimento. La stabilizzazione dell'immagine ci consente di tenere la mano con tempi di posa più lunghi. E il digitale ci offre una revisione e una condivisione immediate.

Come suggerito nella tua domanda, la semplice interfaccia della fotocamera si è persa con l'aggiunta di funzionalità. Peggio ancora, i produttori gareggiano per avere più funzionalità rispetto alla concorrenza. Queste funzioni devono adattarsi a una manciata di quadranti, pulsanti e schermi.

Per quanto posso dire, solo Leica ignora la gara di funzionalità e offre telecamere con controlli intuitivi. Ho provato una Leica Q il mese scorso: è stata una gioia da usare. Ma Leica non è per tutti. Innanzitutto, ovviamente Leica è troppo costoso per la maggior parte delle persone, anche se acquistato usato. Ho trovato il bilanciamento automatico del bianco di Leica da anni indietro rispetto alla concorrenza. E ci sono meno opzioni di obiettivi nella linea di prodotti Leica.

All'altro estremo, le fotocamere per smartphone hanno controlli molto intuitivi. A mio avviso, la qualità delle immagini degli attuali smartphone sembra paragonabile alla maggior parte delle fotocamere point-and-shoot.

Se vuoi la qualità e la versatilità della DSLR o del mirrorless, sei tornato al compromesso originale: molte funzionalità da inserire in pochi controlli. In termini di controlli, trovo che marche e modelli siano più simili che diversi.


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Mi sono posto spesso la stessa domanda. Il problema in realtà non è tanto la disponibilità di molte opzioni in sé, ma che le opzioni più importanti (velocità dell'otturatore, apertura, ISO e messa a fuoco) sono di difficile accesso (cattiva progettazione dell'interfaccia utente). Ho trovato le fotocamere della serie Fujifilm X.per essere buono (ma non quasi quanto il mio vecchio Minolta SRT!) a questo proposito: la maggior parte di loro ha un "vero" selettore della velocità dell'otturatore, e alcuni modelli hanno anche un quadrante ISO. Il "telemetro elettronico" nell'angolo del mirino ibrido di X-Pro2 e X100T / F può anche essere utile per la messa a fuoco manuale (ma ancora una volta non è buono come un prisma split tradizionale, direi). Per quanto riguarda la misurazione, il mirino visualizza le informazioni (anche se non esattamente come farebbe un sistema ad ago corrispondente) e può essere personalizzato per ridurre il disordine.


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FWIW, trovo un EVF con ausili per la messa a fuoco (peaking di contrasto, zoom) per essere di gran lunga superiore a un prisma diviso per precisione e velocità. A ciascuno il suo ovviamente.
Leggi il mio profilo il

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Disclaimer Non so quanto di tutto questo già sapete. Non è mia intenzione trovarmi offensivo o condiscendente, ma fornire quante più informazioni pratiche.


Mettere la fotocamera in modalità manuale o una delle modalità di priorità (priorità di apertura o priorità di scatto). Queste sono le modalità più "senza fronzoli" che puoi ottenere sulle moderne fotocamere e lasciare la maggior parte o tutta la responsabilità di impostare la fotocamera su di te.

La fotocamera avrà probabilmente un display di misurazione nel mirino o sullo schermo LCD posteriore (probabilmente entrambi, se ha uno schermo posteriore). Questo ti dice se, con le tue attuali impostazioni della fotocamera, la scena sarà sopra o sotto esposta rispetto a come la fotocamera ha misurato la scena. Se usi la priorità di apertura o la priorità dell'otturatore, quindi invece di indicare sopra o sotto l'esposizione, la fotocamera ti consente invece di impostare solo l'apertura o la velocità dell'otturatore e regolerà automaticamente l'altra variabile per ottenere l'esposizione misurata dalla fotocamera (c'è di solito anche un'opzione per dire alla fotocamera di esporre in modo specifico sopra o sotto di un determinato importo).

Anche sul tema della misurazione, le fotocamere più moderne dispongono di più modalità di misurazione. Probabilmente hai già familiarità con la misurazione spot e la misurazione ponderata centrale, ma le fotocamere in genere includono anche qualcosa chiamato misurazione "valutativa" (o un altro termine specifico del produttore). Con questa modalità, la fotocamera utilizza un algoritmo informatico per decidere quale sia la misurazione migliore. Sebbene possa dare risultati migliori per gli utenti alle prime armi, i fotografi più seri lo evitano perché i risultati non seguono regole prevedibili e si basano sulla programmazione del produttore. Imposta la fotocamera per la misurazione spot o ponderata centrale in base a qualunque cosa tu sia più a tuo agio.

Per quanto riguarda la messa a fuoco, in genere le fotocamere non hanno più mirini a prisma diviso (anche se credo che alcune società di terze parti stiano offrendo un servizio per adattarsi a modelli particolari di fotocamere con schermi a mirino a prisma diviso). Il più delle volte si prevede che gli utenti utilizzeranno la modalità di messa a fuoco automatica. In questa modalità, l'utente seleziona uno dei punti predefiniti nell'immagine che la fotocamera assicurerà automaticamente che sia a fuoco prima di scattare l'immagine. Probabilmente la fotocamera avrà anche la possibilità di mettere a fuoco usando qualunque punto preferisca (sempre secondo un algoritmo deciso dal produttore) e un'opzione per tracciare e "anticipare" la messa a fuoco durante le riprese in movimento.

Tuttavia, è possibile impostare la fotocamera sulla modalità di messa a fuoco manuale e in questo caso la fotocamera indicherà se l'immagine è a fuoco (con un piccolo margine di errore) ma non eseguirà alcuna messa a fuoco da sola. È vero che la messa a fuoco manuale di un'immagine in questo modo è alquanto difficile e la maggior parte delle volte uso la messa a fuoco manuale solo se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco correttamente (ad es. Cattiva illuminazione, soggetto imbarazzante) o ad apportare piccole regolazioni alla messa a fuoco della fotocamera. Tendo anche a passare alla modalità di messa a fuoco manuale subito dopo la messa a fuoco automatica se sto riprendendo più immagini senza cambiare la scena, per impedire alla fotocamera di ri-mettere a fuoco e incasinare l'immagine.


Le altre principali differenze che incontrerai con le fotocamere digitali rispetto alle fotocamere a pellicola sono ISO e bilanciamento del bianco. Mentre con il film questi sono entrambi determinati dal film che hai inserito nella fotocamera, le fotocamere digitali ti consentono di modificare gli ISO in base all'immagine (più sul bilanciamento del bianco in seguito). La maggior parte delle fotocamere moderne avrà un'opzione per cambiare automaticamente l'ISO per ottenere l'esposizione corretta (dando alla fotocamera una seconda variabile da regolare quando si scatta in modalità diaframma o priorità dell'otturatore), ma questo è spesso fastidioso e può portare a risultati imprevedibili. Molti fotografi preferiscono impostare l'ISO manualmente e quindi lasciare la fotocamera per regolare solo la velocità dell'otturatore o l'apertura. Se provieni dal cinema, probabilmente vorrai impostare l'ISO in modo che corrisponda a qualsiasi film tu abbia usato per una situazione / ambiente / illuminazione / scena equivalenti.

Il bilanciamento del bianco è gestito in modo un po 'diverso con il digitale anziché con il film e spiegarlo per prima cosa significa spiegare quali sono le immagini grezze. Qualsiasi DSLR dovrebbe essere in grado di acquisire quelle che vengono chiamate immagini "grezze", che a differenza di un'immagine JPEG non possono essere visualizzate direttamente da un computer. Al contrario, queste immagini acquisiscono esattamente i dati che escono dal sensore di immagine nella fotocamera e devono essere postelaborate per produrre un file di immagine che è possibile visualizzare. Le immagini grezze sono un po 'come quelle che si ottengono sul film prima che vengano stampate su carta fotografica, e post-elaborarle è un po' come fare la propria stampa ma senza inconvenienti.

La fotocamera dovrebbe avere un'opzione per scegliere in quale formato salvare le immagini e dovresti usare il formato raw perché ciò ti dà la possibilità di elaborare le foto a tuo piacimento. Al contrario, se si sceglie di salvare le immagini in formato JPEG, la fotocamera elaborerà automaticamente la foto (di nuovo secondo un algoritmo deciso dal produttore) e non sarà possibile elaborarla di nuovo da soli. (Quando si utilizza il formato non elaborato, la fotocamera continuerà a postelaborare la foto per visualizzarla sullo schermo LCD se ne ha una, ma i dati che si ottengono dalla scheda SD sono l'immagine non elaborata e dopo averla postelaborata non ha bisogno di assomigliare a quello che vedi sul display LCD della fotocamera.)

Tuttavia, a differenza della pellicola, quando una fotocamera digitale scatta una foto, il bilanciamento del bianco viene determinato nella fase di post-elaborazione piuttosto che nella fase di acquisizione. Il sensore in una fotocamera digitale non ha il concetto di bilanciamento del bianco, ma solo diverse quantità di luce che colpiscono il sensore. Quindi, con il digitale, imposterai il bilanciamento del bianco durante la post-elaborazione. Ciò ha l'ulteriore vantaggio di consentire di modificare il bilanciamento del bianco in un secondo momento. Probabilmente la fotocamera avrà ancora un'opzione per impostare il bilanciamento del bianco (inclusa, come sempre, un'opzione "automatica"), ma questo vale solo per l'anteprima che vedi sullo schermo LCD e se hai impostato la fotocamera per il salvataggio in Formato JPEG: se si salva in formato raw, ciò non influisce su ciò che si ottiene finalmente.


TL; DR Utilizzare la modalità manuale, la priorità di apertura o la modalità di priorità della velocità dell'otturatore sulla fotocamera. Leggi il manuale e disabilita qualsiasi altra funzione automatica che non desideri. Se si desidera un migliore controllo sul risultato finale, utilizzare il formato dell'immagine non elaborata e elaborare le foto da soli.


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Ri: disclaimer - nessun problema. La mia preoccupazione riguarda tutte le opzioni e i modi per impostarle. es. ISO è automatico in Auto / S / A / P / Scene / Art (con o senza limite superiore) ma fisso in Manuale; 4 diverse versioni di informazioni (con modifiche) mostrate nell'EVF, ecc. Frank P
FRANK POLAN

Sì, prima di tutto dovresti usare solo la modalità M (manuale), la modalità A (priorità apertura) o la modalità S (priorità otturatore). Questi ti danno il pieno controllo della videocamera (in modalità priorità imposti una variabile e la videocamera sceglie l'altra variabile per ottenere l'esposizione corretta). La modalità P (programma) consente alla fotocamera di scegliere sia la velocità dell'otturatore sia l'apertura in base a un algoritmo, quindi è necessario evitare se si desidera il controllo manuale. Ignora davvero la modalità Auto, la modalità Scena o qualsiasi altra modalità (tranne la modalità video se vuoi iniziare a girare video DSLR ma questo è un argomento separato).
Micheal Johnson,

Inoltre, dovresti essere in grado di impostare la fotocamera in modo da utilizzare sempre ISO manuale, almeno nelle modalità di priorità di apertura e otturatore (probabilmente la fotocamera utilizzerà sempre l'ISO automatica in modalità automatica o scena).
Micheal Johnson,

Non importa, ho letto il manuale della fotocamera e non sembra avere questa opzione. Mi sono anche reso conto che questa è una fotocamera mirrorless e non una DSLR. Immagino che la messa a fuoco manuale sia più difficile su un display elettronico rispetto a un mirino ottico. Personalmente, consiglierei di scegliere qualsiasi reflex digitale Canon o Nikon adatta al tuo budget se stai cercando un'altra fotocamera, hanno praticamente le stesse caratteristiche (e la possibilità di disabilitare tali funzionalità) e anche i modelli entry-level hanno una qualità dell'immagine decente (inoltre avrai più opzioni per gli aggiornamenti degli obiettivi in ​​futuro).
Micheal Johnson,

Inoltre, non sei sicuro di quale problema stai riscontrando con il mirino, secondo il manuale sembra mostrare le informazioni di apertura, velocità dell'otturatore, ISO, esposizione e compensazione dell'esposizione che ti aspetteresti insieme ad alcuni indicatori di stato aggiuntivi. Gli indicatori di stato aggiuntivi possono essere ignorati fintanto che sai dove trovare le informazioni di cui hai bisogno.
Micheal Johnson,

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Penso che parte del tuo fastidio sia dovuto al fatto che le cose non correlate si frappongono. Controintuitivamente ciò implicherebbe che la soluzione migliore è ottenere una videocamera con molti controlli esterni. In questo modo i controlli che non ti interessano non ti ostacolano.

Per giocare a questo gioco in modo assurdo, se prendo il mio venerabile DSC-R1 e lo metto in modalità "M", ho un quadrante per impostare la velocità, un altro quadrante per impostare l'apertura. Posso spostare l'interruttore di messa a fuoco su "manuale" e quindi avere un anello dell'obiettivo per impostare la distanza di messa a fuoco. Ho collegato manualmente lo zoom sull'obiettivo. Ho un pulsante per l'impostazione ISO (un'impostazione è ISO auto che utilizza 160-400). Ho un pulsante per la modalità flash. Ho un pulsante per il bilanciamento del bianco. Uno per la riproduzione, uno per il blocco dell'esposizione, uno per l'autoscatto, uno per lo zoom digitale, uno per la modalità di misurazione, uno per la modalità di visualizzazione, uno per l'impostazione della modalità di messa a fuoco che posso anche spingere per impostare l'area di messa a fuoco. Controlli DSC-R1

Con quel tipo di overdose di pulsanti (e una fotocamera sicuramente non del tutto nuova) puoi usare quei pulsanti che ti interessano e per il momento puoi semplicemente ignorare il resto.

Più piccola e sofisticata diventa la tua fotocamera, più roba deve scorrere attraverso i menu sovraccarichi, spesso su controlli difficili. Non aiuta se il 95% della superficie della fotocamera è coperta dallo schermo LCD. Ovviamente, la soluzione "intelligente" è un touch screen, la filosofia dell'interfaccia utente di mettere le impronte digitali dove si trova il tuo occhio.


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Uso le fotocamere mirrorless FujiFilm serie X , suggerite anche da Kahovius . Sono completamente presenti. Tuttavia, una volta impostate le preferenze predefinite, non è necessario modificarle ed è facile utilizzarle come telecamere manuali di base.

  • Sono modeless . Non ci sono nessun PASM 1 modalità. Le impostazioni di base dell'esposizione possono essere modificate in qualsiasi momento. Alcuni modelli dispongono di un sensore per i nuovi arrivati ​​nel sistema che potrebbero non comprendere il funzionamento non modale.

  • A seconda del modello, la velocità dell'otturatore, l'ISO e la misurazione possono avere quadranti dedicati sul corpo. Il bilanciamento del bianco e la simulazione del film sono accessibili tramite il menu rapido.

  • Le lenti native hanno l'azionamento manuale a tempo pieno. L'apertura può essere impostata tramite un anello su molti obiettivi (obiettivi XF "R"). OIS e AF / M sono controllati con interruttori sull'obiettivo.

  • Le lenti manuali possono essere utilizzate con la misurazione stop-down, come suggerisce Robert Mathieson . L'assistenza alla messa a fuoco include l' apice delle luci e l'immagine digitale divisa .

Altre opzioni:

  • Yashica Y35 , consigliato contro da Micromachine , ha un insieme limitato caratteristica che qualifica oneroso. Ha fuoco e apertura fissi. No LCD. La velocità dell'otturatore non sembra essere regolabile. Utilizza cassette di film falso per impostare proporzioni, ISO e altre impostazioni. Sono disponibili sei cassette, ma non tutte sono fornite con la fotocamera al momento dell'acquisto.

  • Epson_R-D1 , suggerito da rackandboneman . Ha un sensore APS-C da 6,1 MP. Il prezzo attuale su un sito di aste è ~ $ 1200. Wikipedia afferma:

    Una caratteristica insolita da notare sull'R-D1 è che si tratta di una fotocamera digitale dotata di otturatore a carica manuale con leva del vento rapida. I controlli funzionano allo stesso modo delle telecamere a telemetro basate su pellicola.

  • Leica M10 , suggerito da mattdm . Ha un sensore full frame da 24 MP. La messa a fuoco è manuale, ma ha l'esposizione automatica. Oltre $ 5000 su un sito di aste.

  • Nikon Df , suggerito da Patrick Hughes . Sebbene il suo design sia ispirato alle fotocamere reflex classiche, è completamente descritto.

  • Le fotocamere telefoniche , citate da Greg Glockner , tendono ad avere un set di funzionalità limitato. L'operazione è in genere completamente automatica.

  • Le fotocamere di medio formato con dorsi digitali possono offrire un set di funzioni limitato, a seconda del corpo collegato.

  • Le prime DSLR Kodak erano fotocamere reflex Canon e Nikon modificate. Mi aspetto che abbiano caratteristiche equivalenti al corpo su cui si basano. Tuttavia, potrebbero essere più avanzati di quanto tu preferisca.

  • Le prime fotocamere digitali e le moderne fotocamere giocattolo mancano di molte funzionalità. A seconda del modello, possono offrire una messa a fuoco fissa, nessun LCD e una sola modalità di esposizione.

  • Come molti hanno notato, molte fotocamere offrono una P modalità rofessional con una semplice operazione. Chi desidera un po 'più di controllo può prendere in considerazione le modalità A mateur o S tudent. Altrimenti, la modalità di gestione M potrebbe essere sufficiente. La messa a fuoco manuale può di solito essere selezionata indipendentemente dalla modalità. 1

  • Una fotocamera reflex a pellicola , come suggerisce MicroMachine , avrebbe lo stesso set di funzionalità limitato oggi come quando era ancora in produzione. Se hai bisogno del digitale, molti laboratori eseguiranno la scansione del film dopo l'elaborazione.


1  Molte fotocamere hanno diverse modalità operative, a volte denominate modalità PASM. Sono P rogram, A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) e M anual. Alcune persone scherzano sul fatto che P sia per Professional perché la fotocamera è pronta per qualsiasi cosa in modalità P. Alcuni dicono che è necessaria una fotocamera professionale per fidarsi della modalità P. Altri ancora si chiedono perché qualcuno dovrebbe spendere qualche centesimo per una fotocamera e non usare la modalità P. Solo i micromanager preferiscono la modalità M (annuale).


+1, ma suggerisco di spiegare la battuta della modalità Professionale / Amatoriale / Studente / Micromanagement, perché mentre la trovo divertente abbiamo persone qui che non capiranno la battuta (alcuni dei quali non parleranno inglese) e aggiungi solo confusione.
Leggi il mio profilo l'

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Non è necessario esplorare tutte le funzionalità di nessuna fotocamera moderna.

Basta impostare la fotocamera in una modalità e non pensarci più.

Una vecchia macchina fotografica ha 4-6 cose.

telecamera

  1. Impostazione ISO.

  2. Velocità dell'otturatore.

  3. Modalità di misurazione.

lente

  1. Apertura.

  2. Messa a fuoco.

  3. Ingrandisci.

Puoi definirne alcuni più o meno e dimenticarli, ad esempio la modalità di misurazione. Puoi anche attenerti a una priorità. Quasi sempre mi attengo alla priorità di apertura o alla modalità manuale in studio.

La funzione di messa a fuoco automatica ti farà risparmiare tempo perché è molto più veloce. Non puoi usare obiettivi moderni per mettere a fuoco manualmente, perché non hai uno schermo di messa a fuoco e perché sono molto più sensibili alla rotazione angolare.


La Olympus OM-D E-M5 menzionata nella domanda è una (davvero bella) fotocamera digitale mirrorless.
Leggi il mio profilo il

Oh. Pensavo stesse pubblicando il vecchio modello cinematografico che aveva.
Rafael,

no, mi lamento della sua attuale credo. È un modello del 2012 abbastanza ben rivisto , tra cui, ironia della sorte, riconoscimenti per i controlli.
Leggi il mio profilo il

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Nikon Df si è occupato principalmente di controlli meccanici ed è abbastanza carino. Ci sono, naturalmente, menu e schermo LCD con tutte le opzioni estese, ma per l'uso quotidiano non devi mai toccarlo affatto.


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Consiglierei di acquistare un vecchio obiettivo a focale fissa manuale su un adattatore stupido e una messa a fuoco manuale con apertura manuale. Quasi ogni obiettivo principale sembrerà un aggiornamento. Dovrai impostare la fotocamera per "lavorare senza obiettivo" e abilitare il picco di messa a fuoco o impostare un pulsante per ingrandire la messa a fuoco (le mie preferenze) in quanto non esiste uno schermo diviso e impostare la fotocamera su A o M. Sul mio OMD-M1 tu può anche impostare il mirino per visualizzare l'aspetto S-OVF, per simulare un mirino ottico (il display sarà scuro se l'esposizione è scura o spenta se è troppo luminosa) e per non visualizzare tutte le informazioni inutili. Se riappare, è necessario premere il pulsante 'info' per cancellare il mirino. Mi piace anche mostrare una griglia in quanto assomiglia allo schermo E nella mia Nikon FA.


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Prima c'era. L' Olympus E-1 . L'ho adorato per la sua semplicità e lo userei ancora oggi se non fosse stato rubato dal nostro seminterrato allora. È un peccato che non si limitino a riadattare quel design con un sensore moderno e riportarlo indietro. Non un pulsante troppo piccolo, non un pulsante troppo. Se sei interessato nonostante il magro 5MP, prova a ottenere il 25mm f2.8 (~ 50mm) e il venerabile 12-60mm F2.8-4.0 (~ 24-120mm). C'erano anche buoni zoom grandangolari e teleobiettivi, ma anche usati, non sicuri se potessero essere acquistati ovunque al giorno d'oggi.


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Hmmm - interessante. Anche se non sono la persona che ha posto la domanda, non sono del tutto sicuro che si adatti davvero al conto. Anche se è semplice rispetto a molte fotocamere di oggi, ci sono sicuramente molti pulsanti, quadranti e opzioni se messi accanto al Pentax K1000. E penso che sia più una questione di "maggior parte delle funzionalità che potrebbero effettivamente abilitare nel 2003" che di un design intenzionalmente minimalista. In ogni caso, benvenuto in Stack Exchange. Spero che rimani in giro e condividi più delle tue competenze!
Leggi il mio profilo il

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Come utente E-M5, proveniente da un compatto digitale e un film compatto prima, penso che il trucco sia sapere come gestire la complessità del dispositivo. Quello che dovresti mirare è una configurazione che ti consenta di lavorare solo con i controlli pertinenti, si spera quelli che trovi intuitivi, forse per esperienza precedente.

Alcuni suggerimenti su configurazione e impostazioni

Al fine di evitare il famigerato sistema di menu Olympus, si consiglia vivamente di abilitare il Super Control Panel. Normalmente, in modalità di scatto, questo pannello appare quando si preme il pulsante OK sul retro della fotocamera. Mostra quindi molte icone e indicatori e consente di modificare il comportamento della fotocamera. Puoi cambiare abbastanza rapidamente cose come ISO, bilanciamento del bianco e persino assegnare alcune di queste cose ai pulsanti.

Per impostare il Pannello di controllo super, vai nel menu, vai su "ingranaggi" (menu personalizzato), nella sezione D (Disp /.../ PC), in Impostazioni di controllo, in qualsiasi modalità tendi a usare (P / A / S / M è forse il più interessante), in Live SCP e scegli Attivo.

Scelta di una modalità di scatto

Altri hanno menzionato la scelta delle modalità priorità apertura (A), priorità otturatore (S) o manuale (M). Sebbene le modalità A e S forniscano il controllo sulla variabile appropriata (apertura e velocità dell'otturatore), forniscono anche una compensazione dell'esposizione. Tuttavia, se ISO è impostato su Auto, le cose possono diventare piuttosto confuse: la fotocamera aumenta prontamente l'ISO quando ciò può essere indesiderabile. Nel frattempo, la modalità P si comporta principalmente come la modalità A o S a seconda di come è impostata.

Ciò che può essere più intuitivo è la modalità M. Si utilizza un quadrante per la velocità dell'otturatore (per me, quello anteriore) e uno per l'apertura (per me, quello posteriore). Se Auto-ISO non è impostato per questa modalità o non è scelto, si ottiene il controllo tradizionale sull'esposizione. Se è impostato e scelto, la fotocamera misura e corregge automaticamente l'esposizione. Alcuni potrebbero discutere il punto di avere Auto-ISO in qualsiasi modalità manuale, ma l'idea è quella di avere il controllo sulle principali caratteristiche di esposizione mentre si delega la misurazione alla fotocamera.

Per impostare Auto-ISO in modalità manuale, andare nella sezione E (Exp /.../ ISO) nel menu personalizzato e modificare l'impostazione ISO-Auto su Tutto. Ciò rende semplicemente Auto disponibile in modalità manuale e, se lo si desidera, è comunque necessario sceglierlo. Altrimenti, basta scegliere un ISO fisso e controllare l'esposizione utilizzando i controlli disponibili.

Messa a fuoco

C'è anche la questione della messa a fuoco. È possibile trovare le impostazioni tramite il pannello di controllo super per controllarlo, ma per me trovo l'impostazione S-AF MF più utile. Questo impiega l'autofocus a punto singolo quando si preme a metà il pulsante di scatto, ma consente la regolazione fine della messa a fuoco manuale utilizzando il controllo dell'anello dell'obiettivo mentre il pulsante viene premuto a metà. (Ho anche un pulsante configurato per scegliere la messa a fuoco manuale esclusivamente per le occasioni in cui potrei voler rilasciare il pulsante dell'otturatore per un po '.)

Puoi fare in modo che la fotocamera ingrandisca l'immagine durante la messa a fuoco manuale, il che può essere utile. Nella sezione A (AF / MF), modificare l'opzione Assistenza MF su Attiva. Quanto l'immagine viene ingrandita sembra essere controllata azionando il controllo touchscreen che appare sul lato destro dello schermo quando un punto AF viene selezionato sul touchscreen. Questa è una delle scelte di design più bizzarre di Olympus.

Pensieri finali

Nella mia configurazione in modalità manuale, lo scatto comporta principalmente il funzionamento dei due quadranti e dell'otturatore. Occasionalmente, ho la precedenza sull'impostazione ISO scelta da Auto. Durante la messa a fuoco, utilizzo più spesso l'anello di messa a fuoco quando sospetto che la messa a fuoco automatica non abbia isolato il soggetto in modo appropriato. Con solo una manciata di controlli e impostazioni a cui pensare, la mia esperienza è diventata molto più piacevole da usare.

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