Ho acquistato la mia prima DSLR (una Canon 500D) e ho suonato parecchio nella modalità di priorità dell'apertura, con velocità dell'otturatore automatica e ISO.

Comunque, come vorrei diventare un fotografo migliore, vorrei iniziare a scattare tutte le mie foto in modalità Manuale completo.

Ci sono delle regole generali che dovrei usare per aiutarmi a selezionare una velocità dell'otturatore e una combinazione ISO? Attualmente sto usando tentativi ed errori e mentre ci arrivo alla fine, spesso ci vuole un po '. Capisco che lo imparerò con esperienza, ma qualsiasi cosa per iniziare mi aiuterà.

Inoltre, la maggior parte dei fotografi "professionisti" li imposta manualmente? Le impostazioni automatiche funzionano così bene per uno scatto medio e sembra richiedere troppo tempo per regolarle per ogni angolo e variazione di luce.

Scattare la modalità manuale non ti rende un fotografo migliore, capendo cosa faranno effettivamente tutte le impostazioni. La fotocamera ha tre impostazioni di base:

• Apertura : utilizzare questa opzione per controllare la profondità di campo (DoF). Questa è di solito l'impostazione più importante per la maggior parte dei fotografi, in quanto influenza sia il soggetto che la composizione. Non farai foto di cose se sono troppo grandi per essere messe a fuoco.
• Velocità dell'otturatore : utilizzare questa opzione per controllare il movimento e la sfocatura dell'inquadratura. Sebbene molto importante, non c'è davvero molta differenza in una stampa tipica tra una normale immagine semi-statica scattata a 1/250 e 1/8000. Come regola generale, se stai cercando di mantenere il movimento congelato, lo desideri sopra 1/125.
• ISO : determina la "qualità dell'immagine" di un'immagine. Tienilo il più basso possibile.

La strategia più comune è di impostare prima l'apertura, assicurati di avere abbastanza DoF per coprire l'intero soggetto (o qualunque cosa tu stia cercando di ottenere). Imposta il tuo ISO sul valore più basso possibile (senza entrare in modalità "ISO esteso") e controlla la velocità dell'otturatore. È almeno 1/60 o 1/125? No? Aumenta l'ISO di un arresto.

La tua 500D ha una lettura del livello di esposizione che puoi vedere nella parte inferiore del mirino . Usalo per determinare dove deve essere la tua esposizione. Ad esempio, se si è composti con f / 5.6 e 1/500 @ 100 ISO, ma l'indicatore indica -2, si sa che si sottoesposiranno con quelle impostazioni. È possibile modificare la velocità dell'otturatore a 1/125 o aumentare l'ISO a 400 per ottenere l'esposizione "corretta". Se legge +1, aumenta la velocità dell'otturatore o abbassa l'ISO per compensare.

Tutto ciò che ha detto ... esperimento. Gioca con esso. Stai girando in digitale, a chi importa se alcuni dei tuoi scatti sono sfocati?

Puoi anche provare a utilizzare la regola Sunny 16, che potrebbe aiutarti a "ottenere" l'esposizione. La regola del Sunny 16 dice: in una giornata luminosa e soleggiata, puoi impostare l'apertura su f / 16 e l'otturatore alla stessa velocità del tuo valore ISO (quindi 1/100 per ISO 100, 1/400 per ISO 400). In una giornata di sole, ma leggermente meno, prova f / 11 o f / 5.6 in una giornata nuvolosa.

L'uso numero 1 della modalità manuale è per coerenza. Quando scattate una serie di foto in condizioni di luce non mutevoli, volete che i vostri valori cromatici noti rimangano il più vicini possibile. Con la misurazione costante, in particolare la misurazione integrata nella fotocamera, non puoi sperare in questo tipo di coerenza. Puntare la fotocamera su un muro bianco, guardare le letture, quindi mettere un pezzo di carta nera su quel muro e vedere come cambia selvaggiamente la lettura del contatore.

Ci sono anche situazioni in cui la misurazione interna non ti fa bene, principalmente in studio. Non conosco nessuna fotocamera che misura efficacemente la luce stroboscopica / flash. 4

Innanzitutto, stai lontano dalle "icone" sulla tua 500D. Queste sono le impostazioni automatizzate e non offrono libertà di scegliere l'apertura e la velocità dell'otturatore.

Una volta fatto ciò, ecco quattro semplici regole che seguo:

Regola n. 1: rimanere al di sopra di 1/60.

Se si utilizza un treppiede, è possibile andare al di sotto di questa velocità, ma quando si tiene la fotocamera con la mano, rimanere sempre al di sopra di questa velocità. In caso contrario, si tende a ottenere sfocature dal movimento della fotocamera. Sì, può essere d'aiuto .... ma ricorda solo la regola, è facile.

Regola n. 2: mantieni la velocità dell'otturatore "sopra" la lunghezza focale dell'obiettivo.

Ciò aiuta anche a ridurre la sfocatura causata dalle vibrazioni della fotocamera. Se si scatta a 200 mm, assicurarsi che la velocità dell'otturatore sia superiore a 1/200 ° al secondo. Se stai sparando 75mm, rimani sopra 1/75. Se stai sparando 35mm, stai sopra ... attento ... 1/60.

Regola n. 3. Ricorda di scegliere numeri di apertura maggiori quando scatti più lontano.

Quando si riprendono paesaggi o altre scene o quando si desidera mettere a fuoco lo sfondo, scegliere un "numero maggiore" per l'apertura. In questo modo si seleziona un'apertura più piccola, ma il risultato è che si mettono a fuoco oggetti più distanti, anche se si sta mettendo a fuoco un soggetto abbastanza vicino. Fondamentalmente, la fotocamera "sta socchiudendo gli occhi", proprio come fai tu, cercando di mettere a fuoco gli oggetti distanti. Ciò suggerisce che puoi usare l'apertura per gestire lo "sguardo" della tua immagine, che in effetti è quello che fai: scegli un velocità dell'otturatore appropriata (regole 1 e 2) e quindi regolare l'apertura fino ad ottenere l'aspetto desiderato, secondo le regole 1 e 2.

Regola n. 4: se non riesci a eseguire il tiro in nessuna delle 3 regole sopra riportate, regola la ISO in su, fino a quando non ottieni una regola da applicare.

Quindi, se scatti a ISO 100 o 200 (e dovresti praticamente sempre), passa a ISO 400, quindi 800, ecc. Fino a quando non puoi seguire le regole.

Finalmente,

Regola n. 0: controlla la tua ISO DAILY!

Controlla sempre i tuoi ISO prima di utilizzare la fotocamera, poiché sarai molto turbato quando scatti un evento critico a ISO 3200 e fai terribili scatti sgranati quando non hai bisogno di ISO 3200.

In generale, si desidera utilizzare un'impostazione ISO più bassa possibile per evitare il rumore. Se l'ISO più basso significa scattare con una bassa velocità dell'otturatore, diciamo 1/15, potresti aumentare leggermente l'ISO in modo da poter scattare con una maggiore velocità dell'otturatore.

Se la luce non cambia, impostare tutto manualmente significa ottenere esposizioni coerenti. Pensa a un fotografo di eventi sportivi. Se lasci la priorità di Aperture, quando lo sfondo cambia (ad esempio più cielo nella foto) la fotocamera può regolare l'esposizione e si finisce con immagini sotto o sovraesposte.

Niente di sbagliato nell'usare la priorità di Apertura o Otturatore se ti va bene. Il manuale completo produce risultati più coerenti quando hai tempo (e ricorda che sei nel manuale!) E soprattutto quando eseguirai molti scatti nella stessa luce.

Scattare tutte le foto in modalità completamente manuale mi sembra un po 'estremo.

Per ottenere una corretta esposizione in modalità manuale, basta usare il piccolo misuratore di luce nel mirino o sullo schermo posteriore e regolare le impostazioni fino a quando la piccola freccia si trova nel mezzo - o - premere a metà il pulsante di scatto in modalità Auto, P, Av o Tv (questo ti mostrerà le impostazioni sia nel mirino che sullo schermo) e ne copierà le impostazioni.

Quindi, dopo aver utilizzato il misuratore di luce per ottenere la linea di base, regolare l'impostazione secondo i propri gusti (suppongo che si desideri regolarli perché se il misuratore di luce ti ha dato i risultati che stai cercando, basta usare P / Av / Tv e risparmiare tempo serve per "comporre" le impostazioni)

Se togli la ISO dalla modalità automatica ottieni la maggior parte del controllo anche in modalità Av e Tv (impara ad usare la compensazione dell'esposizione), ecco le mie regole per scegliere le modalità (sono una fotografia di apprendimento amatoriale, mi aspetto che le persone con anni di esperienza avrà regole completamente diverse, in particolare la prima):

1. Per una volta nella vita le foto scattano almeno una foto su Auto: in questo modo hai almeno una foto, perdendo una possibilità una volta nella vita a causa di impostazioni errate della fotocamera fa male.

2. Se ti interessa di più il movimento (vuoi congelare il movimento o creare motion blur) usa la modalità Tv (esempio: bambini che giocano, sport)

3. Se ti interessa di più della profondità di campo usa Av (esempio: ritratti, paesaggio)

4. Se desideri impostazioni coerenti tra le foto (o le modifiche controllate) usa M (esempio: panorama, HDR, più immagini che verranno stampate insieme sulla stessa pagina)

5. Se fai qualcosa che confonde la fotocamera, usa ovviamente M (esempio: lampi, fuochi d'artificio, flash manuali esterni che non usano il sistema di misurazione flash della fotocamera)

Nelle modalità Av e Tv guarda sempre i valori scelti automaticamente (Velocità dell'otturatore in modalità Av e Apertura in modalità TV) prima di scattare la foto - solo assicurati che la fotocamera non abbia scelto qualcosa di ridicolo come 30 secondi (modalità Av, troppo scura per il valore impostato - succede sempre a me) o f / 36 (modalità Tv, troppa luce per le tue impostazioni)

Esposizione

Esistono diversi fattori tecnici che influiranno direttamente sulle immagini su cui hai il controllo. A seconda di ogni situazione che si desidera scattare, è possibile che si desideri che gli altri vengano regolati automaticamente dalla fotocamera o regolarli manualmente da soli. Scattare soggetti in movimento significa generalmente scattare in modalità Priorità di scatto e ritratti in genere significa scattare in modalità Priorità di apertura o manuale. Scattando seriamente con il flash, utilizzerai quasi sempre la modalità manuale per poter esporre liberamente.

Lunghezza focale

Questa è una proprietà del tuo obiettivo. Le lunghezze focali sono normalmente indicate come lunghezze focali equivalenti a 35 mm, vale a dire, la lunghezza indicata sull'obiettivo indica la lunghezza focale quando viene utilizzata con una pellicola da 35 mm o un sensore full frame. La lunghezza focale insieme all'apertura, influisce sulla profondità di campo, lunghezze focali più lunghe che generalmente hanno un effetto maggiore sulla quantità di sfocatura rispetto a una semplice apertura.

Apertura

Ciò determina la larghezza dell'obiettivo che verrà aperto una volta attivato l'otturatore. Limita direttamente la quantità totale di luce che sta per colpire il film o il sensore e, di conseguenza, controlla tutte le luci nell'immagine, sia che siano lì per l'intera durata dell'esposizione, sia che appaiano solo per una parte dell'esposizione , come un flash o un'auto che entra nell'immagine di notte nel mezzo dell'esposizione.

Profondità di campo

La profondità di campo di un'immagine è la distanza davanti e dietro il soggetto su cui si mette a fuoco il soggetto a fuoco. Le ampie aperture ti offrono una profondità di campo ridotta, permettendoti di sfocare gli sfondi per attirare l'attenzione sul soggetto mentre la chiusura dell'apertura ti consente di ottenere uno scatto più ampio mantenendo diversi soggetti a distanza diversa a fuoco.

Controllo flash

La luce di un flash è istantanea, in quanto tale, se si utilizza un flash a potenza costante (Impostazioni flash manuali), è possibile regolare l'effetto che il flash sta avendo sulla propria esposizione modificando l'apertura.

Velocità dell'otturatore

La durata dell'esposizione è il periodo di tempo in cui l'otturatore rimarrà aperto una volta attivato. Questo controlla per quanto tempo il sensore sarà esposto alla luce. La lunghezza dell'esposizione controlla se è possibile scattare una foto tenuta in mano senza che le vibrazioni della fotocamera influiscano sulla nitidezza e sulla modalità di visualizzazione dei soggetti nell'immagine.

Brevi esposizioni

Le brevi esposizioni consentono di riprendere immagini fisse di soggetti in movimento, cose che a occhio nudo non possono percepire come nient'altro che una sfocatura. Per la fotografia ad alta velocità, sono necessarie fonti di luce aggiuntive.

Lunghe esposizioni

Le esposizioni lunghe possono essere utilizzate per ottenere un'esposizione abbastanza luminosa in condizioni di scarsa luminosità o, in combinazione con un filtro polarizzatore circolare / filtro ND utilizzato per catturare il movimento in un'immagine fissa. Le luci mobili appariranno come strisce in una cornice altrimenti immobile.

Esposizioni lunghe con flash

Il flash usato all'inizio di una lunga esposizione farà apparire il soggetto congelato all'inizio del suo movimento, mentre il resto del suo movimento sembra allontanarsi da questa prima immagine. Le luci posteriori di un'auto in movimento diventerebbero effettivamente una striscia di luce sull'auto in una foto scattata in questo modo.

Il flash usato alla fine dell'esposizione è generalmente chiamato flash tenda posteriore e consente alle tracce di movimento di portare un'immagine nitida e ben esposta in una lunga esposizione. Le luci posteriori di un'auto in movimento sparata con il flash della tendina posteriore diventerebbero una striscia di luce dietro l'auto.

Vibrazione della fotocamera

In combinazione con la lunghezza focale, la velocità dell'otturatore determina anche se è possibile effettuare un'esposizione manuale, una regola del pollice su questo è quella di abbinare la lunghezza focale alla velocità dell'otturatore, quindi se si utilizza un obiettivo da 50 mm, scattare a 1 / 50 o più veloce o 1/200 con un obiettivo da 200 mm dovrebbe darti immagini sfocate al 100% circa se hai le mani relativamente stabili. Tuttavia, la stabilizzazione dell'immagine su un obiettivo influisce su questo, ed è possibile scattare in modalità raffica ad alta velocità e ottenere foto completamente nitide con un obiettivo non stabilizzato a velocità che si avvicinano anche a 1/4 della velocità che la regola sopra suggerirebbe come regola solo si applica davvero alle probabilità: il sistema nervoso umano ha scosse muscolari casuali completamente normali più volte al secondo, quindi se c'è una probabilità del 25% che una determinata velocità dell'otturatore sia abbastanza lunga da includere una vibrazione,

ISO

Il valore ISO è una proprietà del film o del sensore nella fotocamera. Fondamentalmente, è la velocità con cui il film o il sensore assorbe la luce. Maggiore è la velocità, vale a dire, maggiore è l'ISO, più sgranata diventa l'immagine, specialmente nelle parti più scure. Tuttavia, i numeri ISO più lenti (più piccoli) non solo si tradurranno in un'immagine molto più pulita, ma richiederanno anche più luce per esporre correttamente. A meno che tu non desideri ottenere un certo aspetto sgranato, prova a scattare al livello ISO più basso che le altre tue considerazioni per la tua immagine ti permetteranno.

Fornirò alcune risposte per alcune situazioni specifiche in cui trovo utile la modalità manuale, con o senza ISO auto:

• Astrofotografia. Per la luna, utilizzo f / 8 (l'apertura più nitida dell'obiettivo a 250 mm), ISO 100, 1/200 s. Ciò fornisce un'esposizione equivalente alla regola Looney f / 11, ma con un'apertura più nitida. Per la fotografia della Via Lattea, ho pianificato di usare qualcosa come f / 2.8 (la più grande apertura dell'obiettivo), ISO 3200, 20 s, ma non ho avuto la possibilità di scattare fuori dalle aree del lampione quando la luna non è alta. Per l'astrofotografia, non c'è davvero altra opzione che la modalità manuale.

• Fotografia notturna all'aperto o fotografia di luce natalizia. Scelgo f / 2.8 o f / 1.8 a seconda dell'obiettivo (l'apertura massima dell'obiettivo), ISO 6400, 1/40 se 1/80 s (a seconda della lunghezza focale per evitare vibrazioni della fotocamera). Le immagini saranno scure, ma poi di nuovo in queste condizioni l'aspetto scuro è quello che stai cercando. Auto-ISO va sulla mia fotocamera solo fino a ISO 3200 (anche se potrebbe esserci un'impostazione da qualche parte per consentire l'utilizzo di ISO 6400), e per la velocità dell'otturatore trovo preferibile impostarlo manualmente per evitare scatti mossi.

• Fotografia naturalistica. Le impostazioni automatiche della fotocamera scelgono una velocità dell'otturatore troppo bassa per gli uccelli in volo. Pertanto, lo scatto in modalità manuale, f / 5.6 (la più grande apertura dell'obiettivo a 250 mm), 1/1000 se lascia che sia gestita l'esposizione usando l'auto-ISO che può fotografare le aree in ombra fino a ISO 1000 e secondo la regola del sole f / 16 non dovrebbe essere inferiore a ISO 120. Pertanto, queste impostazioni utilizzano un ISO accettabile per qualsiasi condizione durante il giorno. Di gran lunga superiore a ISO 1000, la mia fotocamera produrrebbe scatti rumorosi.

• Fotografia con un lampo.Il flash è la tua fonte di esposizione per il soggetto illuminato, ma per lo sfondo il flash non può esporlo. Pertanto, la modalità manuale consente di regolare separatamente la quantità di esposizione per il soggetto e per lo sfondo. È possibile utilizzare le impostazioni del flash manuale se si ha il tempo o se si desidera essere veloci, utilizzare la misurazione TTL per il flash per impostare automaticamente la sua potenza. Questo copre il primo piano. L'esposizione di sfondo verrà impostata sperimentando vari tempi di esposizione. Dovresti usare l'ISO manuale, poiché hai la possibilità di impostare l'ISO basso per un rumore basso. In pratica, ISO 100 è ciò che si desidera utilizzare (è l'ISO di base sulla maggior parte delle fotocamere). Imposta l'apertura per la corretta profondità di campo e scegli il tempo di esposizione in base agli esperimenti che rivelano la quantità di esposizione di fondo che hai.

Non ho ancora sparato ai fuochi d'artificio (ho comprato il mio primo DLSR solo quest'anno), ma probabilmente userò la modalità manuale anche per i fuochi d'artificio. Non faccio fotografia sportiva, ma per quella situazione potrebbe essere utile anche la modalità manuale.

Vorrei classificare l'astrofotografia, la fotografia notturna all'aperto, la fotografia di luci natalizie e la fotografia di fuochi d'artificio in fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Vorrei anche classificare la fotografia naturalistica e la fotografia sportiva in fotografia d'azione.

Quindi, come riassunto:

• Per la fotografia d'azione, probabilmente si desidera utilizzare la modalità manuale con ISO auto
• Per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, probabilmente si desidera utilizzare la modalità manuale senza ISO auto
• Per la fotografia con flash, probabilmente si desidera utilizzare la modalità manuale senza auto-ISO e, a seconda del tempo, la modalità manuale o TTL per il flash

Per il resto delle situazioni, in genere utilizzo la priorità di apertura, con ISO automatico. L'apertura è ciò che controlla la profondità di campo e voglio avere quel parametro critico sotto il mio controllo. A volte, quando cerco un effetto di sfocatura da movimento, uso la priorità dell'otturatore e lascio che la fotocamera scelga l'apertura e utilizzi l'auto-ISO.

A proposito, se vuoi diventare un buon fotografo, l'esposizione non è l'unico parametro di cui ti preoccupi. Dovresti padroneggiare le impostazioni di messa a fuoco e raffica della fotocamera. Per la fotografia d'azione, probabilmente si desidera utilizzare l'autofocus servo con modalità burst, per l'astrofotografia e la fotografia di fuochi d'artificio probabilmente si desidera utilizzare la messa a fuoco manuale, per altre situazioni probabilmente si desidera utilizzare l'autofocus one-shot senza modalità burst.

Quindi, per rispondere alla domanda: non dovresti usare la modalità manuale per essere professionale. Non dovresti nemmeno usare la modalità automatica. Dovresti usare qualcosa nel mezzo. C'è molta via di mezzo tra questi (Usi l'auto-ISO o no? Usi la priorità dell'otturatore o dell'apertura? Se usi il flash, usi il TTL?)