Come si può mettere a fuoco le foto di paesaggi in condizioni molto buie?

Stasera ho fatto del mio meglio per scattare alcuni paesaggi notturni nelle condizioni più scure. Sperando in una composizione epica della Via Lattea e un punto di riferimento.

Ovviamente, nessuno dei miei vetri poteva mettere a fuoco automaticamente con nient'altro che punti nel cielo da bloccare. Mi è sembrato di avere più successo allineando il segno di messa a fuoco infinito sulla finestra di messa a fuoco, tuttavia, il 50mm 1.8 non ha una finestra di messa a fuoco.

Come posso impostare (indovinare) la messa a fuoco su un obiettivo in un buio relativamente completo?

Guardando attraverso il mirino non vedo altro che nero. Ho provato a utilizzare la funzione Live View per impostare lo stato attivo, ma non è utile neanche. Sto scattando a tutta apertura af / 2.8 o f / 1.8 per raccogliere la maggior quantità di luce nell'esposizione più breve, quindi il DoF è corto e la messa a fuoco deve essere accesa.

Alla luce del giorno, concentrati su un oggetto molto, molto lontano, come una torre radio. Segna il tuo anello di messa a fuoco con un po 'di nastro o qualcosa del genere e hai la tua impostazione di infinito.

Per una messa a fuoco più ravvicinata al buio portare un puntatore laser. Legalo alla fotocamera o al treppiede in modo che punti sul soggetto. Il punto rosso dovrebbe essere facilmente visibile attraverso il mirino e sarà facile dire se lo hai messo a fuoco o meno. Probabilmente dovrai usare la messa a fuoco manuale. Spegni il laser quando scatti la foto.

Molte risposte suggerite finora suppongono che sia possibile vedere qualcosa attraverso il mirino o che il punto focale sia abbastanza vicino da usare un ausilio per la messa a fuoco. Mentre tutti i grandi suggerimenti per la messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità , penso che tu abbia a che fare con nessuna messa a fuoco della luce.

Trascorro molto tempo a fotografare situazioni simili in cui non c'è proprio luce nel mirino. Il metodo che uso per concentrarmi su queste situazioni è tentativi ed errori. Comincio impostando l'obiettivo sulla messa a fuoco all'infinito, catturo una cornice, controllo la messa a fuoco, regola se necessario e prendo un'altra esposizione. Se stai prendendo esposizioni di 10 minuti, questo può richiedere molto tempo, nel mio caso aumento l'ISO per le esposizioni di messa a fuoco, quindi lo abbasso per i custodi.

Prove ed errori probabilmente non sono la risposta che stai cercando, ma ha funzionato per me per anni. Non ho trovato un metodo migliore per impostare la messa a fuoco in assenza di luce.

Se vuoi concentrarti sulle stelle ci sono molti modi per farlo.

Alcune possibilità sono:

• Un mirino ad angolo retto con ingrandimento (ho usato un Hoodman con ingrandimento 2,5x). Scegli una stella luminosa su cui concentrarti.

• Una maschera Hartmann o Bahtinov (può essere generata online qui e qui ). Questo è fondamentalmente un pezzo di cartone o plastica con un certo motivo ritagliato che aiuterà durante la messa a fuoco. Utilizzando un mirino ad angolo retto con ingrandimento in combinazione con una maschera per i migliori risultati. Se le stelle devono ancora attenuarsi, dovrai prendere le esposizioni con la maschera per determinare la messa a fuoco corretta. Una volta che hai la giusta messa a fuoco ricordati di togliere la maschera per le normali esposizioni;).

Le tue scelte sono:

1. La messa a fuoco automatica utilizza un punto luminoso / di contrasto all'infinito, passa al manuale e non toccare più la messa a fuoco (è comunque una buona idea verificare la messa a fuoco tra gli scatti).
2. Metti a fuoco manualmente (usando ancora un punto luminoso; la maggior parte delle fotocamere confermerà la messa a fuoco, se è d'accordo con te, questo può essere utile, ma non fare affidamento su di esso).
3. Mettere a fuoco usando la scala di messa a fuoco (attenzione che i teles sono molto distanti tra l'ultima distanza indicata e l'infinito). È meglio verificare in anticipo se la scala di messa a fuoco è accurata a tutte le lunghezze focali se si utilizza un obiettivo zoom.
4. Lascia che l'autofocus " vada " e quando non trova nulla su cui concentrarsi, dovrebbe stabilizzarsi all'infinito, ora passa al manuale e scatta. Verifica questo comportamento in buone condizioni.
5. Usa Live View e zoom su schermo per mettere a fuoco se la tua fotocamera lo supporta (ci deve essere qualcosa sulla tua immagine, giusto?).

Scatta e verifica se la tua messa a fuoco è dove dovrebbe essere ingrandendo lo schermo.

Se non funziona, probabilmente è comunque troppo buio.

Puoi provare alcuni sistemi di assistenza alla messa a fuoco come la Canon ST-E2, ma non sarei sicuro che siano bravi all'infinito e probabilmente tornerai al punto 4.

Un paio di cose che non ho visto menzionate nelle risposte (anche se una di queste è stata menzionata in un commento [EDIT: in realtà, penso che anche la prima sia stata menzionata, l'ho solo letto male mentre si parla della finestra di messa a fuoco.]) :

• usa una torcia, un riflettore, i fari dell'auto o un'altra forma di luce (inquinamento;) per illuminare qualcosa che è nella tua cornice, o una distanza simile da ciò che vuoi nella tua cornice. Concentrati su quella (o sulla fonte di luce stessa - per quello che sembra che stai facendo, potrebbero essere le luci di una città (si spera lontana) (anche se idealmente, non ne avresti), o ... qualsiasi numero di cose. [MODIFICA: e poi, naturalmente, spegni questa sorgente luminosa, per la tua reale esposizione.]

• Scopri (di più?) Sulla distanza iperfocale, come si collega alla profondità di campo e applica questi concetti a quanto sopra. (Vedi la definizione 1 sulla pagina della distanza iperfocale di Wikipedia o molte altre risorse .)

Aggiungilo, ovviamente, alla tecnica focus-once-and-then-lasciar-it-in-manual (o alla mia opzione preferita - configura la fotocamera per non mettere a fuoco con la mezza pressione, ma con AF-On o alcuni altro pulsante; i dettagli variano in base alla fotocamera, ovviamente, ma so che molte reflex hanno questa opzione).

Anche la prova e l'errore con apertura ampia e ISO massimo possibile sono una buona tecnica, anche se è già stato menzionato. :)

Spero che tu ottenga quello che stai cercando!

Se stai usando un treppiede, imposta la fotocamera, quindi avvia ISO fino in fondo (vado 12800 mentre mi preparo per le scie stellari) e il diaframma spalancato. Prendi diversi scatti di prova e dovresti essere in grado di ottenere una buona indicazione su dove si trova il tuo punto AF. Regola fino a quando non raggiungi l'inquadratura e la messa a fuoco appropriate, quindi dovresti essere in grado di ri-regolare i valori ISO, esposizione e tempo previsti. Non ripristinare la messa a fuoco automatica prima di scattare!

Inoltre, se stai sparando in cielo senza molto o in primo piano, l'infinito è un'ottima scommessa. Fai uno scatto alla luce in modo da sapere a quale estremità dell'anello di messa a fuoco devi essere per colpire l'infinito, quindi componi semplicemente lo scatto con la messa a fuoco impostata manualmente lì.

Se la videocamera supporta LiveView, è possibile provare a collegare la videocamera a un laptop e utilizzare il software CameraWindow di Canon per ottenere immagini in streaming di dimensioni decenti in diretta. Semplifica la valutazione del focus. Supponendo che Canon, ovviamente, ma altri produttori abbiano strutture simili.

Naturalmente, usa anche la modalità di messa a fuoco manuale.

So esattamente di cosa stai parlando. Il mirino è inutile in queste situazioni.

Quello che faccio è cercare l'indicatore di messa a fuoco sull'obiettivo. Passo alla messa a fuoco manuale, quindi utilizzando alcuni oggetti che emettono luce (telefono, iPod touch, orologio da polso, ecc.), Metto la messa a fuoco su infinito. Quindi, prenderò il colpo (diciamo, f / 4 e 15 secondi, più di 15 secondi e otterrai tracce mentre le stelle si muovono). Quindi verificherò la validità della messa a fuoco attraverso la revisione della foto. Mi rendo conto che non è una certezza a priori che ti concentri, ma dal momento che abbiamo a che fare con il digitale, puoi masterizzare alcuni fotogrammi.

La vista dal vivo è molto utile se puoi vedere le stelle, ingrandire la vista dal vivo su una delle stelle più luminose e con la messa a fuoco manuale diventa più piccola e rotonda possibile. L'autofocus è inutile se vuoi fotografare il cielo notturno ...

C'è anche un software che aiuta a mettere a fuoco se si collega la fotocamera a un computer. Per canon puoi usare f. ex. Backyard EOS ( http://www.backyardeos.com/ ) o APT ( http://www.ideiki.com/astro/ )

A meno che non ti fraintenda, questo è lo scopo del mirino.

Ci sono opzioni per rendere le cose un po 'più facili; È inoltre possibile utilizzare il pulsante di anteprima della profondità di campo se la fotocamera lo supporta (normalmente nella parte inferiore, sul lato opposto dell'otturatore, per i corpi Canon). È inoltre possibile utilizzare un'apertura quanto più piccola possibile (f / 22 o superiore) per massimizzare la profondità di campo.

Un'altra opzione sarebbe quella di arrivare presto alla scena, mettere a fuoco il bersaglio (manualmente o automaticamente), quindi, assicurandosi che la messa a fuoco sia tornata in modalità manuale, lasciare la fotocamera lì su un treppiede e non toccare nulla.

La maggior parte delle moderne reflex digitali usa la messa a fuoco automatica per trovare un vantaggio e una portata. Se è troppo buio ... nessun contrasto. Porto una piccola torcia a LED nella mia borsa fotografica. Inquadrare / mettere a fuoco con la luce, premere a metà per bloccare la messa a fuoco, ricomporre e sparare. Se la tua sorgente luminosa è troppo forte (e il tuo non è manuale) l'esposizione può essere un problema.

Per me, il miglior metodo di messa a fuoco è alla luce del giorno per trovare l'infinito, scegliere un obiettivo (preferibilmente una focale fissa) e mettere a fuoco sull'infinito, quindi annotare il punto di messa a fuoco sulla scala della distanza. Alcuni usano il nastro, ma questo è disordinato. Suggerisco di usare uno stecchino per applicare un piccolo punto di vernice bianca sulla canna in cui il punto di messa a fuoco si allinea con la linea della distanza. Questo lascia un punto di 1 mm che è pulito e facilmente visibile. Fare casini nel cercare di focalizzare è un dolore ed è dispendioso in termini di tempo (molte esposizioni a 2-3 minuti). Gli zoom potrebbero richiedere diversi test perché il punto di infinito può cambiare con la lunghezza focale.

PS. La luna è anche un utile controllo dell'infinito.

Dato che non riesci a vedere nulla attraverso il mirino, mi sembra che un obiettivo con una scala di distanza sia essenziale. Un primo manuale con messa a fuoco manuale più vecchio sarebbe l'ideale, ed economico (specialmente in 50mm), anche se non ricordo quanta compatibilità con i Canoni ha al contrario.

Uso un dispositivo costituito da un obiettivo e un'immagine illuminata. L'immagine si trova nel punto focale dell'obiettivo, la sua posizione esatta può essere regolata. Guardando attraverso l'obiettivo, l'immagine apparirà all'infinito.

L'immagine ha alcuni buoni punti di messa a fuoco automatica. Ne seleziono uno, mi concentro su quello, faccio una foto di prova, e poi regola la messa a fuoco ruotando una vite sul dispositivo che sposta l'immagine di una frazione di millimetro.