È difficile mettere a fuoco l'obiettivo principale 1.4F e se è come contrastarlo?

8

La difficoltà di messa a fuoco ha qualcosa a che fare con la 1.4F (Nikon G)?

Sarà ancora difficile se uso la messa a fuoco manuale?
La messa a fuoco automatica è troppo lenta?

C'è un modo per contrastarlo?

Questa foto di esempio (da una recensione di photozone ) è stata scattata in f / 1.4. L'intero tronco non è a fuoco qui? Se è così difficile mettere a fuoco tutto af / 1.4, perché alcune parti del tronco non sono sfocate?

— Aquarius_Girl
fonte

2

Probabilmente ti aiuterebbe ad esplorare la relazione tra dimensione del sensore, lunghezza focale, distanza del soggetto e profondità di campo. Ti aiuterà a capire questa e l'altra tua domanda su f / 1.4. Ad esempio: dofmaster.com/dofjs.html

— djangodude,

@djangodude In realtà non ho parlato, ma ho ipotizzato che la lunghezza focale fosse di 50 mm. (su entrambe le domande.)

— Aquarius_Girl

Quella foto dell'albero è stata probabilmente scattata da circa otto a dieci piedi di distanza (a giudicare dal modello del naso della motosega sul moncone del gemello dell'albero), e ricorda che la profondità totale di messa a fuoco deve essere solo la metà del diametro dell'albero. I rami nella parte superiore dell'inquadratura sono quasi paralleli alla fotocamera, quindi sono anche per lo più a fuoco - ma nota che il ramo più grande si sposta sfuocato verso destra. La profondità di campo è maggiore a distanze maggiori. Per quello che vale, ho passato anni a scattare obiettivi molto veloci e la messa a fuoco non è difficile una volta che hai imparato a gestire il piano di messa a fuoco.

@StanRogers: esatto, la messa a fuoco non è difficile; mettere a fuoco il soggetto può essere.

— Djangodude,

@AnishaKaul: OK, quindi ora hai 2 variabili (apertura, lunghezza focale) su quattro con cui lavorare. Se visiterai il link che ho pubblicato o qualsiasi altro calcolatore DOF, puoi collegare le dimensioni del sensore e giocare con la distanza del soggetto per vedere l'effetto sulla profondità di campo.

— Djangodude,

9

Indipendentemente dall'apertura massima dell'obiettivo, il piano di messa a fuoco assoluta è lo stesso. Cioè, se scatti con un 50mm f1.4 o un 50mm f2.8 a, diciamo, a 10 piedi di distanza, è focalizzato sullo stesso punto specifico del soggetto. La differenza è che in f1.4 una fetta sottile sembra essere a fuoco e in f2.8 una fetta più spessa sembra essere a fuoco.

Quindi, supponiamo che tu stia utilizzando l'obiettivo 50mm f1.4 impostato su f8. L'immagine risultante mostra una spessa porzione di area a fuoco, proprio come farebbe un normale obiettivo zoom impostato su f8. Quando stai mettendo a fuoco per scattare quella foto, indipendentemente dall'obiettivo e dalla modalità di messa a fuoco che usi, miri a mettere a fuoco esattamente sullo stesso piano. A tal proposito, la messa a fuoco con uno degli obiettivi non è né più né meno difficile.

Naturalmente, l'esperienza dice che non è del tutto vero: la maggior parte concorderà sul fatto che mettere a fuoco un obiettivo f1.4 è più difficile che mettere a fuoco un obiettivo zoom f5.6. La ragione per cui è considerata più difficile è a causa di quel piano di messa a fuoco più stretto che mostra meno messa a fuoco e quindi rende un po 'difficile dire su cosa sia stato focalizzato con precisione. È una specie di termine improprio, perché se l'obiettivo è impostato su f8, posizionare il piano di messa a fuoco esattamente nella posizione corretta è irrilevante: la foto risultante avrà una profondità di campo maggiore e nasconderà qualsiasi imprecisione che hai avuto durante la messa a fuoco.

Ma la gente non compra un obiettivo f1.4 per scattare a f8; li comprano per sparare a f1.4! Se si mette a fuoco leggermente sfocato quando si scatta a f1.4, non verrà nascosto come quando si scatta a f8. Devi preoccuparti di essere più preciso nel mettere a fuoco dove vuoi quando scatti con un'apertura così ampia. È più difficile? Penso che dipende dalla tua prospettiva e comprensione:

Prospettiva: un sottile piano di messa a fuoco significa che è facile vedere esattamente ciò che è a fuoco. Puoi dire con precisione dove hai messo a fuoco e non sorprende l'aspetto della foto risultante.
Comprensione: l'utilizzo di una modalità AF ad ampia area richiede quasi guai, ad esempio perché sta cercando di mettere a fuoco gran parte della scena, che non può essere resa completamente a fuoco in f1.4. Utilizzare una modalità AF a punto singolo per mettere a fuoco con precisione. Se si utilizza la messa a fuoco manuale, è necessario avere un'idea di quanto deve gettare l'anello di messa a fuoco per capire quanto ruotarlo per mettere a fuoco il soggetto - semplicemente spostarsi avanti e indietro cercando di trovare non ti porterà da nessuna parte.

Lavorare con un obiettivo f1.4 non è nulla di cui preoccuparsi, IMO, perché dopo averlo usato per un po 'ti sentirai bene e saprai come usarlo.

Per quanto riguarda la tua foto di esempio:

L'intero tronco non è a fuoco qui? Perché allora alcune parti del tronco non sono sfocate?

Guarda da vicino: l'intero tronco non è a fuoco. vicino ai bordi si vede che è un po 'morbido. Scommetto che avrebbero potuto fermarsi a f1.6 o 1.8 e che i bordi sarebbero stati un po 'più a fuoco, e il resto della scena sarebbe sostanzialmente invariato.

— Dan Wolfgang
fonte

Grazie per la risposta dettagliata, ma non ho capito questo:

If using manual focus you need to have a feel for how much throw the focus ring has to recognize how much to turn it to pull your subject into focus -- just racking back and forth trying to find it will get you nowhere.

— Aquarius_Girl

1

Quando scatti una foto e guardi attraverso il mirino per vedere il soggetto non a fuoco, fino a che punto giri l'anello di messa a fuoco per ottenere la messa a fuoco? Non c'è dubbio che quando si ha l'obiettivo per la prima volta si fatica a cercare di farlo nel modo giusto, ma è davvero necessario sviluppare un "feeling" per quanto basta girare l'anello per mettere a fuoco il soggetto. Poiché il DOF è così sottile, è necessario ruotare la ghiera di piccole quantità per ottenere la messa a fuoco. Se continui a girare l'anello avanti e indietro e avanti e indietro cercando di trovare la concentrazione, non otterrai nulla e sarai frustrato.

— Dan Wolfgang,

Dan, ora l'hai chiarito. :) Non ho ancora "toccato" alcun obiettivo esterno. :) Quello che sto pensando di acquistare è "G" (Nikon) non ha alcun anello di apertura. Sarà comunque difficile utilizzare il "pulsante" di apertura?

— Aquarius_Girl,

1

"Ma la gente non compra un obiettivo f1.4 per scattare a f8; li compra per scattare a f1.4!" Non la prima volta che l'ho sentito, ma non sono sempre stato d'accordo. Ho il mio 1.4 e lo scelgo tra i vari 1.8 perché era più nitido quando fermato nel range 2'ish dove lo uso normalmente. È molto raro per me usarlo apertamente.

— rfusca,

1

L'f / 8 è stato citato da Dan. Non tutti gli scatti che ho trovato erano alla massima apertura, ma l'intervallo era compreso tra f / 1.2 e f / 2.8, e raramente molto al di sopra. In generale, le persone acquistano un obiettivo veloce per scattare velocemente, non per scattare lentamente. Direi che il 50 / 1.2 viene girato tra 1,4 e 2,8 più frequentemente rispetto ad altre aperture, e il 50 / 1.4 viene girato tra 1,8 e 2,8 o forse 3,5 più frequentemente (almeno, che si basava sullo scavare attraverso dio solo sa quanti bei cinquanta scatti su Flickr.)

— jrista

4

Se hai intenzione di utilizzare un obiettivo veloce in modalità di messa a fuoco manuale, fatti un favore e sostituisci lo schermo opaco nella tua fotocamera. Le mascherine con cui vengono consegnate le fotocamere in questi giorni sono ottimizzate per obiettivi con zoom lento (il tipo di cosa f / 3.5-5.6), questo è stato ottenuto a scapito della precisione della messa a fuoco. Tale mascherino non è fisicamente in grado di mostrare una profondità di campo accurata per gli obiettivi più velocemente di circa f / 2.8. La messa a fuoco manuale di un obiettivo f / 1.4 con uno schermo di questo tipo è un puro crapshot: la fotocamera vedrà una profondità di campo più sottile di quella visualizzata nel mirino.

Nikon realizza mascherini di ricambio per un certo numero di fotocamere, quello che desideri è quello ottimizzato per obiettivi veloci. Non ho idea di come si chiamino questi in Nikonese, ma su Canoni sono gli schermi a "S". Se Nikon non vende così opaca per il tuo particolare modello di fotocamera, ci sono opzioni di terze parti là fuori.

— Staale S
fonte

3

Si assolutamente!

1.4 è veloce, il che significa che ha una profondità di campo molto stretta. Dai un'occhiata a questa immagine:

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Questo è il ritaglio di uno scatto che ho fatto. È stato preso con una Canon 50mm f1.8 su un corpo macchina Canon. Ero anche abbastanza vicino all'argomento. Nota come parte dei suoi capelli è a fuoco. Ma le ciocche che sporgono verso di me non lo sono e mentre la fronte si allontana dalle sfocature dei capelli.

Guarda il suo occhio destro, sfocato. Ora guarda la sua sinistra, è ancora più sfocata perché è leggermente più lontana. Ecco quanto è superficiale il DOF.

Non ho mai sparato a 1.4. Non riesco a immaginare quanto debba essere difficile!

Per quanto riguarda auto vs manuale. Nessuna differenza, la profondità di campo sarà la stessa. La velocità della messa a fuoco avrà importanza solo se il soggetto si sta muovendo e se il soggetto si sta muovendo, beh, buona fortuna con esso!

E per contrastarlo, purtroppo, l'unico modo che conosco è di non sparare a 1.4 o 1.8. Esco ancora con il mio 1.8 solo per far rispettare la disciplina. Ho sempre fatto solo un buon tiro con esso. Uno.

— Paul Cezanne
fonte

3

Un paio di cose possono aiutare (oltre a fermarsi): capire la relazione tra distanza focale e profondità di campo (più sei vicino, più il DOF sarà superficiale ad una determinata apertura) e dove si trova il piano di messa a fuoco. In questa foto, stai fotografando il soggetto e ti stai concentrando sulla fronte; se ti fossi abbassato, in modo che il piano principale del viso fosse più o meno parallelo al sensore della fotocamera, avresti dovuto essere in grado di concentrarti sugli occhi (o sull'occhio più anteriore) e ottenere solo il naso e le guance quasi all'inizio delle orecchie accettabilmente acuto.

1

Tieni anche presente che è solo difficile mettere a fuoco un obiettivo a grande apertura con un soggetto in movimento (e un fotografo). Se stavi sparando, diciamo, cibo, potresti semplicemente usare un treppiede e prenderti il tuo tempo. Inoltre, anche con un soggetto in movimento, l'uso corretto delle impostazioni di messa a fuoco spot significa che non è affatto impossibile ottenere la nitidezza dove lo si desidera.

— ElendilTheTall,

Paul, @Stan vedi la modifica in questione per favore

— Aquarius_Girl

2

Non direi che è difficile mettere a fuoco, poiché con un obiettivo completamente aperto come f / 1.4, è più facile far funzionare il sistema di messa a fuoco automatica di una fotocamera, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ciò che è difficile è determinare su cosa concentrarsi, poiché con la profondità di campo insita in un'apertura così ampia non si ha molto margine di errore.

Per i ritratti, in particolare i primi piani, è fondamentale concentrarsi sugli occhi. Per garantire la messa a fuoco di entrambi gli occhi, è necessario che il soggetto mantenga il viso parallelo al piano del sensore, tuttavia se si allontanano leggermente sarebbe meglio mettere a fuoco l'occhio più vicino alla fotocamera.

Sarebbe impossibile coprire tutti gli scenari in cui potresti voler usare f / 1.4 in un singolo post, ma il consiglio principale che darei sarebbe quello di decidere ciò che è più importante nella tua immagine, e concentrarti su quello, sfruttando appieno punti di selezione AF della fotocamera. E ricorda, più un soggetto è lontano dalla fotocamera, più ampia è la profondità di campo. Ci sono molte situazioni in cui è desiderabile una profondità di campo ridotta, quindi non eviterei necessariamente di usare f / 1.4 del tutto, semplicemente esercitati ad usarlo per elaborare le tecniche che funzionano meglio per te.

— NickM
fonte