Come posso evitare immagini sfocate quando uso un treppiede?

Sto facendo la fotografia panoramica HDR per lavoro usando una di quelle stupide palline a specchio economiche montate su un treppiede (non è una mia decisione!) E sto notando le mie esposizioni più lunghe che a volte sto ottenendo immagini sfocate. Sto usando il blocco dello specchio e un ritardo di 2 secondi. A volte sulle mie 2 o 3 esposizioni più lunghe l'immagine è sfocata quando la visualizzo in Photoshop. Sto usando un obiettivo kit Canon con una lente d'ingrandimento +2 montata sulla parte anteriore e sono SICURO di non toccare affatto il treppiede. L'unica cosa che posso pensare è causare questo è lo stabilizzatore di immagine che è praticamente sempre mantenuto. Qualcuno può pensare a qualcos'altro che potrebbe causare questo comportamento?

EDIT: Potrei aggiungere che non è TUTTE le mie esposizioni più lunghe. È uno o due, a volte 1, a volte NESSUNO, ma di solito è la seconda esposizione più lunga. Il treppiede stesso è un robusto Manfrotto. Ora che ci penso, di solito devo portare tutte le mie immagini in Photoshop prima di fonderle con l'HDR perché sembrano tutte fuori allineamento fino a 4 o 5 pixel. Il modo in cui la testa panoramica funziona su questo aggeggio è che c'è una testa montata sul treppiede con una vite per montare la fotocamera, rivolta verso l'alto verso l'obiettivo dello specchio. La piastra su cui è appoggiata la fotocamera può essere regolata su o giù di millimetri in modo da poter utilizzare diverse configurazioni fotocamera / obiettivo.

AGGIORNAMENTO : Ok, dopo aver letto tutti i tuoi commenti / suggerimenti, lascia che ti dia qualche informazione in più. Per quelli di voi che si chiedono, il congegno a sfera a specchio viene utilizzato quando è necessario un panorama a 360 ° del soggetto (nel mio caso è una stanza all'interno di un condominio) in un colpo solo (il sistema viene utilizzato molto dagli agenti immobiliari che hanno bisogno di scatti rapidi di un'intera stanza usando un punto economico e sparare). Ottieni una foto a bassa risoluzione poiché stai riprendendo un'immagine riflessa dell'immagine, ma per soluzioni rapide alla fotografia immobiliare fa il suo lavoro. Quello che ottieni è una grande immagine rotonda che poi attaccherai al software per questo particolare produttore di sfere speculari e puoi "ruotare" l'immagine in un'immagine cilindrica panoramica oppure puoi usarla per trasformarla in un "tour virtuale" per mostrando sul web.

Ecco una foto di quello che sembrano montati su una fotocamera (anche se la mia installazione è montata su un treppiede e sembra un po 'diversa):

Ecco l'immagine che queste cose producono:

Ecco quello che ottengo a volte - nota che sembra un tremolio della fotocamera:

Ecco lo stesso identico scatto fatto subito dopo per garantire che almeno una delle esposizioni sia nitida:

Ho abilitato il blocco dello specchio e sto usando un ritardo prima di scattare, quindi non ho problemi a toccare la fotocamera e causare sfocatura accidentale all'apertura dell'otturatore o lo specchio che causa vibrazioni. Poiché questa ventosa scatta una foto dell'intera stanza in una sola volta, posso scegliere di attaccarla con un ritardo di 10 secondi e lasciare la stanza o sedermi sotto con un ritardo di 2 secondi più piccolo. Dato che una serie HDR mi scatta circa 15 foto, non è opportuno lasciare la stanza per più di 10 secondi alla volta e non è necessario un cavo di scatto (o telecomando IR) se sto usando un ritardo temporizzato (e se lo avessi usato sarebbe stato nello scatto a meno che non fossi ancora seduto sotto il treppiede). Non sto utilizzando il bracketing automatico, ma la composizione manuale in ciascuna fermata. L'edificio è solido come una roccia, ben lontano dalla strada, ed è costruito per resistere ai venti di uragano. Non vado in giro durante lo scatto, ma mi siedo sotto. Mi assicuro che nessuna parte del mio corpo sia vicina a nessun elemento del treppiede prima di premere l'otturatore e tenere la mano lontana dalla fotocamera fino a quando il ritardo temporale non passa e la fotocamera scatta la foto. Ho preso due scatti di ciascuna delle mie esposizioni che sono più di 1 secondo poiché inevitabilmente almeno una di esse sarà completamente sfocata. Gli altri manterranno la loro nitidezza. Ho preso due scatti di ciascuna delle mie esposizioni che sono più di 1 secondo poiché inevitabilmente almeno una di esse sarà completamente sfocata. Gli altri manterranno la loro nitidezza. Ho preso due scatti di ciascuna delle mie esposizioni che sono più di 1 secondo poiché inevitabilmente almeno una di esse sarà completamente sfocata. Gli altri manterranno la loro nitidezza.

Quindi, in qualche modo, anche se l'edificio è solido, lo specchio è bloccato, c'è un ritardo temporale, non sto toccando la fotocamera o il treppiede e il treppiede è robusto, sto tremando la fotocamera. Poiché queste immagini di sfere speculari sono ESTREMAMENTE sensibili alle vibrazioni e sono sicuro di aver eliminato qualsiasi motivo umano di scuotimento, devo chiedermi se l'unica cosa rimasta sia l'IS?

(1) Come altri hanno notato, qualsiasi "antiskeke" / IS deve essere disattivato per le esposizioni del treppiede.

IS funziona derivando un segnale di errore dalle posizioni desiderate ed effettive e guidando il sistema per ridurre al minimo l'errore. Laddove non vi è praticamente alcun errore, il rumore del sistema prevarrà e il sistema potrebbe tentare di ridurre al minimo il rumore e creare movimento per farlo. È possibile prendere accordi per "ignorare" il rumore al di sotto di un certo livello, ma il suo può comportare cambiamenti di gradino quando vengono raggiunti i limiti o scarsa sensibilità al movimento reale.

• Aggiunto: Heather ha successivamente riferito che la disattivazione di IS ha risolto i suoi problemi e che il cambio occasionale di 5 pixel nelle immagini sequentil è svanito. È probabile che il passaggio di 5 pixel sia il cambio di passaggio che ho citato, a causa dell'impostazione IS di un limite inferiore al di sotto del quale dichiara stabile l'immagine. Supera quel limite e sposta un'unità per compensare. Se c'è abbastanza disturbo o variazione dell'immagine, potrebbe confonderlo con il movimento e saltare questa unità per compensare.

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(2) Quanto è rigido è rigido?

Di recente ho installato un treppiede per tentare di fotografare la situazione della "super-luna". La sottile copertura nuvolosa continua lo ha reso inutile. Ma ho avuto la possibilità di utilizzare la lente di messa a fuoco con una lente a specchio da 500 mm + un teleconvertitore 1,7 x su una fotocamera APSC con ritaglio 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275 mm equivalente a 35 mm.

Ho usato la lente d'ingrandimento per mettere a fuoco le montagne che si possono vedere sul bordo della Luna il più nitide possibile.

Ho provato un ritardo di 2 secondi e ho scoperto che usando la disposizione sopra l'immagine stava "cantando" selvaggiamente a 2 secondi. L'uso di un ritardo di 10 secondi era accettabile. Quello era su cemento, ma non ho dubbi sul fatto che in un edificio con un pavimento diverso da quello in pietra o cemento avresti un movimento visibile.

È un caso estremo. Ma in realtà testare i risultati di Manfrotto con la lente di ingrandimento della messa a fuoco dopo vari ritardi può essere istruttivo. Così -

Ho appena installato la telecamera su un pavimento della cucina, un edificio con cornice in legno.
Posizionato un supporto rigido sotto la telecamera per sollevare circa 200 mm dal pavimento e focalizzato su un testo di circa 8 punti a circa 6 metri (~ fuoco minimo). Risolto il problema con lo specchio f8, quindi ho usato ISO 50 per dare un'esposizione di circa 0,7 secondi . L'ingrandimento della messa a fuoco ha dato una messa a fuoco nitida: il testo riempie l'altezza dello schermo.

Abbiamo scattato scatti con un ritardo di 2 secondi e un ritardo di 10 secondi usando la Sony A77 - NESSUN movimento a specchio - ha usato la "tendina anteriore" elettronica, quindi solo il movimento della fotocamera è l'otturatore della tendina posteriore. Questo è potenzialmente importante poiché l'eliminazione della tendina anteriore rimuove il piccolo calcio sulla stella stessa dell'esposizione che può fare la differenza. Ripetuto alcune volte. La fotocamera non viene toccata o spostata dopo l'inizio del ritardo e non si cammina sul pavimento.

Risultato: il ritardo di 10 secondi è notevolmente più nitido di 2 secondi. Anche lo scatto ritardato di 10 secondi è meno nitido di quanto mi aspetterei con velocità dell'otturatore più elevate.
Certo, si tratta di un obiettivo da 850 mm (1275 mm effettivo) - e un campione di pochi - ma il fatto che una base solida anziché un treppiede consenta una differenza visibile nel risultato con un'esposizione di 0,7 secondi suggerisce che alcuni test di rigidità senza la sfera a specchio sarebbero sii utile per vedere quanto puoi ottenere un buon risultato.

Diventare disperato:

Un treppiede rigido con 3 punti di supporto ampiamente diffusi in modo tale che il raggio del cerchio di supporto sia ~~~ = altezza del treppiede (entro 2: 1 dire) applicherà un movimento orizzontale alla fotocamera ~ uguale a qualsiasi movimento attraverso il piano verticale nel pavimento. Potresti essere in grado di ottenere risultati superiori anche da

• Realizzare un sistema di supporto che estenda lateralmente la portata del treppiede in modo che entri in contatto con 3 punti su un raggio FAR maggiore rispetto a prima.

  Una variante di questo per i test sarebbe quella di trovare il tavolo più grande possibile e supportare la fotocamera rigidamente su quello senza un treppiede in modo che le gambe del tavolo siano effettivamente un treppiede diffuso (o quad-pod). Spessori sotto 3 gambe di un tavolo a 4 gambe per convertire quad-pod in treppiede possono o meno migliorare le cose. Ovviamente un tavolo non funzionerà quando si scattano foto reali, ma potresti imparare molto. O no.

o

• Al contrario, tirando le gambe del treppiede in modo da avere una disposizione alta e sottile, il movimento verticale del pavimento tenderà a fare il movimento verticale della fotocamera piuttosto che orizzontale. Murphy vorrà che questo cada.

  Una variante sarebbe quella di avere un'asta di supporto verticale con una staffa a "L" sul fondo dire circa 300 mm quadrati e posizionare qualcosa di denso e pesante sulla piastra per mantenere il supporto verticale. Più piccola è la piastra, meno si convertono le ondulazioni del pavimento in movimento orizzontale della telecamera.

Sono consapevole che potresti discutere felicemente a favore o contro uno di questi schemi con suggerimenti su come vibrano i pavimenti, discussioni sulle leve ecc. Provare sarebbe più facile. In ogni caso, l'obiettivo è cercare di convertire o mantenere qualsiasi movimento del pavimento in / come movimento verticale piuttosto che lasciarlo oscillare lateralmente.

Una delle grandi verità della fotografia è che per ogni combinazione fotocamera / obiettivo / treppiede, c'è una gamma di velocità dell'otturatore che è necessario evitare .

• A velocità dell'otturatore più elevate, l'esposizione viene completata prima che la risonanza fisica del sistema abbia la possibilità di sfocare le cose

• A velocità dell'otturatore più basse il sistema si è attenuato prima che l'esposizione sia completa e la maggior parte dell'esposizione si verifica quando il sistema è sostanzialmente immobile.

• Sono le velocità nel mezzo, in cui il sistema è in movimento per la maggior parte dell'esposizione, che devi trovare ed evitare.

Questo vale per qualsiasi obiettivo / fotocamera / treppiede, ma il problema è di solito difficile da notare se non su un sistema ad altissima risoluzione.

Il blocco dello specchio può solo aiutare un po ', poiché l'azione dell'otturatore può essere sufficiente per avviare la risonanza. Dato che stai riscontrando questo problema solo su una o due esposizioni in una sequenza di tre scatti, sarei disposto a scommettere denaro che la velocità dell'otturatore è ciò che stai cambiando tra le esposizioni e che il problema si verifica costantemente in un intervallo dei tempi di posa.

In questa situazione (con l' attacco dell'obiettivo 360 ° one-shot ), il problema è aggravato dall'innata elasticità del gambo dello specchio. (Esistono design più stabili, ma in genere stai sparando attraverso un cilindro di policarbonato che è un vero sonofabee per mantenere meticolosamente pulito e senza graffi.) Scopri quali velocità dell'otturatore stanno causando il problema e regola le impostazioni di esposizione per evitarli . Potresti voler trovare la velocità migliore (meno sfocata) e l'apertura più nitida, quindi basare la tua staffa su un ISO variabile.

Alcuni pensieri:

• Disattiva la stabilizzazione dell'immagine se sei su un treppiede. Non fornirà alcun vantaggio e potrebbe causare alcuni problemi.
• Potrebbe essere necessario un treppiede / testa più stabile. Dato che l'hai definita una "stupida palla a specchio economica", sembra che potresti già esserne consapevole ...
• Anche con un buon treppiede, a volte può avvenire un movimento, specialmente in una zona ventosa. Se il treppiede ha un gancio sulla colonna centrale, puoi appendere qualcosa di pesante (come una borsa per fotocamera) per garantire stabilità.

Ok, ho provato con IS spento e indovina un po '? TUTTI i problemi di sfocatura e le immagini in serie che si spengono di 1-5 pixel (causandomi di dover allineare le immagini in Photoshop prima di fonderle in anticipo) sono scomparse. Dopotutto era l'IS, anche usando un ritardo di 2 secondi. Come notato sopra da un poster, hanno ottenuto risultati significativamente migliori con un ritardo di 10 secondi quando si ha a che fare con un sistema in cui le vibrazioni della videocamera visibili potrebbero essere causate dalle vibrazioni più insignificanti. Conclusione per questo tipo di situazione: disattiva IS, attendi il più a lungo possibile, abilita il blocco dello specchio e sii veyy, vewwy quietttt ....

Grazie a tutti coloro che hanno parlato di MOLTI consigli prudenti!

Vorrei andare con un pulsante di scatto remoto in modo da non dover toccare affatto la fotocamera, e puoi essere a qualche metro di distanza dalla fotocamera, quindi è ancora meno probabile che provochi vibrazioni nell'impostazione.

Dovresti essere in grado di utilizzare il ritardo anche solo per essere sicuro.

Su alcune fotocamere Canon il blocco dello specchio funziona solo sulla prima delle tre esposizioni se si utilizza il bracketing automatico. Prova a disattivare il bracketing automatico e a utilizzare manualmente il blocco dello specchio per tutti e tre. Sì, per niente divertente!

Solo un pensiero, ma sei sicuro che si tratti di vibrazioni della fotocamera e non semplicemente un po 'sfocato?

Potrebbe essere che con la fotocamera montata verticalmente come la hai, farebbe scendere il peso sull'obiettivo spostando leggermente la messa a fuoco dopo averla impostata o alterando leggermente il livello di zoom che potrebbe farla sembrare la stessa.

Anch'io ho notato un leggero tremolio e sfocatura con scatti a lunga esposizione usando IS (Image Stabilizer sul mio obiettivo). Stavo testando scatti notturni con un treppiede e mi sono reso conto che lo spegnimento di IS ha risolto tutti i problemi di sfocatura.

Inoltre, non faccio mai clic con il pulsante dell'otturatore a mano, utilizzo sempre l'autoscatto della fotocamera per scattare la foto per evitare ulteriori "scosse manuali umane". Prova 3 o 10 secondi con l'autoscatto e lascia che la fotocamera esegua le riprese. Problema risolto...

Se si utilizza una combinazione di obiettivo e attacco così lunghi senza ulteriore supporto (utilizzando il filo del treppiede della fotocamera), specialmente su una fotocamera con corpo polimerico, può diventare estremamente risonante, indipendentemente dalla stabilità del treppiede. Ho visto obiettivi di quella lunghezza NON stabilizzarsi entro un intervallo di autoscatto di 10 secondi.

L'uso di un morsetto per treppiede sull'obiettivo o il fissaggio dell'intero aggancio su 15 binari LWS con un supporto per obiettivo, potrebbe fare molta differenza qui.