Come si ottiene la messa a fuoco manuale giusta con un obiettivo ad apertura rapida?

Ho un vecchio obiettivo (f1.4) che devo usare solo con la messa a fuoco manuale su una DSLR. Bene, è difficile per me mettere a fuoco il soggetto. Sebbene a fuoco secondo il mirino, l'immagine reale sia sfocata o la messa a fuoco sia leggermente altrove. Di solito riduco l'apertura per evitarlo. Hai qualche suggerimento?

Aggiunto: sto usando un Pentax K10D.

Controlla se il tuo mirino ha una manopola di regolazione diottrica - questa è una piccola regolazione sul mirino che ti consente di regolare gli occhi. Potrebbe essere impostato per qualcuno miope.

Se è presente, assicurati che il display nel mirino sia visibile e regola in modo che il display sia nitido. Quindi prova a concentrarti su altre cose.

Potresti anche vedere se ci sono schermi di messa a fuoco alternativi disponibili per la tua fotocamera. Ho sostituito lo schermo di messa a fuoco nella mia Canon 40D e ha fatto una grande differenza nella messa a fuoco manuale. Le fotocamere di fascia più alta generalmente hanno schermi di messa a fuoco alternativi ufficiali disponibili, ma puoi anche andare su http://www.focusingscreen.com/ o http://www.katzeyeoptics.com/ e vedere cosa hanno da offrire.

Dovresti anche essere consapevole del fatto che alcuni schermi di messa a fuoco alternativi sono pensati per obiettivi veloci - diciamo f / 2.8 o più veloce.

Avrai difficoltà a focalizzare una lente ad ampia apertura senza un'anteprima dal vivo con l'opzione di ingrandimento. Ecco perché:

• Il mirino ha una profondità di campo fissa che si percepisce durante la visualizzazione attraverso di esso. È lo schermo opaco che pone un limite. In generale, è vicino a F / 2.8 in termini di profondità di campo che vedi qui, quindi se usi un'apertura più ampia con una profondità di campo più limitata, semplicemente non c'è modo di vedere se è a fuoco , non importa quanto siano belli i tuoi occhi. È possibile ottenere schermi opachi speciali per alcune fotocamere, ma tendono a scurire l'immagine nel mirino.
• Il sensore AF può controllare la messa a fuoco solo in misura limitata. Questa è anche una limitazione tecnica non dal sensore AF stesso ma dall'apertura che si forma tra lo specchio e il sensore AF. Puoi utilizzare un'apertura più ampia per l'obiettivo, ma il sensore AF non vedrà questa apertura più grande e può quindi concentrarsi solo su ciò che può vedere. Di solito il punto AF centrale nella maggior parte delle fotocamere è più sensibile degli altri, perché si trova al centro dell'apertura e ha meno luce che cade, ma anche nella fotocamera professionale non fa molto meglio di F / 2.8, quindi anche se il tuo sistema AF conferma la tua messa a fuoco, è confermato solo su cosa può mettere a fuoco.

Senza live-view-with-ingrandimento, la cosa migliore da fare è scattare una foto, controllarla, riprenderne una, controllarla o vivere con i limiti del sistema che, anche se potrebbe essere necessaria la luce (per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione ) la messa a fuoco potrebbe non essere così precisa.

Propongo alcuni trucchi che possono essere utilizzati con obiettivi che hanno un accoppiamento meccanico con l'anello di messa a fuoco (Tutto in questa risposta non si applica alla messa a fuoco di obiettivi a filo come gli obiettivi Zuiko Digital che richiedono l'alimentazione dal corpo della fotocamera per mettere a fuoco):

Rock the Focus

• Passaggio 1: cerco solo di mettere a fuoco il più rapidamente possibile, quindi di localizzare nuovamente le dita sull'anello di messa a fuoco cercando di adottare una "sensazione neutra"
• Passaggio 2: sposta intenzionalmente l'anello fuori fuoco fino a quando non vedo chiaramente che sono sfocato, osservando quanto ho spostato le dita ma senza perdere il mio punto di contatto con l'anello (questo è molto importante, non rilasciare il anello di messa a fuoco).
• Passaggio 3: ripetere il passaggio 2 ma nella direzione opposta, sempre senza rilasciare l'anello in qualsiasi momento. Nota quanto muovi le dita. Cerca anche di ottenere la stessa quantità di "fuori fuoco" che hai osservato nel passaggio 2.
• Passaggio 4: Il vero punto di messa a fuoco sarà approssimativamente la "media" dei due punti fuori fuoco calcolati nei passaggi 2 e 3. Spostare l'anello di messa a fuoco avanti e indietro ogni volta una distanza più breve, cercando di calcolare la "quantità di sfocatura" ad ogni estremo fino a trovare la media (pensa a una sfera di marmo in una superficie concava, rotolando libera fino a trovare riposo proprio nel punto medio o inferiore).

Tutto ciò dovrebbe essere fatto senza rilasciare l'anello di messa a fuoco in qualsiasi momento, la chiave di volta del "metodo" è che devi essere consapevole della quantità di spostamento dell'anello di messa a fuoco in ogni momento e imparare a sentirlo con le dita. (Ciò presuppone che si trattiene la fotocamera appoggiandone il peso sul palmo della mano, quindi non si sposta la mano rispetto alla fotocamera, ma solo le dita). Non è necessario ripetere troppe volte, i movimenti da quattro a sei dovrebbero essere sufficienti.

Zoom scale

Un'altra alternativa è utilizzare le scale di messa a fuoco. Questa è una caratteristica che aveva quasi tutti i vecchi obiettivi (manuali). Sono stati i segni sul barilotto dell'obiettivo che hanno permesso di sapere a che distanza stava focalizzando l'obiettivo. Puoi creare una scala di messa a fuoco per il tuo obiettivo in un semplice modo fai-da-te:

Prima nota se l'anello di messa a fuoco si sposta su una parte fissa del barilotto dell'obiettivo. Posiziona un piccolo adesivo e traccia una linea su di esso lungo l'asse dell'obiettivo. Ora misura quanto il marchio "viaggia" attorno alla canna. Ora aderisci alla canna uno stiker che copre l'intera corsa del marchio (sto pensando a quegli adesivi di etichettatura lunghi e stretti da applicare nelle spine della custodia del CD, ma qualsiasi carta autoadesiva bella e adatta tagliata per adattarsi andrà bene). Ora fissate la fotocamera su un treppiede, puntatela in orizzontale (non inclinata né in alto né in basso) e selezionate un oggetto che potete posizionare davanti alla fotocamera a varie distanze. Una sedia, un altro treppiede, una lampada alta, ecc. Ora posiziona l'oggetto a varie distanze misurate: 1, 2, 3, 5, 10 metri o 3, 6, 9, 15, 18 piedi. Per ogni distanza Usa l'autofocus in modo che l'obiettivo si concentri sul suo punto di messa a fuoco centrale, e segnare l'adesivo del barilotto nel punto in cui coincide con la marcatura sull'anello di messa a fuoco, etichettare la distanza di messa a fuoco. Ora hai un obiettivo con scala di messa a fuoco.

La prossima volta che devi concentrarti su una situazione difficile, come una scena / oggetto a basso contrasto, poca luce, anche se il vetro, ecc. Dato che puoi misurare o stimare la distanza, puoi pre-selezionarlo usando la scala dell'obiettivo. Se ti alleni, riuscirai a indovinare le distanze ...

Questo metodo (per creare la propria scala di messa a fuoco) funziona meglio su obiettivi a lunghezza focale fissa, ma alcuni obiettivi zoom sono adatti per l'operazione, tuttavia alcuni obiettivi zoom mettono a fuoco su una posizione dell'anello diversa a una lunghezza focale diversa alla stessa distanza, rendendo il ridimensionamento molto più complicato (ma non impossibile).

Focus Bracketing (sorta di)

Funziona meglio con scene statiche e con la fotocamera su un treppiede.

• Passaggio 1: comporre e mettere a fuoco rapidamente il meglio possibile, quindi spostare l'anello di messa a fuoco in una direzione fino a sfocare leggermente.
• Passaggio 2: eseguire uno scatto e spostare leggermente l'anello nella direzione opposta eseguita nel passaggio 1.
• Passaggio 3: ripetere fino a quando non si nota di averlo nuovamente sfocato.
• Passaggio 4: rivedere (possibilmente più tardi, su un computer) i tuoi scatti con lo zoom al 100% per selezionare quello correttamente messo a fuoco.

Un'alternativa a questo, durante la ripresa di sottoprogetti statici ma senza un treppiede è: come al solito, mettere a fuoco rapidamente, nel modo migliore possibile, inclinarsi all'indietro, sparare, "non inclinarsi" un po ', sparare, ripetere fino a quando non si è in realtà inclinati in avanti. Tutto ciò senza modificare la lunghezza focale né spostare l'anello di messa a fuoco. Rivedi e seleziona quello con la messa a fuoco corretta. (Quest'ultimo è l'unico che può funzionare sulla messa a fuoco di obiettivi a filo, supponendo che sia possibile disattivare la messa a fuoco automatica)

sembra molto vecchio stile, ma l'unico modo che conosco per riuscire a mettere a fuoco manualmente è la pratica. Un sacco. Ci vuole tempo e lavoro.

Puoi usare la tua AF per aiutarti a capire ciò che la tua fotocamera pensa sia la messa a fuoco per immagini "facili" e poi imparare ad abbinarla usando la messa a fuoco manuale. Continua a farlo fino a quando non ti senti a tuo agio nel farlo e capisci la tua attrezzatura e come ottenere rapidamente l'attenzione che stai cercando.

Non ci sono molte scorciatoie qui. devi dedicare del tempo per imparare l'abilità. L'AF può aiutarti ad arrivarci, ma alla fine devi mettere le ore.

Ad esempio, la mia Canon EOS 450D ha una tale funzione per la messa a fuoco manuale: quando si preme il pulsante di attivazione come si fa quando si usa la messa a fuoco automatica (un tocco molto leggero) e si inizia a regolare gli obiettivi per trovare la messa a fuoco giusta: il corpo emette un segnale acustico quando il processore pensa che il soggetto sia a fuoco. Quindi con quel suono "beep" posso sicuramente dire di aver trovato almeno la messa a fuoco quasi giusta.

Anche se mi rendo conto che non tutte le reflex digitali ce l'hanno (la K10D è purtroppo una di queste), ho trovato il Live View ingrandito molto utile per la messa a fuoco manuale quando gli altri assist falliscono o non sono adatti. In effetti, ho scoperto che questo è il motivo principale per cui utilizzo Live View sulla mia videocamera.

Le nuove reflex con messa a fuoco automatica (D) hanno schermi di messa a fuoco scadenti che mostrano tutto a fuoco contemporaneamente, invece di mostrare nulla a fuoco quando è sfocato. Questi vecchi schermi di messa a fuoco hanno reso la messa a fuoco manuale non solo possibile, ma facile. Il vantaggio degli schermi più recenti, ma meno utili è che l'immagine è più luminosa da bordo a bordo e non vi è stato un ostacolo che blocca il campo visivo. Va bene, perché AF è il metodo di messa a fuoco principale.

A seconda della fotocamera, è possibile sostituire lo schermo di messa a fuoco con uno schermo con prisma diviso. Katz-eye offre schermate con messa a fuoco migliore per molte reflex digitali.

Ecco un esempio di uno schermo a prisma diviso (proveniente da questo articolo su EpicEdits - per favore, leggilo, è un buon articolo):

Il problema è che i nuovi obiettivi e le nuove fotocamere non sono progettati per questo scopo. Nell'era pre-autofocus, ciò che il fotografo è stato in grado di vedere nel mirino è stato in qualche modo utile per la messa a fuoco. Ad esempio questo:

In caso di messa a fuoco accurata, queste due linee verticali si incontrerebbero su una linea orizzontale. Ma in questi giorni, non riesci quasi mai a vedere qualcosa di simile in un mirino!

Quello che faccio personalmente per la messa a fuoco manuale (se non uso la vista dal vivo), è prestare attenzione alle linee e al contrasto globale. Un buon esempio è focalizzarsi su una fonte di luce. Se non si è a fuoco, si avrà un bagliore attorno a quella fonte di luce. Cambia la tua messa a fuoco fino a ridurre al minimo il bagliore. Anche le linee potrebbero essere utili, ma qualcosa di meglio è una superficie con un motivo / una trama preferibilmente piccoli. Se esiste un modello piccolo, dovresti riuscire a vederlo solo a fuoco. Un esempio nella fotografia di strada sarebbe cercare di concentrarsi sull'asfalto. Considera che molte fotocamere utilizzano il metodo di rilevamento del contrasto e ciò che ho suggerito sopra, è più o meno, lo stesso di come la tua autofocus.

Se si utilizzano corpi Nikon di fascia alta, è possibile utilizzare il telemetro elettronico incorporato per la messa a fuoco assistita. Questa funzione è disponibile solo in modalità 'A' (priorità di apertura).

La fotocamera confermerà la messa a fuoco, anche con un obiettivo manuale, utilizzo sempre obiettivi manuali sul mio K20. Un trucco, che potresti voler sperimentare, è la funzione "cattura a fuoco" della tua fotocamera, è sostanzialmente un modo per Pentax di eseguire l'autofocus con un obiettivo manuale. Per fare questo, sul K10:

1. Impostare il livello di autofocus sulla fotocamera su AF-S
2. Metti a fuoco leggermente dietro o davanti al soggetto, mantenendolo sfocato
3. Premere a fondo il pulsante di scatto
4. Regola manualmente la messa a fuoco fino a quando il soggetto non diventa nitido, la fotocamera farà scattare l'otturatore quando viene acquisita la messa a fuoco (vedrai l'esagono di messa a fuoco e sentirai un segnale acustico).

Il K20 ha un'opzione di menu per accenderlo o spegnerlo, ma non credo che il K10 lo abbia. Ad ogni modo, funziona solo con obiettivi con messa a fuoco manuale.

Penso che l'adattamento diottrico menzionato da Hamish dovrebbe essere il tuo primo passo. Se questo viene impostato in modo errato, avrai molti problemi.

Tuttavia, una tecnica che ho usato, in particolare per gli obiettivi macro, è avvicinare la messa a fuoco sull'obiettivo, quindi spostare l'intera fotocamera più vicino o più lontano dal soggetto per eseguire la regolazione fine piuttosto che cercare di ottenere l'anello di messa a fuoco perfetto . Tirare indietro la fotocamera a fino a quando non si nota che si sta sfocando, quindi avvicinarsi fino a quando non si vede sfocare sull'altra estremità del campo e il bersaglio dovrebbe essere da qualche parte nel mezzo.

Se noti che l'obiettivo non è a fuoco con la regolazione diottrica al limite, puoi utilizzare questa tecnica per avvicinare o allontanare leggermente la fotocamera a seconda della direzione in cui tendi a sfocare con un controllo molto maggiore rispetto al tentativo di eseguire manualmente regolare l'anello di messa a fuoco e ricordare quale direzione e quanto lontano regolare.

Questa discussione su un altro forum potrebbe essere di tuo interesse. Un poster suggerisce un particolare metodo di allenamento per ottenere rapidamente una messa a fuoco manuale nitida. Anche se non l'ho provato, sembra interessante.

Se riscontri problemi di messa a fuoco e sei sicuro che la tua attrezzatura sia calibrata correttamente, potresti provare a utilizzare uno schermo di messa a fuoco. Ecco un esempio di come funzionano e un confronto tra una varietà di schermi di messa a fuoco:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Di recente ho imparato a conoscerli e ne ho ordinato uno per me stesso, poiché ho anche problemi a concentrarmi con il piccolo schermo di visualizzazione della mia DSLR.