Come inchiodare la messa a fuoco per l'astrofotografia DSLR?

Ho fatto un po 'di astrofotografia e il problema che ho quasi sempre è inchiodare la messa a fuoco. Mi concentrerò manualmente su una stella luminosa o sulla luna (che si spera non sia un'opzione!) Ingrandendo il live view, lasciando l'obiettivo sulla messa a fuoco manuale, quindi ruotando la fotocamera sul bersaglio.

I miei problemi si verificano due volte:

• Ampiamente ingrandito uniformemente sullo schermo live view, c'è ben poca differenza tra la messa a fuoco e leggermente sfocata di una sorgente luminosa di punto di avvicinamento. È estremamente difficile dire a porte chiuse se è giusto, ma dolorosamente ovvio una volta sul computer dopo l'esposizione.

• Penso che a volte l'anello di messa a fuoco venga urtato mentre si sposta la fotocamera sul bersaglio. Quindi la mia attenzione finisce molto lontano.

Quali sono le tecniche o i metodi per aiutare qui? Ho visto qualche riferimento a una sorta di maschera di diffrazione che potrebbe aiutare, ma non ne so nulla. La mia DSLR in particolare non si lega a un laptop, quindi l'attenzione per il computer è per me (ma può valere la pena menzionarla in generale per un pubblico più ampio con problemi simili).

Un metodo molto semplice ma efficace per ottenere una messa a fuoco quasi perfetta è usare una maschera Bahtinov . Credo che questa sia la "maschera" a cui ti riferivi. È una maschera di diffrazione che viene posizionata sull'apertura del telescopio, creando tre punte di diffrazione. Quando l'immagine è a fuoco, le tre punte si allineano perfettamente. Se è anche leggermente sfocato, è molto facile da dire. Esistono generatori online che puoi utilizzare per crearne uno tuo oppure puoi acquistarne di più ben fatti da fornitori commerciali.

Un dispositivo precedente e meno efficace è la maschera Hartmann . Si basa su principi simili di diffrazione, ma si ritiene generalmente che una maschera Bahtinov sia più precisa e più facile da usare. Oltre a questi, ci sono altri metodi di messa a fuoco , come sai, ma per una semplice astrofotografia amatoriale, userei una maschera Bahtinov.

Basta non dimenticare di toglierlo prima di iniziare davvero a scattare foto!

Il modo migliore per mettere a fuoco qualsiasi messa a fuoco è concentrarsi su qualcosa di luminoso, e la stessa distanza rispetto a ciò che si desidera fotografare.

In termini di astronomia, ciò significa che devi concentrarti su qualcosa che è all'infinito e luminoso. Ci sono alcune opzioni comuni.

1. Se la luna è alta, usala. La fotocamera metterà a fuoco perfettamente all'infinito. Quindi impostalo sulla messa a fuoco manuale e cerca di non urtare l'anello di messa a fuoco.
2. La prossima cosa migliore è una luce molto lontana. Se puoi, usa una luce di città lontana, sono abbastanza luminose da mettere a fuoco e abbastanza lontane da essere infinite.
3. Se nessuna di queste funzioni, puoi provare una stella luminosa, un aeroplano, ecc. Se è una stella, puoi continuare a fare il n. 4.
4. Se nessuna di queste funzioni, esegui la messa a fuoco manuale nel miglior modo possibile, quindi scatta una foto con l'ISO più elevato su cui lavorerà la tua fotocamera. Esegui lo zoom in piccoli punti dell'immagine e continua a cercare di farlo correttamente, quindi ripristina i livelli ISO ai loro valori normali.

Se la tua fotocamera ha un istogramma dal vivo e se la luna è visibile, potresti essere in grado di utilizzare l'istogramma per mettere a fuoco. A meno che tu non sia così ingrandito che la luna riempia l'intero campo, dovrebbe funzionare, almeno in teoria :-). Poiché la maggior parte del campo visivo è scuro, dovresti avere un picco nell'istogramma a sinistra (bassa intensità). Quindi, dovresti avere un altro picco vicino ai valori alti, corrispondente alla luna. Dovresti essere in grado di usare il dip tra i due picchi per mettere a fuoco. L'obiettivo è quello di ottenere il calo più basso possibile, o (penso) in modo equivalente, l'aumento nel secondo picco sia il più ripido possibile.

Questo perché quando hai una messa a fuoco nitida, hai il minor numero di pixel che ricevono la luce brillante dalla luna.

Non l'ho provato, quindi non sono completamente sicuro che funzioni, ma forse puoi provare il metodo e pubblicare i tuoi risultati qui. Anche se, da una rapida ricerca su Internet, sembra che dovrebbe funzionare (almeno per il sole!).

Un'altra opzione è quella di mettere a fuoco durante il giorno, su un oggetto distante, quindi assicurarsi di non mettere a fuoco la messa a fuoco per gli scatti notturni.

Se vuoi davvero essere preciso, vorresti fare degli scatti di prova e quindi analizzare la funzione di diffusione del punto (PSF) usando un programma per computer. Questo è il metodo usato dagli astronomi professionisti, ma poi hanno un bel CCD collegato direttamente a un computer. In tal caso, un software come Mira eseguirà automaticamente la messa a fuoco per te.

Usa un filtro fotografico Cross Screen economico, il tipo usato tempo fa per mostrare a quattro punte raggi di luce che partono da un punto luminoso.

Ho notato che con obiettivi che vanno da 35 a 200 mm offre risultati eccezionali e nitidi purché tu scelga una stella molto luminosa e un'esposizione di circa un secondo o più. Se possiedi un'opzione "live view" troverai molto più facile controllare e alla fine perfezionare la messa a fuoco in tempo reale usando l'ingrandimento maggiore che lo schermo fornirà, la mia EOS 550D funziona perfettamente a 10x.

Se non lo possiedi, beh non si perde nulla, ma qualche tempo, basta scattare una foto e confrontare se i raggi sono stretti, nitidi e con frange di interferenza colorate.

Oggi EOS (ma anche Nikon, suppongo) ha un software standard che consente di mettere a fuoco in remoto l'obiettivo usando i tasti del PC. EOS Utilities è un buon esempio, puoi regolare l'esposizione, fermarti, abilitare la routine "live view" impostando un alto ingrandimento per guardare perfettamente il percorso della messa a fuoco mentre lo comodi comodamente senza la necessità di alzarti, vai a la fotocamera, ruotare l'anello di messa a fuoco, tornare al PC (o al display della fotocamera) per controllare i risultati, tornare indietro per regolare la messa a fuoco e così via.

Prezzo di Cross Screen? Qualche dollaro per dimensioni medie (ad es. 52-55-58-62-72mm).

Divertiti e lascia la maschera Bahtinov per diametri più grandi, telescopi con lenti focali più alte; funziona meglio con l'accoppiamento sopra.

Ho avuto un buon successo nel far passare un cavo HDMI dalla fotocamera a un televisore LCD, usando Live View e ingrandendo l'immagine con il pulsante di qualità dell'immagine. Una stella luminosa funziona meglio. Ciò è utile anche per gli angoli di ripresa dispari. Sono disponibili diversi televisori LCD più piccoli che funzionano a 12V. Ho provato ad utilizzare alcuni dei programmi della fotocamera sul laptop, ma l'immagine sulla TV sembra più chiara e più facile da mettere a fuoco.

Sono principalmente un osservatore visivo, ma sto iniziando a dilettarmi in astrofotografia usando una DSLR, una Canon Digital Rebel XT. Come te, ho avuto grossi problemi di concentrazione ma, dopo aver fatto i compiti, penso di avere la soluzione. Ho acquistato un visore ingranditore ad angolo retto per la mia fotocamera, che ingrandisce l'immagine 1,25x e 2,5x. Non ho ancora avuto occasione di provarlo. Attenzione, questi piccoli dispositivi non costano poco: mi costano $ 310! Sono anche scarsi: la maggior parte dei rivenditori non li ha riforniti.

Come esperienza personale, raccomando di collimare il telescopio a intervalli regolari, se l'immagine è a fuoco al centro e ha un lato fuori fuoco più dell'altro è probabilmente un problema di collimazione. Detto questo, ci sono diverse opzioni per semplificare il processo di messa a fuoco.

a) Usa una maschera di diffrazione, come Bathinov (questo è ciò che usa la maggior parte delle volte). Puoi persino crearne uno tuo. Generatore di maschere Bathinov

b) Utilizzare una lente d'ingrandimento sul display LCD della fotocamera.

c) Cambia il tuo focheggiatore per un focheggiatore stile micrometro o un focheggiatore elettrico.

d) Utilizzare il software per analizzare la messa a fuoco raggiunta, non online, ma trasferendo le immagini, come CCD Inspector o simili.

e) Utilizzare un sensore più piccolo, per utilizzare la parte più centrale dell'ottica e avere un campo più piatto e un processo di messa a fuoco più semplice.

Il mio consiglio sarebbe di rifocalizzare tra ogni scatto usando una stella luminosa su uno schermo ingrandito 10x. Ci sono due vantaggi nel fare questo:

1. Se esegui 20 scatti, puoi scegliere quello con la migliore messa a fuoco sul computer. È molto improbabile che tutti i 20 scatti abbiano scarsa messa a fuoco.

2. L'espansione termica può influire leggermente sulla messa a fuoco. Durante la notte, è probabilmente più freddo all'esterno che all'interno, dove si ripone la fotocamera, quindi l'espansione termica è una vera preoccupazione.

Concordo sul fatto che raggiungere una messa a fuoco perfetta sia difficile. Tuttavia, ci sono anche altre preoccupazioni come le stelle che diventano scie di stelle e il rumore elevato a valori ISO elevati.

Inoltre, non spostare la fotocamera sul bersaglio. Sposta l'area di ingrandimento! Almeno sulla mia Canon 2000D, posso spostare l'area di ingrandimento a sinistra, a destra, su e giù. Ciò elimina l'urto accidentale dell'anello di messa a fuoco.

Tieni presente che mentre la messa a fuoco è ovviamente importante, le vibrazioni del telescopio / supporto possono anche causare la sfocatura in un'immagine a lunga esposizione. In alcuni casi questo può sembrare sfocato.