Cosa fare con i cieli spenti

Attualmente sto cercando di imparare la fotografia di paesaggio. Il problema più grande che sto attualmente affrontando è il cielo spento.

Prendo la maggior parte delle mie foto durante le escursioni, quindi non posso sempre usare le ore d'oro, ma devo scattare le foto proprio quando trovo un buon motivo. Quindi è spesso intorno a mezzogiorno che si traduce in un soffio del cielo come nella seguente immagine:

Cosa posso fare per evitare che il cielo si spenga quando si scatta la foto (date le restrizioni di cui sopra)?

Ecco alcuni metodi di cui sono a conoscenza:

Filtro polarizzatore circolare

Gran parte della luce del cielo è polarizzata durante il giorno, quindi un semplice filtro CP può ridurre drasticamente la quantità di luce che si ottiene, in modo che non si spenga. Ottieni anche molti riflessi polarizzati dalla vegetazione e dall'acqua, quindi questo può abbagliare i riflessi e migliorare il contrasto in tutta l'immagine.

Non sempre funziona, ad esempio diverse aree del cielo avranno polarizzazioni diverse, quindi un obiettivo + filtro CP molto ampio causerà alcune macchie di luce / oscurità in tutto il cielo (piuttosto che un'illuminazione coerente) quando la polarizzazione cambia. La mia esperienza è che puntando più vicino al sole, il filtro CP fa di meno, ma se si scatta lontano dal sole può fare una differenza enorme (alcune volte troppo, se lo si ruota per ottenere il cielo più scuro!).

Anche questo è praticamente inutile se è coperto, dato che i riflessi delle nuvole non sono polarizzati (anche se può far scoppiare le nuvole se c'è un mix di cielo blu e nuvole).

Funziona meglio su alcuni obiettivi rispetto ad altri; se l'elemento anteriore ruota durante lo zoom e / o la messa a fuoco, sarà un po 'una seccatura regolare il filtro dopo eventuali lievi regolazioni su ...

Filtro ND graduato

Un altro filtro è il filtro ND (densità neutra) graduata. Fondamentalmente ha una metà scura e una luce (trasparente) metà. Lo ruoti per ottenere la metà scura sul cielo e può fermare la saturazione del cielo. Non ho molta esperienza con questi, ma ovviamente funzioneranno meglio se c'è una linea di orizzonte pulita da qualche parte verso il centro della tua immagine. Anche se si ferma la saturazione del cielo al bianco, puoi ovviamente apportare alcune modifiche dopo che rende le parti del cielo un po 'troppo scure / chiare.

Scatto di immagini grezze

L'idea di base è che i file di immagini non elaborate hanno più bit rispetto al JPEG della fotocamera (ad esempio 10-14 bit anziché 8). Quindi ha più informazioni nei momenti salienti e puoi usare il tuo software di post-elaborazione per ridurre tali punti salienti a un livello più realistico, in modo che appaia blu anziché bianco. Questo a volte aiuta, specialmente se sottoesporre un po '(quindi devi anche schiarire le ombre).

Nei giorni molto luminosi non sarà sufficiente, poiché la gamma dinamica del sensore della fotocamera non lo taglia.

Mappatura HDR / tono

Di solito questa è la mia ultima risorsa (dal momento che richiede un po 'di tempo / sforzo nella post-elaborazione), ma fondamentalmente si prendono alcuni scatti con esposizioni diverse (aiuta ad avere il bracketing dell'esposizione, con ISO o velocità dell'otturatore diversi tra di loro) in modo che ogni parte della cornice sia correttamente esposta in una delle tue immagini (almeno 2, ma spesso 3 o 5, a volte di più se si scatta al sole, il che può essere dannoso per il tuo occhio / sensore!).

C'è un sacco di software HDR in giro e ne appaiono sempre di nuovi, quindi non consiglierò nulla di troppo specifico, ma il processo di base è quello di combinare le esposizioni in una singola immagine con più degli 8-bit di base (o 10 -14-bit a seconda delle foto grezze della tua DSLR) di informazioni per colore / pixel, che ti consente di ridurre le luci e far apparire le ombre per comprimere la gamma dinamica in qualcosa di più esteticamente gradevole.

C'è un sacco di HDR là fuori che sembra davvero strano e surreale, ma puoi anche creare anche immagini HDR dall'aspetto abbastanza naturale (anche se alcuni dei software economici / gratuiti sono davvero orientati verso il surrealismo!).

Prova un HDR a 3 scatti se la tua fotocamera supporta il bracketing automatico dell'esposizione ... È più semplice se sei in grado di trasportare un treppiede, ma altrimenti se riesci a imparare a tenere ferma la fotocamera puoi comunque ottenere scatti utilizzabili. Sono riuscito in un palmare HDR a 7 scatti. (I software che li combinano come Photomatix hanno un'opzione per l'allineamento automatico). Un malinteso comune con l'HDR è che devi rendere tutto pazzo guardando con colori e definizione troppo saturi, ecc. Questo non è vero, e semplicemente un'opzione. Lo scatto HDR ti consentirà anche di produrre foto dall'aspetto molto naturale, molto più lungo le linee di ciò che hai visto quando lo hai scattato.

Naturalmente, se non segui questa strada, i suddetti filtri ND graduati sarebbero probabilmente il modo migliore per andare ... E SEMPRE scatta in RAW - questo ti permetterà di recuperare il più possibile dal cielo. In alternativa, esporre per le luci e quindi schiarire i dettagli del terreno in primo piano.

Questo problema è causato dallo scatto con una gamma dinamica eccessiva ; troppa differenza tra le parti più scure e più chiare dell'immagine.

Se vuoi ottenere lo scatto giusto nella fotocamera, allora hai bisogno di una serie di filtri graduati a densità neutra. Ciò limita la quantità di luce proveniente da una parte selezionata dell'immagine, quindi in sostanza hai due esposizioni in una ripresa. La risposta accettata qui li spiega in modo più dettagliato.

Puoi anche provare la tecnica della carta nera , ma questo è più utile per i paesaggi marini.

Al giorno d'oggi, tuttavia, è molto più comune risolvere questo problema in post-produzione. Ancora una volta, hai un paio di opzioni a seconda del software che hai a disposizione.

I migliori processori raw come Lightroom e Adobe Camera Raw hanno versioni software di filtri ND graduati, maschere a gradiente che consentono di regolare l'esposizione del cielo indipendentemente dal resto dell'immagine.

Tuttavia, questi possono comunque provocare l'esplosione delle parti più luminose del cielo, quindi se vuoi ottenere risultati assolutamente perfetti devi guardare la fusione dell'esposizione e forse anche l'HDR. La fusione dell'esposizione di base prevede due scatti: uno esposto per il cielo e l'altro per il primo piano. È quindi possibile comporre i due scatti insieme in un programma come Photoshop o GIMP. Il processo completo è dettagliato in questo post sul blog di Photo SE .

Puoi anche guardare l'HDR completo (High Dynamic Range), in cui scatti più scatti con esposizioni leggermente diverse (diciamo, 3 stop su entrambi i lati di un'esposizione di "terra di mezzo") in modo da catturare ogni dettaglio, quindi fonderli in appositi software come Photomatix. Questo è ovviamente un processo più complesso, ed è spesso estremamente esagerato, ma se fatto bene può produrre risultati sorprendenti.

Durante lo scatto: filtri ND graduati, filtrano la luce da metà dell'immagine, contrastando la sovraesposizione.

Post produzione: prova a giocare con il cursore di recupero in lightroom. Se scatti in formato RAW, potresti recuperare alcuni dettagli.

Fondamentalmente hai 4 scelte:

1. Scatta una foto più scura in modo che il cielo non si spenga, questo avrà lo sfortunato effetto collaterale di renderti anche più scuro in primo piano.

2. Affrontalo in post - Scatta in modalità raw, imposta la fotocamera sull'esposizione più luminosa in cui non ci sono alte luci soffiate (stessa immagine dell'opzione 1) e poi schiarisci il primo piano in post - potrebbe essere possibile fare con i cursori in lightroom o potresti dover usare qualcosa come Photoshop per elaborare (principalmente impostare le curve) il primo piano e lo sfondo separatamente.

3. Usa l'HDR (c'è un motivo per cui l'HDR è così popolare tra i fotografi di paesaggi)

4. Usa un filtro ND graduato, funzionerà bene quando l'orizzonte è prevalentemente piatto.

Gamme dinamiche simili - Cielo: Landcsape / Paesaggio: tunnel

L'HDR è stato menzionato da diverse persone per l'uso del paesaggio.

Nessun cielo, ma ... - Le foto sottostanti non hanno, molto chiaramente, nessun cielo MA, ma forniscono un eccellente esempio di gamma dinamica molto più ampia del solito in una scena e di come l'HDR migliora la capacità di gestire un'ampia gamma dinamica.

Si applica la dichiarazione di non responsabilità standard :-) - nessun merito fotografico richiesto per gli scatti ecc. *.
Queste sono state scattate in occasione di una vacanza recente: un vecchio tunnel ferroviario di 260 metri utilizzato da una ferrovia di disboscamento è accessibile per l'ispezione pubblica (e ritenuto "pubblico sicuro" circa 100 anni circa).

Esposizione singola / sovraesposta per cercare di migliorare le aree in condizioni di scarsa luminosità:
la foto in alto è un'immagine convenzionale. È stato sovraesposto drasticamente per cercare di portare i livelli di luce del tunnel senza successo.

HDR con miglioramento della gamma +/- 6 EV teorico:
la foto inferiore è un HDR a 3 immagini elaborato nella fotocamera con 6ev variazione del livello di esposizione tra ciascuna foto, aggiungendo quindi 12 bit di gamma dinamica nozionale ai 13 o circa forniti dalla fotocamera sensore (Sony A77) per un totale nozionale di 25 bit di gamma dinamica. Anche se aggiunge solo altri 6 o 8 bit, è ben oltre ciò che i migliori sensori disponibili in questo lato dell'orbita possono raggiungere.

..... Foto in alto: sovraesposta in modo massiccio - ancora nessun dettaglio scuro:
Foto in basso: 3 esposizione HDR:

* La vignettatura in alto a destra e in basso a sinistra è causata da un paraluce incrinato che era leggermente ruotato, inosservato. (Come rompere un paraluce nel modo più duro è un'altra storia ...).

Faccio qualcosa di diverso da quello che è stato menzionato sopra. Non ho conoscenze tecniche sulle fotocamere (esposizione, filtri, ecc.) Ma utilizzo molto software di immagini.

Prendendo la tua foto come esempio, farei la stessa foto (con l'orizzonte in alto e poco cielo visibile), poi un altro che sposta la fotocamera verso l'alto (orizzonte al centro), quindi un terzo si sposta di nuovo verso l'alto (orizzonte in basso ). Quindi avresti tre diverse foto 1. con cielo esagerato 2. cielo normale 3. cielo completamente dettagliato. Quindi userei un programma di cucitura foto per fonderli tutti insieme. Quindi ottieni un composito con tutti i dettagli del cielo e dello scenario. Quindi ritagliare la cornice desiderata e mappare i toni per un effetto migliore. Di solito faccio più di tre foto.

Ci vuole più tempo nella post-elaborazione, ma meno durante lo scatto delle foto. E per paesaggi mozzafiato ne vale davvero la pena, fa risaltare l'effetto wow.