Metodo per fotografare un muro largo / lungo da una distanza ravvicinata e crearne una vista panoramica

Immagina di avere un muro largo, diciamo: circa 50m di larghezza e 2m di altezza, come quelli di un lungo corridoio. Volete creare un'immagine che copra l'intera parete in modo da poter vedere in dettaglio cosa c'è dentro (poster, interruttori della luce, qualunque cosa). Inoltre, sempre come in un corridoio, non puoi allontanarti di più di 1-2 metri da quel muro.

È ovvio, almeno per me, che è impossibile risolvere questo problema facendo una singola fotografia. La mia idea iniziale ruota attorno a scattare più fotografie di detto muro e cucirle correttamente per creare l'enorme immagine finale.

Quindi il mio dubbio si concentra principalmente su quale attrezzatura e metodo usare: sarebbe una buona idea usare una lente fish-eye per coprire l'intera altezza del muro ad ogni foto che scatto? La distorsione fish-eye renderà il processo di cucitura molto duro / impossibile? O sarebbe forse meglio usare un obiettivo normale e scattare 2/3 foto per coprire l'intera altezza del muro?

Lo sto pensando bene? Dovrei farlo in un altro modo? Qualche suggerimento o precedente tentativo di fare quello che sto cercando di fare?

Sono un po 'perso e capisco che la domanda potrebbe essere un po' troppo vaga, quindi non mi aspetto soluzioni finali, solo suggerimenti (anche se se sai come è fatto, ti preghiamo di dirlo).

Grazie in anticipo!

PS. Qualche fantastica attrezzatura per la scansione delle pareti che porto appena passeggiando lungo il corridoio che fa funzionare tutto per me? (Sì, giusto. Quello e la luna).

MODIFICA (21/09/10)

Grazie mille per tutte le risposte!

Proverò alcuni dei tuoi suggerimenti e invierò alcuni feedback non appena avrò i risultati.

È possibile utilizzare una lente fish-eye, tuttavia potrebbe non essere l'ideale. Dovresti decidere se vuoi l'effetto di deformazione di una lente fish-eye o se vuoi che lo scatto finale sia privo di distorsioni (nota, avrai qualche distorsione indipendentemente dall'obiettivo che usi, molto probabilmente, ma che spesso possono essere gestiti in post-elaborazione in questi giorni.) Se scegli di usare un fish-eye, ha un angolo di visione di 180 gradi, quindi se ti collochi al centro, punta lo stretto dell'obiettivo verso il muro , dovresti essere in grado di catturare tutto in un colpo solo. Avrai un buon dettaglio al centro, ma i dettagli cadranno rapidamente verso le estremità della sala, poiché viene compresso e deformato dall'obiettivo. Se provi a catturare la scena con diversi scatti utilizzando una lente fish-eye, potresti avere qualche problema a ricucirli insieme, data l'estrema distorsione. Nel complesso, probabilmente non è la scelta dell'obiettivo migliore se il tuo obiettivo è catturare molti dettagli nel muro.

Se vuoi uno scatto senza distorsioni, sarebbe meglio servire la tua richiesta iniziale: scatta uno scatto che preservi i dettagli. Consiglierei di usare solo un obiettivo da normale a grandangolare, probabilmente con orientamento verticale. A differenza di un panorama panoramico, tuttavia, in cui di solito basta ruotare l'obiettivo su una testa piatta per treppiede rotante, in realtà mi sposterei lungo il corridoio con incrementi coerenti. Puoi determinare matematicamente la distanza che devi spostare, dato l'angolo di vista dell'obiettivo e la distanza dalla parete. Ad esempio, utilizzando un corpo Canon APS-C, ad esempio un obiettivo EF 35 mm, si ha un angolo di visione con orientamento verticale di circa 24 gradi. Questo è vicino all'AOV della vista normale e molto simile a una lente da 50 mm su un corpo full-frame. Dovrebbe produrre una distorsione minima se si utilizza una buona lente. Supponendo che tu sia a 1,5 m di distanza dal muro:

widthOfView = 2 * (tan (AOV / 2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan (12) * 1.5m)
larghezzaOfView = 2 * (0.32 * 1.5m)
larghezzaOfView = 0.95m ~ = 1m (~ 3.2 piedi)

Per fotografare un intero muro con poca distorsione, dovresti puntare lo stretto dell'obiettivo verso il muro, scattare una foto, spostarti di poco meno di 1 metro in basso, scattare un'altra foto, ecc. Fino a quando il muro non viene fotografato. Eviterei di usare qualsiasi tipo di illuminazione "extra", come il flash, poiché non puoi garantire che gli scatti si allineino correttamente senza cuciture. Basta usare qualunque illuminazione sia disponibile. Un obiettivo molto veloce, come f / 1.4 o più veloce, sarebbe probabilmente il migliore se il tuo soggetto è davvero un corridoio con una luce inferiore.

RIFERIMENTI:

• Calcolatore dell'angolo di campo dell'obiettivo Canon EF
• Calcolatore dell'angolo di vista dell'obiettivo Nikon Nikkor

scatti multipli e cuciture panoramiche sono la strada da percorrere. Non vorrei usare un occhio di pesce. Impostarei la mia fotocamera in una configurazione verticale per massimizzare quanto puoi ottenere dal pavimento al soffitto nella cornice. Per evitare distorsioni, vorrai spostare il treppiede per ogni scatto e allinearlo perpendicolarmente al muro (non provare a farlo da una posizione spostando la fotocamera, non riuscirai mai a farlo senza distorsione). Un modo semplice per farlo è quello di arrivare alla posizione del primo scatto, impostare il treppiede ed elaborare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi BLOCCARE entrambi. Nastro per mascheratura sulla rotella di messa a fuoco dell'obiettivo in modo che non cambi. Quindi userei due bastoncini, uno che imposta la mia distanza dal muro e uno che imposta la mia distanza per spostarmi tra i colpi. In questo modo, puoi spostare rapidamente il treppiede, usa il primo story stick per assicurarti di impostare la stessa distanza dal muro per dimensioni coerenti e messa a fuoco corretta, e l'altro story stick per aiutarti a muoverti alla giusta distanza in modo da ottenere abbastanza sovrapposizioni per far funzionare le cuciture e rimanere abbastanza coerente che non ti perdi per caso una sezione e rovini il panorama. Puoi fare lo stesso con un set di stringhe dall'inizio alla fine e toccare ogni posizione dello scatto in modo da avere un riferimento facile.

Potresti usare un obiettivo fisheye poiché l'effetto fisheye è totalmente reversibile nella post elaborazione (google "sfidando"), ma non ti ritroverai con un'immagine quadrata dopo ciò, il che significa che dovrai scattare con più sovrapposizioni. Con un obiettivo rettilineo (non fisheye) ragionevolmente largo dovresti essere in grado di ottenere la lunghezza verticale del muro in ogni scatto.

Il modo migliore sarebbe sicuramente spostare la telecamera parallelamente al muro e cucire le immagini. Tecnicamente non si scatta un panorama se si sposta la fotocamera tra gli scatti, tuttavia se il soggetto è relativamente piatto l'effetto sarà simile.

È molto importante avere il piano dell'immagine della telecamera (dove si trova il sensore) parallelo al muro per poter cucire facilmente le immagini. Supponendo che il muro sia molto vicino alla verticale, ciò significa semplicemente utilizzare una livella a bolla d'aria per assicurarsi che la videocamera non si inclini su / giù. Altrimenti, le linee verticali nel muro convergeranno (come le linee ferroviarie che vanno in lontananza, tranne quelle meno pronunciate) rendendo impossibile abbinare sezioni adiacenti senza prima rimuovere la convergenza.

Se disponi di Photoshop CS3 / 4, prova la funzione photomerge prima di esaminare altri software perché funziona bene per me.

modificare:

Ecco un esempio di persone che usano questa tecnica per produrre una foto di una sequoia gigante (più o meno la stessa cosa che stai cercando di fare, ma con ulteriori complicazioni in quanto verticale!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-stunning-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Si noti che poiché la scena non è piatta, ci sono alcune distorsioni sugli alberi in primo piano a causa di errori di parallasse che si verificano quando si sposta la fotocamera invece di eseguire la panoramica

Molteplici foto e cuciture panoramiche sono sicuramente la strada da percorrere.

Funziona meglio se si ottiene una sovrapposizione del 20-50% tra gli scatti, il che aiuta a evitare sia la distorsione del bordo che gli effetti di vignettatura. Avrai anche un tempo molto più semplice se usi la stessa lunghezza focale ed esposizione per tutti gli scatti, quindi consiglierei un obiettivo principale e la modalità manuale.

Per questo tipo di cuciture panoramiche mi piace usare Hugin . Ha una ripida curva di apprendimento, ma una volta capito, è davvero un ottimo strumento. Oltre alle semplici cuciture, esegue anche la correzione prospettica , quindi puoi (con un po 'di lavoro) ottenere una vista finale del muro con qualsiasi distorsione dall'obiettivo corretta.

Esiste in realtà un'ottima soluzione per la creazione di panorami lineari come hai descritto usando software libero (Hugin, Panotools e GIMP)

chuqui e jrista sono morti nel loro approccio. Scatti multipli, luce disponibile, blocco dell'esposizione, blocco del treppiede, ecc. Un'ulteriore attrezzatura che VERAMENTE ti aiuterà è usare un carrello. Ciò ti consentirà un movimento continuo da un capo all'altro e ti aiuterà a garantire che la distanza dalla parete rimanga la stessa. Questo è fondamentale, poiché qualsiasi cambiamento di distanza può alterare il tuo AOV, rendendo le cuciture più difficili.

Puoi noleggiare dollie da case pro-video insieme alla pista, oppure puoi costruirne una tua in pvc, alcune ruote cingolate e un pezzo di compensato. Ad ogni modo, non tenterei questo lavoro senza uno.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) produce risultati sorprendenti ed è un gioco da ragazzi assolutamente da usare.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Può cucire contemporaneamente in verticale e in orizzontale. Prendi i tuoi scatti in una griglia.