Quali consigli e consigli hai per fotografare l'Aurora Boreale?


28

Un amico è stato così gentile da prestarmi una DSLR per alcuni mesi. È la mia prima incursione nella fotografia DSLR, o in effetti qualsiasi tipo di fotografia oltre a mirare semplicemente la mia Canon IXUS a qualcosa e fare clic sul pulsante.

Nel corso delle ultime settimane, sono stato impegnato nello studio, nella pratica e nel tentativo di imparare il più possibile prima di un viaggio programmato in Norvegia, dove spero di vedere e scattare alcune foto dell'Aurora Boreale.

Al momento ho:

  • Canon Rebel Xsi (450D)
  • Canon 50mm f / 1.4 L
  • Kit obiettivo Canon 18-55m
  • Treppiede in alluminio a tutta altezza con testa a sfera
  • Rilascio del cavo
  • Batteria di ricambio e schede di memoria

Sono pronto a passare la notte avvolto all'aperto, nella speranza che facciano la loro comparsa. Vorrei alcuni consigli su come ottenere il massimo da questo kit per il viaggio:

  • Come devo fare per impostare le foto dell'Aurora?

  • Come posso ottenere una messa a fuoco ottimale?

  • Da quello che ho letto, dovrò usare il treppiede e il rilascio del cavo, con IS disattivato, in modalità di scatto continuo con lunghi tempi di esposizione. Ma vorrei alcuni consigli più specifici in termini di quali diaframma e impostazioni ISO potrebbero funzionare meglio?

  • Dovrei usare una delle lenti sopra, o varrebbe la pena noleggiare una lente grandangolare migliore; in tal caso, quale consiglieresti?


Come hai fatto, Winston?
Ha

Risposte:


26

Non ho mai tentato di fotografare l'Aurora Boreale da sola, tuttavia i seguenti consigli si applicano alla maggior parte della fotografia celeste:

Avrai bisogno dell'obiettivo più veloce (apertura maggiore) su cui puoi mettere le mani. Il 50 f / 1.4 è l'ideale, sebbene la lunghezza focale sia piuttosto lunga per questo genere di cose. È buono perché lascerà entrare circa 5-6 volte più luce dell'obiettivo del kit! Gli obiettivi grandangolari veloci sono una rarità per i corpi delle telecamere come la 450D. Se hai bisogno di andare oltre, potresti scappare con un Sigma 20 f / 1.8, le altre alternative non sono economiche: la Canon 16-35 f / 2.8L sarebbe migliore del tuo obiettivo kit, ma personalmente sceglierei il 24 f / 1.4L anche se non è così largo.

  • In termini di messa a fuoco, per le luci stesse probabilmente vorrai che l'obiettivo sia impostato su infinito (cioè per quanto riguarda l'anello di messa a fuoco) o occasionalmente a corto di infinito. Dato che le luci sono molto lontane (ovvero l'atmosfera superiore) la tua profondità di campo a questa distanza di messa a fuoco sarà enorme. Se vuoi avere un primo piano per scala / composizione, ovviamente devi impostare la messa a fuoco per quella distanza da quello che posso dire che l'Aurora è in qualche modo sfocata, non importa troppo se devi concentrarti più da vicino. Probabilmente AF non funzionerà in quel tipo di luce, quindi ti concentri per tentativi ed errori o forse usi il live view per mettere a fuoco.

  • La velocità dell'otturatore è un compromesso tra lasciare più luce per ridurre al minimo il rumore ed evitare il movimento delle immagini. Non so quanto velocemente si muova Aurora ma questo probabilmente limiterà la velocità dell'otturatore. Il rumore può anche aumentare con il tempo di otturazione a causa del riscaldamento del sensore, tuttavia questo potrebbe non essere un problema dove stai andando! Le esposizioni corte multiple sono generalmente migliori di una lunga.

  • Per ridurre il rumore, è necessario ottenere più luce possibile sull'obiettivo, quindi impostare l'ISO il più alto possibile (senza sovraesporre). Sembra intuitivo, quindi ti spiego un po 'di più. Gli ISO elevati non causano rumore e in realtà esistono per ridurlirumore. Il rumore proviene dall'elettronica del sensore, ma anche dalla natura casuale della luce stessa. Quindi non sono ISO elevati che causano rumore, sono bassi livelli di luce. La confusione deriva dal fatto che l'utilizzo di un ISO elevato in modalità automatica consentirà una velocità dell'otturatore più elevata e si tradurrà in più rumore, tuttavia il rumore è il risultato di un otturatore veloce che lascia meno luce. Se stai già lasciando entrare più luce possibile, abbassando gli ISO ridurrai l'amplificazione sul sensore e quando i valori vengono letti saranno più bassi e quindi il rumore di lettura sarà più alto in proporzione. Quando si corregge l'esposizione in post si amplifica questo rumore di lettura. Quando si utilizza un ISO elevato, il segnale analogico viene prima amplificatola lettura avviene quindi non si finisce per amplificare il rumore di lettura. Se hai ancora bisogno di convincere, controlla questo esempio di ISO100 sottoesposto è molto più rumoroso di uno scatto ISO1600 correttamente esposto. Per le impostazioni utilizzate, aumentando l'ISO, anche a 1600, è diminuito il rumore: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Generalmente quando si lavora di notte accatastamento è la strada da percorrere. Ciò significa scattare molte esposizioni più brevi e quindi combinarle sul PC per produrre un'unica immagine. Esistono molti software che lo faranno per te, Deep Sky Stacker è uno dei migliori. Il software è progettato per far fronte al movimento delle stelle, potrebbe essere in grado di far fronte anche al movimento dell'aurora o potresti avere un po 'di ghosting.

Altre cose da tenere a mente sono che il freddo riduce drasticamente la durata della batteria, quindi tieni una batteria in una tasca interna vicino al tuo corpo e scambiale spesso. Questo probabilmente non ti influenzerà, ma se stai riprendendo esposizioni intorno a 1/2, dovresti usare la funzione di blocco dello specchio per evitare che lo schiaffo dello specchio causi vibrazioni che possono apparire nell'immagine.

Consiglierei anche di cercare su flickr le foto di Aurora, la maggior parte delle immagini avrà ancora le informazioni EXIF ​​in modo da poter vedere quali impostazioni / obiettivi della fotocamera stanno usando altre persone.

In bocca al lupo!


1
Non puoi confrontarli direttamente, ma il 24 sarebbe meglio per i tuoi scopi in quanto ha un'apertura massima molto più grande, il che significa che lascerà entrare 4 volte più luce ! La mancanza di luce sarà il tuo problema più grande.
Matt Grum,

2
@Matt Ottima copertura di molti problemi. Le tue risposte meritano sempre di essere lette.
whuber

1
Se si presume che sia necessario schiarire l'immagine risultante durante la post-elaborazione, si, ISO800 potrebbe sembrare più rumoroso di ISO 1600. Ma questo presuppone che sia necessario aumentare l'esposizione dell'immagine durante la post-elaborazione. Sono in grado di ottenere fantastici scatti della Via Lattea con un 50mm f / 1.8 a ISO 800 che non richiede illuminazione, e dato che le aurore sono più luminose delle stelle, immagino che ISO 800 sia eccezionale a f / 1.4. Le aurore non si muovono abbastanza velocemente da richiedere una velocità dell'otturatore super elevata e un ISO più elevato (cambiano per un periodo di minuti.)
jrista

3
Non sto dicendo "usa il più alto ISO che la tua fotocamera può raccogliere", sto dicendo: "usa il più alto ISO che puoi per l' esposizione che hai scelto". Altrimenti, dovrai schiarire in post, il che aumenterà il rumore più di quanto avrebbe fatto aumentando l'ISO . Se ottieni l'esposizione che desideri a ISO800 o ISO400, allora va bene: stai minimizzando il rumore per quell'esposizione. L'idea che un ISO elevato = più rumore sia così radicato è difficile per le persone accettare che possono ottenere meno rumore aumentando l'ISO!
Matt Grum,

5
Buona idea per navigare su Flickr ed esaminare i dati EXIF ​​sugli scatti degli altri!
pkaeding,

5

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Ecco le informazioni exif .

Penso che sia abbastanza leggero, ma ci sto lavorando :). Se l'aurora è forte di quanto non sia così difficile, probabilmente un'esposizione di 5-10 secondi lo farà. Faccio le mie foto con 25-30 '.


Si è rivelato abbastanza buono! Sono stato sorpreso di vedere l'apertura aperta su f10. Stasera sto per uscire e provare questo (forte possibilità di luci norvegesi dove vivo stasera) e sulla base di tutte le letture che ho fatto le persone continuano a suggerire un bicchiere veloce. Bene, l'unico che ho è 50mm su un sensore ritagliato che non è abbastanza largo per quello che voglio. In ogni caso, in base alla tua foto qui proverò anche il mio grandangolo (f4 max)
Jakub Sisak GeoGraphics,

4

Dalla mia esperienza, posso formulare i seguenti consigli.

  • Dovresti esercitarti a maneggiare il treppiede e la fotocamera in condizioni di oscurità. Questo ti aiuterà a configurare rapidamente la fotocamera e il treppiede o a modificare le impostazioni della fotocamera quando le tue mani stanno lentamente intorpidendo nelle condizioni di freddo ghiaccio. Il problema qui è che quando si maneggia la fotocamera, è necessario utilizzare guanti più flessibili rispetto ai guanti standard che normalmente si utilizzerebbero in questo tipo di clima ma il treppiede avrà una temperatura di congelamento profonda.

  • Devi sperimentare con la tua fotocamera quali sono le impostazioni migliori per una lunga esposizione. Non sono d'accordo con la risposta di Matt su questo punto. Un'impostazione ISO più alta significa che hai un'amplificazione analogica più elevata del segnale e che porta con sé più rumore dell'amplificatore. La fotocamera ha diverse impostazioni di soppressione del rumore ed è necessario sapere quale funziona meglio. Ad esempio, ho scattato le mie foto con un'impostazione ISO 400 e ho usato tempi di esposizione che vanno da circa 10 secondi a circa 40 secondi. Quindi alcune fotocamere hanno anche una riduzione del rumore per un'esposizione lunga, questo non influisce sulla qualità dell'immagine a differenza dell'elevata soppressione del rumore ISO. Puoi anche usare il software di impilamento delle immagini menzionato in precedenza da Matt o farlo tu stesso ad es

  • Per la messa a fuoco ho messo la fotocamera sulla messa a fuoco manuale e mi sono concentrata sulle stelle. Ho usato l'aiuto per la messa a fuoco che ingrandisce l'immagine 13 volte. È quindi possibile monitorare anche le vibrazioni dell'immagine dovute allo scuotimento del treppiede. Questo ti dà un'idea di quanto tempo devi aspettare prima che lo scuotimento si sia attenuato per non causare una significativa contrarietà motoria.

  • Ho scelto l'apertura F / 2.8 più alta del mio obiettivo, ma è necessario assicurarsi che le deformazioni ai bordi dell'immagine dovute alle imperfezioni dell'obiettivo siano accettabili per l'impostazione dell'apertura massima.

  • È necessario girare tutto in RAW o RAW + Jpeg per ottenere il massimo dall'elaborazione digitale.

  • Come ha detto Matt, è necessario disporre di almeno due batterie completamente cariche. Al freddo le batterie non dureranno a lungo.

  • Devi essere in grado di stare a lungo al freddo. L'ultima cosa che vuoi è uscire per un'ora per testare la migliore impostazione per la fotocamera, ottenere i piedi freddi e quindi riscaldare i piedi e le scarpe per molto tempo quando appare l'aurora. Ho scoperto che mentre buoni maglioni e giacche invernali sono facilmente disponibili, buoni negozi e stivali invernali spesso non sono disponibili nei negozi. Ciò di cui hai bisogno sono mutande termiche, pantaloni pieni di piumino e, in aggiunta, un antivento. Ho scoperto che i pantaloni da sci che avevo comprato non funzionavano bene per me e ho dovuto improvvisare mettendomi sopra un pantalone da pioggia come un windstopper.

Quindi gli stivali devono essere gli stivali a due componenti costituiti da uno stivale esterno e interno con lo stivale interno ben isolato dallo stivale esterno. Le normali scarpe invernali monocomponenti, anche costose, non funzionano bene se affondano un po 'nella neve. Il problema è che non ti muovi molto, quindi i tuoi piedi non producono molto calore. Potresti non notare molto anche dopo un po 'di tempo, ma col passare del tempo puoi lentamente sentire che i tuoi piedi si stanno raffreddando e quindi ci vorrà molto tempo per riscaldare le tue scarpe ghiacciate a una temperatura più confortevole prima di poter ottenere piedi più caldi .

È necessario disporre di guanti flessibili per maneggiare la fotocamera e il treppiede e guanti spessi per mantenere calde le mani. Devi essere preparato che il pollice possa andare in crampi per lo sforzo al freddo. Puoi provare a evitarlo alternando l'uso della mano destra e del pollice sinistro sin dall'inizio.

Alcuni esempi puri (qui non viene applicato il digital porcessing):

Aurora1

Aurora2

Ho altre foto caricate qui .


2

Al di là degli aspetti tecnici della configurazione della videocamera (che è già stata trattata abbastanza bene da Matt Grum in un'altra risposta), le condizioni atmosferiche sono un componente importante che vorrai capire.

La scala Kp , l' indice Kp o la scala G NOAA sono modi ragionevoli per riassumere il livello globale di attività geomagnetica. L'indice Kp può variare tra 0 e 9, con 9 che indica la massima quantità di attività geomagnetica. In genere per ottenere una buona immagine aurora, si vorrebbe un indice Kp di 4 o superiore.

Questo è il mio sito preferito per controllare l'attuale indice Kp: Spaceweatherlive.com Ma vale la pena dare un'occhiata anche a: Spaceweather.com e SolarHam.com

La distanza dall'inquinamento luminoso è molto importante quando si catturano aurore. Consiglierei di utilizzare Dark Sky Finder (solo Stati Uniti) e cercare di essere al minimo delle aree blu della mappa. Ciò significa che quasi tutti gli Stati Uniti orientali non sono il luogo ideale per fotografare le aurore! Potresti ancora farlo, ma non sarà ottimale con tutto l'inquinamento luminoso. Le luci si verificano solo da circa 50-400 miglia sopra la superficie terrestre, quindi l'inquinamento luminoso non è altrettanto impattante della fotografia stellare, ma svolge comunque un ruolo.

Un'altra opzione per valutare l'inquinamento luminoso è il Blue Marble Navigator , che funziona in tutto il mondo.


1
L'osservatorio di Kjell Henriksen ha una mappa delle previsioni Aurore per l'ora successiva. (Il link delle previsioni è sulla barra laterale)
Esa Paulasto,

1

Cose che ti catturano, per esperienza recente e che fanno eco a quanto sopra. Dato che tutto il lato dell'ambientazione fotografica è stato praticamente coperto ... Questo presuppone principalmente che tu stia girando da qualche parte abbastanza freddo e in una posizione oscura remota.

Prendi una seconda fotocamera! Supplica, prendi in prestito, noleggia una seconda macchina fotografica, se qualcosa come me viaggi migliaia di miglia in Norvegia appositamente per fotografare l'Aurora e la tua macchina fotografica muore, sarai devastato! Non pensare "Non mi succederà mai" Ho avuto due telecamere con me durante le riprese. Un grande spettacolo di luci ad Alta, in Norvegia, a circa 3/4 di distanza dalle riprese della D700 (che ha un numero di otturazioni molto basso) è morto con "Errore", probabilmente a causa del freddo. Per fortuna avevo confezionato anche la D300! Prendi un sacco di batterie che muoiono considerevolmente più velocemente al freddo. Tienili in una tasca vicino alla pelle, in modo che il calore del corpo mantenga la loro temperatura elevata. Acquista più di quello che hai già, ti prenderai a calci se le batterie si esauriscono prima dell'Aurora.

Lavorare di notte! Prendi un proiettore e modifica, se necessario, con una lente rossa (questo può essere fatto con un nastro di riparazione per i fanali posteriori delle auto). Assicurati che sia semplice da usare (grandi pulsanti di accensione / spegnimento, ecc.). Perché luce rossa Bene la luce rossa aiuta i tuoi occhi a riprendersi più rapidamente rispetto a uno spettacolo di luce bianca. Prendi anche una torcia (con lenti colorate se ne hai) e molte batterie di ricambio per torcia e lampada frontale. Ricorda di spegnere la lampada quando scatti. Puoi anche usare una torcia per illuminare la pittura in primo piano, se necessario. Prendi un paio di bagliori chimici / bastoncini luminosi in caso di emergenza, se le torce sono scariche quando arrivi a fare le valigie e torni indietro, rimarrai bloccato senza una fonte di luce.

Prendi un quadrato di circa 3 piedi di nylon Rip Stop dai colori vivaci (o simile), quando arrivi alla tua posizione mettilo a terra (Neve) per mettere la borsa e il kit per la fotocamera. Questo mantiene la tua borsa più asciutta e ti dà un posto dove posizionare gli oggetti quando li togli dalla borsa meno possibilità di perdere qualcosa.

Lavorando con il tuo kit, esci di notte e fai pratica di fotografia di notte, soprattutto se non hai mai girato la sera prima. Di notte tutto è diverso, sembra diverso e l'utilizzo di una fotocamera con 6 o 7 livelli è molto diverso. Conosci la tua fotocamera al rovescio e dove sono tutti i controlli ... Configura le impostazioni di base della fotografia notturna (Aurora) prima di iniziare.

Come da altre risposte, ottieni stivali e calzini termici davvero buoni e non credere solo a un venditore che dice il loro bene! Ricorda che probabilmente rimarrai sulla neve probabilmente per ore. Se qualcosa come me non vuoi lasciare le telecamere e andare a scaldarti da qualche parte, quindi sei effettivamente radicato sul posto. Metti alla prova i tuoi stivali e calze prima del viaggio. Il freddo ucciderà il tuo viaggio mortale se il tuo congelamento e non riescono più a sopportare il freddo, e sarebbe un disastro se l'Aurora fosse ancora a pieno regime. Molti Togs intorno a me hanno fatto i bagagli perché non potevano hackerare la temperatura di -21 congelamento.

Procurati dei guanti BUONI, guanti antiscivolo che lasciano le dita libere per azionare la fotocamera, ho usato il guanto convertibile Lowe Alpine Turbine con fodere ultrasottili di pura seta sotto, con l'opzione di guanti da neve per coprire il lotto se fosse serio freddo.

Prendi alcuni scaldamani non solo puoi usarli per mantenere calde le mani, ma possono anche essere usati per attaccare le calze o mantenere le batterie calde e fermare la fotocamera. Ottieni uno snood in pile di ricambio! Una volta impostata la videocamera, è possibile posizionare lo snood sulla videocamera e poter comunque accedere ai controlli. Ciò contribuirà a fermare il congelamento e se si inserisce uno scaldamani all'interno anche questo aiuterà.

Non dimenticare di prendere del cibo e delle bevande! Cioccolato, cibi energetici e se hai la zuppa calda e / o bevi in ​​un thermos o prendi una stufa da campo.

Controlla il tuo treppiede. Se non ha una o più gambe isolate, avvolgere almeno una delle gambe con schiuma, in particolare se è in alluminio. Usa un isolante per tubi avvolto con qualcosa di simile a un nastro per impugnatura per racchetta da tennis o simile. Sulla mia seconda macchina fotografica la gamba del treppiede Ali mi si è congelata in mano mentre facevo le valigie! Potresti voler assicurarti di avere punte sui piedi del treppiede per una migliore stabilizzazione sulla neve.

Rimuovi il filtro di protezione UV o dell'obiettivo per tutta la durata dello scatto, in questo modo si evita che la condensa rimanga intrappolata tra l'elemento anteriore dell'obiettivo e il filtro. Non provare a toglierlo a metà della ripresa, sarà difficile e potrebbe essersi congelato ai fili dell'obiettivo. Usa il paraluce per una protezione aggiuntiva e aiuta a bloccare la glassa dell'elemento anteriore.

Fai attenzione alle versioni remote (ricorda anche le batterie di ricambio per questo). Ricordare che a temperature estreme i cavi possono diventare fragili e rompersi sulla spina. Se stai pianificando un viaggio estremamente freddo, forse isola i cavi. In effetti, qualsiasi cosa di plastica potrebbe essere soggetta a fragilità, inclusi i coperchi delle prese della fotocamera, le parti in plastica su un treppiede, ecc.

Per quanto riguarda la posizione proposta ... Se è possibile ricontrollare la posizione di ripresa alla luce del giorno è un vero aiuto, le cose sembrano molto diverse di notte e se ci si trova in una posizione remota e remota che imposta alcuni punti di riferimento o posiziona alcuni indicatori può davvero aiutarti quando torni al buio. Questo ti dà anche l'opportunità di avere un'idea della composizione per le riprese. È anche sensato dal punto di vista della sicurezza, una recce potrebbe impedirti di prepararti su una crosta di ghiaccio sottile su 2 piedi di neve. Di solito lo scopri solo quando pugni i piedi del treppiede nel terreno e fai cadere 2 piedi nella neve!

Dopo le riprese, reinserire gradualmente la fotocamera a temperature più calde, non limitarsi a indossarla direttamente in una stanza calda. Lascialo in una hall fresca nella borsa della fotocamera in modo che raggiunga gradualmente la temperatura ambiente, magari spostando la borsa gradualmente in un luogo più caldo. Se la fotocamera era soggetta a congelamento (le mie erano bianche !!) Le pulisco con un panno in microfibra, quindi le metto in una busta sigillata contenente una grande busta di gel di silice per rimuovere un po 'di umidità.

Spero che tu possa trovare questo utile saluti Steve

Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.