A quali calcoli di base ti riferisci? Oltre a raddoppiare / avere la velocità dell'otturatore o ISO quando apro / chiudo il diaframma per un arresto non mi trovo a fare nulla, mi limito a giocherellare con le impostazioni 'fino a quando l'immagine appare sul display LCD. Dopo un po 'ti rendi conto di quali impostazioni funzionano in quali circostanze e il processo diventa molto più veloce.
Ecco un esempio di come ho fatto il bluff attraverso un'intera ripresa in modalità manuale con flash manuale, usando semplicemente lo schermo LCD della fotocamera come guida:
Questo colpo alla testa di Oliver, direttore della rivista di legge Ebor Lex, è stato realizzato in una sala riunioni standard in un arco di tempo molto breve. Ho pensato che sarebbe stato un argomento interessante per un post sul "flusso di coscienza" che mostrava tutti gli scatti che erano stati fatti durante l'installazione e che cercava di spiegare cosa mi passava per la testa in quel momento. Questo non dovrebbe essere un esempio perfetto di come dovrebbe essere fatto, ma solo un record di come è stato fatto.
È importante avere un'idea di ciò che stai cercando di ottenere prima di iniziare, quindi ho deciso che volevo qualcosa di spigoloso, come questo scatto ma con uno sfondo più tradizionale. Quello sguardo è stato ottenuto avendo un paio di softbox molto vicini al soggetto, leggermente inclinati verso la fotocamera, così ho iniziato con le luci in quella posizione.
Nessun misuratore di luce, nessuna lampada di modellazione, quello che segue è esattamente ciò che ho visto sul retro della fotocamera in ogni fase ...
Non avevo un obiettivo largo con me, quindi nessuno scatto di installazione, ma ecco un diagramma per aiutarti a visualizzare cosa sta succedendo.
Primo passo, imposta la luce di sfondo (lo schermo di un proiettore rende lo sfondo perfetto). Ho usato un chiaro lampeggiatore inclinato verso il basso in modo che il decadimento naturale fornisse un gradiente gradevole dalla luce allo scuro. È vicino allo schermo senza modificatori di luce, quindi sarà bello e luminoso, quindi l'ho impostato su qualcosa come 1/4 di accensione per una ricarica più rapida. La fotocamera è in modalità manuale, la massima velocità dell'otturatore che posso utilizzare con il flash è 1 / 200s, per sicurezza vado a un'impostazione più bassa, 1 / 160s. Al centro dell'apertura della strada di f / 5.6, due stop verso il basso da completamente aperto. ISO 100. Soggetto in atto. Scoppio.
L'immagine appena viene visualizzata si trova sulla sinistra, ho premuto il pulsante "info" immediatamente per visualizzare la vista dell'istogramma (a destra). Lo sfondo è un po 'più scuro di quello che volevo, quindi alzo il flash. Scoppio.
Va meglio. L'area lampeggiante nella schermata delle informazioni indica i pixel che sono stati spenti (ovvero hanno colpito il 100% di bianco) poiché la fotocamera non è in grado di registrare più del 100% di dettagli bianchi che potrebbero andare persi. Dato che lo sfondo è semplice e voglio che sia bianco, questo non mi dà fastidio. Spengo la luce di sfondo e la luce principale accesa. È vicino quindi il potere è basso. Scoppio.
Notare il timestamp (14:46), un minuto è passato finora! La luce è più estrema di quanto volessi. Sposta leggermente il softbox verso di me. Parla con il modello, spiega cosa sta succedendo. Scoppio.
La luce è ancora troppo obliqua. Spostalo molto, il che implica spostare leggermente il tavolo e costa un po 'di tempo. Scoppio.
Come arrivarci, ma è necessario spostare la luce un po 'di più per gettare un po' di luce sull'altro lato della faccia di Ollie. Decidi di spostare completamente i tavoli, il che richiede alcuni minuti (suggerimento: sposta i mobili prima di iniziare, o meglio, fai in modo che qualcun altro lo faccia per te). Scoppio.
Sembra quello che voglio ma è sovraesposto. Invece di spostarmi, lascio ISO fino a 50 (c'è poca differenza tra ISO 50 e 100, qui non stiamo tassando il DR o il rumore). Scoppio.
Poco è ancora un po 'troppo luminoso (vedi immagine lampeggiante, a destra). Non riesco ad abbassare gli ISO, quindi devo spegnere un po 'il flash. Scoppio.
La luce principale è come la voglio, ora posiziono la luce di riempimento. Ho deviato dalla configurazione simmetrica originale a favore di una luce forte da sinistra, quindi sposto indietro il softbox più piccolo per fornire una luce del cerchio occhiata. Usa la stessa impostazione della luce principale, sapendo che sarà più scura poiché è più lontana. Scoppio.
Sembra piuttosto buono, c'è ancora un po 'troppa ombra sul viso, quindi sposto la luce di riempimento più vicino e verso di me. Rassicura il modello che ci siamo quasi. Scoppio.
Entrambe le luci sono come le voglio, L'immagine è un po 'sovraesposta ma nulla di RAW non può farcela. Lo scopo di spegnere la luce posteriore era verificare che le luci principali non interferissero con essa. Come puoi vedere, lo fanno chiaramente, ma aggiungono un modello uniforme di luce, quindi tutto quello che devo fare è abbassare la luce di sfondo di un arresto per compensare. Scoppio.
Tutto sembra a posto, fai un passo indietro (sto usando una lente primaria) per dare una visione più ampia per più opzioni di ritaglio. Sposta accidentalmente la velocità dell'otturatore a 1 / 100s (il flash sta facilmente sopraffacendo le luci della stanza fluorescente, quindi non è un problema). Spiega al modello che stiamo andando a prendere. Scoppio.
Ingrandisci e controlla la posa, tutto sembra a posto. Spiega al modello sollevato che ora può rilassarsi. Tempo dal primo colpo di prova al completamento: 11 min. Fai i bagagli, vai a casa. Ecco l'illuminazione finale impostata:
Ho riempito un po 'le ombre nella conversione grezza, ho applicato alcuni livelli di regolazione delle curve in Photoshop e ho modificato il bilanciamento del colore. Alla fine l'immagine è stata leggermente ruotata e ritagliata, portando alla versione finita (clicca per ingrandirla):
immagine http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg
Sicuramente ci sono grafici di apertura contro velocità dell'otturatore rispetto a ISO in diversi tipi di luce, ma poi devi giudicare la luce, proprio come ci sono grafici di distanza iperfocale vs distanza del soggetto ecc. Ma devi giudicare la distanza del tuo soggetto, quindi invece di farlo e quindi cercare un valore f-stop , perché non imparare semplicemente a giudicare quale apertura è necessaria e non fare affidamento su una scheda tecnica?
Il digitale è molto utile per la prova di errori ed errori, quindi il mio consiglio è quello di uscire e metterlo in pratica, dato che i cheat sheet sono comunque solo buoni come il tuo giudizio.
