Come posso garantire una buona riproduzione del colore quando fotografo dipinti con una DSLR di livello medio?

Sono un fotografo occasionale con una fotocamera APS-C (Pentax K-5) e un set di obiettivi adeguati.

Qualcuno mi ha chiesto se potevo fotografare i suoi dipinti ad olio per un catalogo. Per lui è un lavoro a bassa priorità, gli piace solo avere qualcosa da mostrare agli altri, non presentare il catalogo in un museo.

Tuttavia, mi chiedo se riesco a realizzare una corretta riproduzione dei colori se uso questa attrezzatura di fascia bassa per questo lavoro e faccio stampare le immagini in un libro da un servizio di stampa professionale.

Comprendo che devo osservare in particolare i seguenti elementi:

• Buona illuminazione. Probabilmente molte luci di grandi dimensioni, da entrambi i lati, idealmente da tutti e quattro gli angoli. Probabilmente li affitterei per il lavoro. Se utilizzo più luci, devo anche assicurarmi che abbiano tutti lo stesso colore e che offuschi qualsiasi altra fonte di luce.

• Una tabella di colori che devo fotografare come campione direttamente davanti all'oggetto illuminato, come riferimento per l'elaborazione successiva. Presumo che questo copra anche il bilanciamento del bianco.

• Scatta foto in RAW.

Mi occupo di un'accurata riproduzione dei colori. Cosa devo fare affinché tutti i colori vengano rappresentati correttamente nella stampa finale?

In altre parole: non voglio modificare "artisticamente" le immagini scattate, le voglio perfettamente riprodotte. Credo che ci sia una differenza ed è per questo che gli articoli correlati sulla calibrazione non rispondono abbastanza bene alla mia domanda.

* Aggiornamento del 4 novembre 2013 *

Inizialmente non avevo espresso abbastanza bene le mie preoccupazioni per i colori, quindi eccolo qui:

Occasionalmente avevo letto che i DSLR avrebbero avuto problemi con determinati colori, trasformando i rossi in toni viola, per esempio.

Ora credo che ciò sia causato dalla conversione JPEG interna nella fotocamera e non sia un punto debole del sensore stesso. Comprendo che molte fotocamere digitali cercano di "abbellire" le immagini quando le sviluppano da RAW a JPEG, e questo è probabilmente il motivo di questi errori di tono.

Tuttavia, se questo problema di colore fa parte della conversione RAW-JPEG, allora mi chiedo se lo stesso non accadrà se uso un convertitore RAW sul mio computer?

Ecco perché non fidarti dei convertitori RAW e perché mi chiedevo se una cartella colori fosse la soluzione più sicura.

Tutti i suggerimenti finora, tuttavia, sostengono che posso fare affidamento esclusivamente sul convertitore RAW e sul bilanciamento del bianco, senza bisogno di una tabella dei colori.

Inoltre, come indicato da altri articoli correlati, mi piace chiarire che non ho un monitor calibrato e non penso che dovrei averne bisogno. Voglio trasferire l'immagine non modificata dalla fotocamera alla stampante. L'unica attività per cui uso il computer è quella di evidenziare il punto bianco attraverso la scheda grigia, e per questo non dovrei aver bisogno di un monitor calibrato. (E sì, ho calibrato il mio monitor, ma è un monitor economico che non può nemmeno mostrare l'intera gamma di luminosità, quindi non mi fido comunque).

* Aggiornamento 19 dic 2013 *

Ecco un'altra cosa che mi ero sempre aspettato di trovare e che ora ho incontrato leggendo di più sulla temperatura del colore: il Color Rendering Index (CRI) .

Ci sono fonti di luce che hanno un CRI piuttosto basso, come i LED, a quanto pare (vedi http://lowel.com/edu/color_temperature_and_rendering_demystified.html , in particolare il confronto tra lampade fluorescenti CRI alte e basse ).

Suggerisce che un CRI basso non otterrà tutti i colori registrati con precisione dal sensore della fotocamera. E che un semplice bilanciamento del bianco non può risolverlo perché non può sapere quali singole parti dello spettro necessitano di correzione - il bilanciamento del bianco funziona su una scala molto più ampia e più semplice.

Ciò significa che non ho solo bisogno di una fonte di luce uniforme ma di una CRI elevata. Alcune risposte qui hanno indicato l'uso di luci "buone" (solo R Hall era molto particolare al riguardo), quindi sembra che questo sia davvero un fattore critico per ottenere le luci "giuste" per questo. Eppure, qualcuno di Calumet mi ha consigliato di usare le luci a LED per il mio lavoro di riproduzione - è un po 'confuso.

Mentre potresti sostenere che qualsiasi fonte di luce che probabilmente utilizzerei (inclusa una comune torcia per fotocamera) fornirebbe luce con un elevato CRI, sono queste complicazioni teoriche che influenzano la precisione del colore che mi hanno fatto scrivere questa domanda. Anche se inizialmente non riuscivo a esprimere dove mi aspettavo i problemi, questo è finalmente un esempio in cui potrebbe influire sull'accuratezza del colore, anche se è benigno nella configurazione che sceglierei. Ma volevo conoscerlo meglio di una semplice risposta "non ti preoccupare, funzionerà". Forse avrei dovuto chiedere "Quali fattori possono influenzare la precisione del colore" invece.

Dato il tuo aggiornamento, offrirei che il colore con la fotografia digitale è tanto un problema di matematica quanto sta ottenendo un'illuminazione e un bilanciamento del bianco adeguati quando si esegue effettivamente la fotografia. La fotocamera rileva la luce, la separa in raccolte discrete filtrate in determinate gamme di lunghezze d'onda (rossi, verdi e blu). A seconda della fotocamera esatta, la gamma di lunghezze d'onda potrebbe sovrapporsi leggermente. La quantità di sovrapposizione può influire sulla riproduzione del colore diretta dalla fotocamera, tuttavia non è la fine delle cose per la fotografia digitale.

R Hall ha offerto che le telecamere non vedono allo stesso modo degli umani. Non sarei d'accordo per la maggior parte. Le telecamere rilevano la luce in tre distinte bande di lunghezza d'onda, proprio come gli umani percepiscono il colore in tre distinte bande di lunghezza d'onda. La principale differenza tra visione umana e visione della telecamera è il fatto che l'occhio umano ha un quarto elemento sensibile: le aste, in grado di rilevare la luminanza con incredibile precisione a densità estremamente elevata. L'occhio umano rileva anche il magenta, piuttosto che il rosso, grazie a una curva di sensibilità a doppio picco per i coni "rossi", che cambia la formula utilizzata dal nostro cervello per interpretare i dati che riceve dai nostri occhi, ma solo un po '. In generale, i computer possono elaborare il colore da una fotocamera in modo molto simile a come i nostri cervelli elaborano il colore dai nostri occhi ... tramite un piano a doppio asse: Blu / Giallo e Magenta / Verde (la luminanza è quindi effettivamente un asse z che penetra al centro di questo piano di colore). I valori discreti di pixel rosso, verde e blu vengono generalmente tradotti in componenti Luminanza, A * e B * in ciò che chiamiamo Luno spazio b * (un modello di colore che ricorda da vicino il modo in cui funziona la visione umana). Una volta nello spazio Lab, possiamo facilmente regolare il bilanciamento del bianco / colore, rimappare i colori distinti e regolare l'intera matrice di "colore" per produrre esattamente il tipo dei risultati che vogliamo. Per la maggior parte, questa complessità ti è nascosta dal fotografo da strati di codice avanzato per computer e ti viene presentata come una semplice interfaccia ... forse un dispositivo di scorrimento per la temperatura di colore e un dispositivo di scorrimento per la tonalità di colore, o una serie di curve RGB , o anche più semplice ... un profilo della telecamera che puoi semplicemente selezionare per applicare il giusto set di curve e altre impostazioni per correggere distorsioni e simili.

Una volta che hai un'immagine RAW su un computer con capacità di elaborazione RAW, la riproduzione del colore dipende davvero da te. Il colore è in realtà riprodotto tramite algoritmi matematici che applicano curve di tono RGB e regolazioni del punto bianco e spostamenti di tonalità ai dati del sensore RAW interpolati. Puoi modificare quelle curve di tono a tuo piacimento, direttamente se hai il software, o indirettamente utilizzando la profilatura dei colori. Con alcuni profili di colore di base, usando una tabella ColorChecker X-Rite e un'illuminazione nota con un punto bianco noto che verrà riutilizzato per illuminare i dipinti che fotograferai in seguito, puoi creare un profilo colore personalizzato per riprodurre accuratamente i colori dei tuoi dipinti.

Un convertitore RAW è semplicemente un punto di partenza. Alla fine non dettano cosa succede ai valori di pixel rosso, verde e blu nei tuoi file .CR2 o .NEF ... tu. È possibile modificare manualmente il colore con le curve di colore RGB oppure creare profili personalizzati di colore, videocamera e obiettivo per estrarre la massima precisione di colore e dettaglio desiderata dalla propria fotografia. Una volta calibrato il software, dovrebbe essere abbastanza semplice importare, ridimensionare e stampare, senza calibrare effettivamente il monitor.

Personalmente, ti consiglio caldamente di calibrare il tuo monitor perché è davvero il primo posto in cui VEDI effettivamente il tuo lavoro, e anche il primo posto in cui sarai in grado di identificare le maggiori discrepanze di colore rispetto ai dipinti originali stessi. Potresti certamente saltare questo passaggio e semplicemente stampare ... ma potresti bruciare una buona quantità di materiali di stampa (che sono tutt'altro che gratuiti) prima di ottenere la correzione del colore completamente elaborata. Pertanto, è abbastanza importante mantenere un flusso di lavoro accurato e corretto per la gestione dell'elaborazione corretta delle immagini a colori ... la calibrazione del monitor dovrebbe farvi risparmiare denaro nel lungo periodo. (Da notare, quando ho calibrato correttamente il mio monitor, tenendo conto dell'illuminazione ambientale locale, posso sollevare una stampa sullo schermo sotto quella luce e i risultati sono MOLTO simili.

Lo inserirò qui temporaneamente, ma sarebbe meglio aggiungerlo a una domanda che pone esplicitamente sulla profilazione dei colori, che dipende dalla corretta illuminazione. Se stai eseguendo un lavoro fotografico che dipende dal mantenimento di un flusso di lavoro accurato dal punto di vista cromatico, la prima cosa che farai è illuminare la scena con l'illuminazione corretta. Una volta che la scena è illuminata correttamente, sarà quindi necessario generare un profilo, per quello illuminante, e salvarlo sulla workstation per l'uso durante l'elaborazione di foto future create con lo stesso illuminante esatto.

Quindi prima illuminando la tua scena. Hai ragione, il CFL medio e ancora di più, il LED medio, non producono una distribuzione spettrale di potenza di qualità per illuminare completamente e accuratamente la tua scena. Al giorno d'oggi le lampadine CFL sono migliori dei LED, tuttavia tendono ancora a concentrare il colore in una banda o nell'altra, senza offrire l'ampia distribuzione spettrale che garantirà che tutte le lunghezze d'onda della luce illuminino la scena. Perché è importante illuminare la scena con tutte le lunghezze d'onda della luce visibili? Questa immagine mostra l'SPD di varie fonti di luce, inclusa la luce del giorno:

Se confronti l'SPD di una lampada al sodio a bassa pressione (il tipo di lampade normalmente utilizzate per illuminare le nostre autostrade) con quella della luce del giorno, puoi vedere il problema. Il sodio a bassa pressione è un'emissione a banda stretta, che emette solo luce arancione ad alta intensità. Manca la maggior parte del resto dello spettro visibile. Le lampade al mercurio non sono molto migliori, anche se emettono luce in picchi attraverso uno spettro più ampio.

Il problema con SPD "appuntito" è che si ottengono molte determinate lunghezze d'onda, e più piccole o nessuna della maggior parte delle lunghezze d'onda. Poiché la fotografia si basa sulla luce riflessa, al fine di catturare con precisione tutto il colore e i dettagli di un oggetto (come un dipinto), è importante assicurarsi che l'illuminante utilizzato per illuminare la scena sia ad ampio spettro, uno che offre un SPD che è meno appuntito e più uniforme, su tutta la gamma di lunghezze d'onda visibili. Nessuna lampadina artificiale offrirà l'ampia intensità di colore come luce diurna, tuttavia una buona lampadina ad alto CRI produrrà un SPD più bilanciato con più intensità su tutto lo spettro e di solito un paio di punte, intorno al giallo-arancio e al blu. Per flussi di lavoro corretti per il colore, un CRI di 98 o superiore è l'ideale, e preferibilmente uno di potenza abbastanza elevata per garantire che sia possibile utilizzare un ISO basso e una velocità dell'otturatore elevata.

Una volta che hai un illuminante ad ampio spettro adeguato, dovrai eseguire una calibrazione del colore. La calibrazione del colore è in realtà abbastanza semplice in questi giorni quando si utilizza qualcosa come una scheda ColorChecker e un software associato (è possibile ottenerli da X-Rite ). Tutto ciò che è veramente necessario è posizionare una scheda ColorChecker conforme agli standard sotto l'illuminante e fotografarla. Una volta fotografato, si importano le immagini di ColorChecker nel software di calibrazione associato e si genera un profilo. Tale profilo può essere utilizzato in una varietà di software (come Adobe Lightroom) per eseguire l'importazione e la conversione RAW con precisione del colore.

Quando si crea un profilo colore con una scheda ColorChecker, è meglio avere la stessa scheda fuori e visibile, anche tenerlo vicino allo schermo con la copia fotografata visibile sullo schermo (assicurarsi che l'area della workstation sia illuminata dallo stesso CRI elevato leggero). Puoi confrontare visivamente e contrastare i colori della carta con i colori sullo schermo. Eventuali discrepanze significative di solito ti colpiranno. In caso di discrepanze, è possibile regolare manualmente le curve dei toni per la calibrazione o riprovare con un set separato di foto. Per eseguire il controllo del colore in questo modo, è necessario uno schermo adeguatamente calibrato. A tale scopo non è necessario uno schermo di livello professionale di fascia alta, tuttavia è necessario almeno uno schermo a 8 bit (anziché uno schermo a 5 o 6 bit, che tende ad essere il più economico,

Dopo aver utilizzato una scheda ColorChecker per profilare il flusso di lavoro, il resto dovrebbe essere in gran parte "automatico". Quando importi le immagini RAW, applica il profilo personalizzato. Se è necessario apportare modifiche di base al tono e all'esposizione (ad esempio per ripristinare le alte luci), farlo. Se usi uno strumento come Lightroom, una volta apportate le modifiche di base, puoi salvarle come preimpostazione utente e applicare semplicemente quella preimpostazione durante l'importazione all'intera maggior parte delle tue foto di ogni quadro che devi fotografare. Una volta importato, puoi scegliere e rifiutare, quindi esportare in blocco i tuoi pick su TIFF per ulteriori elaborazioni .... o semplicemente stampare ciascuna delle tue foto direttamente da Lightroom. Dopo la profilatura dei colori, il flusso di lavoro dovrebbe essere ridotto a una semplice procedura di "importazione, prelievo, stampa" (che, come vedo, è ciò che stai cercando).

Dalla mia esperienza, un'accurata riproduzione del colore deriva dal fatto di averla prima nella fotocamera.

Ecco come approccerei lo scenario:

1. Configurare correttamente la fotocamera: utilizzare una lente che riduce al minimo la vignettatura e altre distorsioni indesiderate. Assicurati che abbia una lunghezza focale, il che significa che non sei a una distanza scomoda vicino alla tela. Lo scatto in RAW ti darà la massima flessibilità quando si tratta di post-elaborazione, in particolare con il bilanciamento del bianco (che avrà un effetto a catena sulla riproduzione del colore).
2. Usa un treppiede: in combinazione con un pulsante di scatto remoto, questo dovrebbe ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera, ottenendo un'immagine più nitida.
3. Una corretta illuminazione - Il modo in cui ti avvicini dipende da te, ma anche l'illuminazione contribuirà a migliorare l'immagine.
4. Ottieni l'esposizione direttamente a porte chiuse: più ti avvicini all'esposizione "perfetta", meno lavoro dovrai dedicare alla post-elaborazione. La mia esperienza è che quanto più un'esposizione è corretta, tanto più accurata sarà la riproduzione del colore.
5. Post-elaborazione - Piaccia o no, lo scatto in RAW richiede una qualche forma di elaborazione. Poiché si desidera che le immagini siano accurate in base al colore, è necessario calibrare il monitor in modo da poter essere certi che l'immagine finale fornita alla stampante sarà accurata. Dovrai / dovrai chiedere alla tua stampante in quale formato vorrebbe le immagini (JPG / PNG - Suggerirei PNG in quanto è un formato senza perdita di dati), quale spazio colore (sRGB / AdobeRGB - la mia comprensione è che sRGB darà maggiore coerenza indipendentemente dal fatto che lo si distribuisca tramite Internet o tramite supporti di stampa), le proporzioni (dipende dal formato su cui si sta stampando - 10x8 / 4x6 / 5x7 ecc.). In sostanza, non penso che una società di stampa accetti un'immagine RAW direttamente dalla tua fotocamera e dando un'immagine completa stai dicendo "

Sembra che il modo normale di un'accurata riproduzione del colore si basi sul convertitore RAW per mappare i colori in uno spazio standard compreso dal supporto di output (qui: stampante). Ma è davvero la migliore e unica tecnica per la riproduzione? Sto solo dicendo: non mi fido di quei convertitori RAW per fare il miglior lavoro in questo. O dovrei? (Ad esempio, che dire delle variazioni dei sensori, ad esempio da spostamento o invecchiamento temperato, non potrebbero influire sulla registrazione del colore? Inoltre, se le mie luci non sono perfettamente bianche, ciò non causerebbe altro che uno spostamento del bilanciamento del bianco, quale software di conversione RAW non può prendere in considerazione?

Perché non ti fidi dei convertitori RAW? Strumenti come Lightroom sono utilizzati da professionisti di tutto il mondo e, se usati in combinazione con software come Photoshop, danno luogo a immagini che vedi ogni giorno online, su riviste e in pubblicità. Questi programmi hanno algoritmi sofisticati che ti permetteranno di correggere eventuali difetti della tua fotocamera o lente. È possibile correggere il bilanciamento del bianco, i singoli livelli di colore, l'esposizione ...

Alla fine, non vorrai modificare il sensore sulla tua fotocamera, quindi dovrai assicurarti di gestire le variabili per avvicinarti il ​​più possibile all'originale. Se lo fai in preparazione per scattare l'immagine o la post-elaborazione dipende da te; anche se raccomanderei entrambi per garantire immagini della migliore qualità.

Per quello che vale, ho un Pentax K-5 II e non ho scrupoli sulla sua capacità di catturare i colori con precisione.

In una nota a margine, non spazzare via le altre risposte. Avendo monitor calibrati e una comprensione del bilanciamento del bianco e dell'esposizione, puoi migliorare le tue abilità fotografiche e sapere quando sotto / sopra artisticamente esporre le tue immagini.

Ecco il problema con la fotografia di dipinti: le fotocamere sono dispositivi RGB che non vedono il modo in cui gli umani vedono. Quindi ci saranno problemi nell'abbinare i colori in un dipinto, perché una videocamera che viene profilata usando un bersaglio come un correttore colori, è più precisa su quei pigmenti e colori ... nel controllore colori.

Esiste un fenomeno scientifico chiamato condizioni di Lutero-Ives a cui mi riferisco quando dico che le telecamere e gli umani non vedono lo stesso. Ciò che descrive questa condizione ben nota sono le condizioni che i dispositivi RGB devono soddisfare per vedere come gli umani. Quando la condizione di Lutero-Ives è soddisfatta, una telecamera vede il colore come gli umani. Significa che le sensibilità spettrali del sensore RGB sono le stesse della visione umana. Quando ciò accade, (non accade mai), le fotocamere non richiedono la stessa elaborazione del colore per correggere. A titolo di esempio, senza filtri e rivestimenti speciali oggi le telecamere vedranno la luce infrarossa. Da qui la ragione per i profili ICC e la gestione del colore.

Quindi ora arriva la parte divertente. Se devi ottenere buone riproduzioni, devi creare un bersaglio dai pigmenti utilizzati nel dipinto. In caso contrario, è possibile che alcuni colori si riproducano in modo errato o addirittura uguale ad altri colori nel dipinto,

L'altra parte di quel puzzle è l'illuminazione. La luce è colore, quindi l'illuminazione con una temperatura di colore costante e una luce da studio di buona qualità è essenziale. Quindi almeno Paul C, Buff's Einstein o Pro di fascia alta con temperatura del colore regolabile.

Dipingi il tuo bersaglio nello stesso formato di ColorChecker e, se possibile, data la tavolozza dei colori che scatti, la stessa posizione e gli stessi colori mescolati dalle vernici nei tuoi quadri. Misura che usando uno spettro per ottenere valori di riferimento per il tuo obiettivo. un ColorMunki funzionerà per questo se stai andando a buon mercato, altrimenti un i1Pro2)

Imposta le luci su 5000K e spara al bersaglio creato. Usa quell'immagine come input per il tuo software di profilazione della videocamera e scegli il file di riferimento che hai creato con lo spettro. Ora hai un profilo per la tua fotocamera che ti avvicinerà il più possibile senza spendere un sacco di tempo e denaro.

Se quanto sopra è eccessivo per il tuo processo e stai cercando semplicemente OK, usa un sistema di passaporto per il controllo del colore e puoi ottenere risultati abbastanza buoni o non cattivi, a seconda della pittura e dei pigmenti.

Non preoccuparti della precisione del colore. I colori potrebbero probabilmente finire per essere leggermente spenti, ma il problema sarà quasi invisibile.

Il problema più grande è il bilanciamento del bianco, come si vede nei post di riferimento. Una volta trattato correttamente, sei al sicuro. Ciò significa che il colore della luce deve essere uniforme, cioè non mescolare una luce fluorescente quasi sufficiente con un flash aggiuntivo.

La cartella colori è un ottimo punto, ma per motivi leggermente diversi. Prendi uno, che è ampiamente usato e mettilo sotto / oltre al dipinto e fai una foto, così avrai entrambi sull'immagine e poi ritaglia la parte necessaria. Il software di conversione non elaborato dovrebbe svolgere un lavoro davvero decente. Inoltre, probabilmente produrrete un'immagine in alcune varianti dello spazio colore RGB, mentre per la stampa verrà convertita in CMYK (ma non è la vostra attività).

Ma avendo la foto con la cartella colori, i ragazzi della tipografia hanno il riferimento corretto, quindi possono impostare tutto correttamente. Hanno tutti i misuratori di colore e roba professionale, quindi anche se l'immagine RGB non sarà perfetta, va bene affermare: "Voglio che i colori corrispondano a questa tabella di colori" e dovrebbero essere in grado di raggiungerlo come parte di il processo di stampa.

Ho parlato con qualcuno che scrive software che si occupa della gestione del colore e ha capito esattamente le mie preoccupazioni.

In sintesi, suggerisce:

La parte più importante sta usando una carta grigia di alta qualità. Quelli più economici possono soffrire di un fallimento metamericano illuminante , cioè non sono idealmente neutrali rispetto alla luce che riflettono.

Se intendo realizzare stampe singole (costose), è possibile utilizzare anche una cartella colori, che darei anche alla stampante, consentendogli di calibrare i suoi macchinari. Tuttavia, per il mio scopo sopra descritto, questo è eccessivo e lo sviluppo RAW dovrebbe essere sufficiente fintanto che manterrò il punto bianco (identificato usando la carta grigia) correttamente regolato.