Come posso mettere a fuoco in condizioni di scarsa luminosità per esposizioni lunghe?

Ho provato a scattare foto a lunga esposizione di notte con la mia Canon 450D. Il problema che sto avendo è che non riesco a mettere a fuoco uno scatto. Le condizioni di scarsa luminosità impediscono a AF di funzionare affatto, né c'è abbastanza luce per me per ottenere la messa a fuoco corretta a mano. Ho provato attraverso il mirino e l'LCD, ma sono entrambi così scuri che non riesco a capire se sono a fuoco o meno.

Forse questo è un problema con l'obiettivo? Ho l'obiettivo kit 18-55mm ƒ / 3.5 e l'obiettivo EF 50mm ƒ / 1.8; nessuno dei due ha segni di messa a fuoco, quindi non sono sicuro se sto colpendo ∞ o se i miei obiettivi sono persino in grado.

Grazie mille per i suggerimenti. Non sono in grado di illuminare la luce, poiché spero di ottenere paesaggi e scatti del cielo notturno e non ho nulla di abbastanza potente da riflettere. Ho provato a mettere a fuoco con la larghezza di 50 mm ƒ / 1,8, ma non riuscivo a vedere nulla. Non credo che la velocità dell'obiettivo farà la differenza.

Sembra che tentativi ed errori siano il mio colpo migliore qui, il che è sfortunato.

Nota a margine: fa schifo che la 450D non abbia modo di visualizzare la lunghezza focale. Queste informazioni sono registrate nei metadati dell'immagine, quindi sembra che dovrebbero essere disponibili.

Ho altre due opzioni che mi sono venute in mente:

1. Preparati durante la sera, quando c'è abbastanza luce per mettere a fuoco, quindi scatta la foto di notte. Potenzialmente poco pratico a causa del tempo, ma non vedo alcun motivo per cui non funzionerebbe.

2. Usa un'altra fotocamera . Ho provato di nuovo con il mio PowerShot S90 e ho ottenuto risultati significativamente migliori. Sono stato in grado di impostare manualmente la messa a fuoco su infinito e l'angolo più ampio / sensore più piccolo significava che non dovevo preoccuparmi tanto della profondità di campo che causava la sfocatura. Mentre l'S90 consente solo esposizioni di 15 secondi, CHDK rimuove tale limitazione.

Molti buoni consigli e cose provano qui, ma mentre gli obiettivi più veloci sono generalmente buoni per gli scatti notturni, otterrai un miglioramento limitato delle prestazioni AF, quindi raggiungerai il punto in cui è troppo scuro per AF.

Gli obiettivi più veloci ti daranno anche un mirino più luminoso che consente una migliore messa a fuoco manuale, ma di nuovo fino a un certo punto, con la schermata di messa a fuoco predefinita non vedi alcun miglioramento oltre f / 2.6

Illuminare il soggetto da mettere a fuoco è una buona idea ma non è sempre possibile, nel tuo caso non è possibile utilizzare la scala di profondità, quindi suggerirò qualcosa che non è stato menzionato finora.

Focus bracketing

Proprio come il bracketing dell'esposizione utilizza esposizioni multiple per superare i problemi di misurazione, il bracketing della messa a fuoco utilizza scatti multipli per superare i problemi di AF. Inizia con la tua ipotesi migliore per la messa a fuoco e scatta due scatti su entrambi i lati spostando leggermente l'anello di messa a fuoco e quindi esamina gli scatti sul display LCD. Di sicuro è un lavoro che richiede tempo, ma è una buona tecnica da utilizzare come ultima risorsa. Vorrei solo che i corpi macchina includessero questa funzione come se fosse più veloce e più accurata.

Se questo non funziona ancora per te, considera la ricomposizione per aumentare la profondità di campo e offrirti maggiori possibilità!

Hai detto che l'uso di una torcia o simile non è un'opzione, perché le cose sono troppo lontane. Tuttavia, con gli effetti della distanza iperfocale , penso che scoprirai che potrebbe essere più utilizzabile di quanto tu gli stia dando credito. Secondo questo calcolatore , se focalizzi il tuo 50 / 1.4 su qualcosa a 28 piedi di distanza, e poi esponi a f / 16, tutto da 28 piedi all'infinito sarà accettabilmente chiaro.

Anche l'opzione del puntatore laser menzionata in un commento ha promesso ... anche se non l'ho usato io stesso, per attestarlo. E, naturalmente, cerca di impedirti di brillare agli occhi di un escursionista a caso che non ti rendi conto che c'è.

Se scattare per f / 16 (o f / 22 o f / 32 o qualsiasi altra cosa) è inaccettabile per qualche motivo, altre cose da provare sarebbero Live View con l'ISO a gomito e testare le esposizioni, probabilmente anche con l'ISO a gomito, e l'apertura spalancata. Una volta che hai una messa a fuoco almeno a metà decente, allora dovresti avere qualcosa di buono se stai scattando qualche stop più chiuso (f / 5.6 su 50 o f / 8 su entrambi gli obiettivi).

Infine, una cosa che potrebbe aiutarti a ottenere un punto AF a una distanza decente con una torcia / torcia è un catadiottro. Si tratta di dispositivi speciali che riflettono la luce verso il modo in cui proviene, in particolare. Quindi, se il tuo catarifrangente è, diciamo, a 28 (o 200) piedi di distanza e metti la tua fonte di luce vicino alla tua fotocamera, la fai brillare verso il riflettore fino a quando non si illumina, allora avresti un bel punto ad alto contrasto nel tuo mirino o Live View. Ora, dico che si tratta di "dispositivi speciali", ma sono davvero abbastanza comuni - generalmente tutte le cose riflettenti (cartelli, indicatori, ecc.) Sulle strade sono retroriflettenti, come lo sono molte luci posteriori, targhe e altre notti- riflettori di sicurezza temporale. Quindi potrebbero essercene già alcuni nel tuo ambiente (e ricorda che non è necessario che siano nella cornice per usarli: basta mirare a loro, mettere a fuoco e quindi comporre il tuo scatto) e, in mancanza,

Spero che questo aiuti ... Buon scatto!

Quello che faccio...

Faccio 2 cose in questo tipo di situazione (e ho un terzo suggerimento da provare):

1. Fai luce sul soggetto . Se il soggetto è vicino, una torcia manuale spesso funziona bene.
2. Mettere a fuoco manualmente . Ciò comporta pericoli, ma se la macchina non può farlo, l'uomo dovrà farlo.
3. In realtà non l'ho mai fatto, ma in teoria potresti focalizzarti sulla base della distanza dal soggetto - se il tuo obiettivo ha delle distanze segnate su di esso.

Per le immagini del cielo notturno sotto un cielo limpido, concentrati manualmente su una stella luminosa usando "live view". Funziona sicuramente con una 450D e qualsiasi obiettivo inferiore a F5.6 - lo faccio abbastanza spesso, essendo un astrofotografo e usando una 450D.

Metti la fotocamera su 800 ISO e un tempo di esposizione impostato (in M) di almeno 10 secondi. Posiziona l'obiettivo su "Manuale". Posiziona l'anello di messa a fuoco vicino al segno dell'infinito, individua una stella luminosa nel cielo, mira e posiziona la stella sullo schermo LCD, centrala, quindi premi l'ingrandimento dello schermo su 10x. Quindi metti a fuoco di più accuratamente fino a quando la stella non è un punto preciso. Cerca di trovare una stella che non sia troppo luminosa (e non troppo debole).

Per mettere a fuoco di notte, hai bisogno di un obiettivo abbastanza veloce. L'obiettivo del kit 18-55 / 3.5 è decisamente troppo lento per essere molto utile di notte. Un'apertura f / 3.5 è piuttosto piccola in quell'ambiente. Il 50 / 1.8 è migliore per l'uso notturno, ma comunque non eccezionale. Quell'obiettivo ha un AF basato sull'ingranaggio piuttosto semplice, quindi è piuttosto lento e non particolarmente preciso.

Un obiettivo notturno migliore sarebbe l'obiettivo Canon EF 50mm f / 1.4, che è di circa 2/3 di stop più veloce dell'f / 1.8, che è una quantità di luce abbastanza considerevole. L'f / 1.4 utilizza anche USM AF (motore ultrasonico), che è una migliore unità di messa a fuoco che è più veloce e più accurata di quella che si ottiene con il 50mm f / 1.8. Con f / 1.4 non si garantisce di inchiodare ogni tentativo di messa a fuoco, ma si dovrebbe ottenere una frequenza di colpi molto più elevata. Qualsiasi cosa più ampia di f / 1.4 sarà ovviamente di aiuto, anche se una volta che sei così largo, gli obiettivi diventano piuttosto costosi. (Per la prospettiva, la Canon EF 50 / 1.4 costa circa $ 350, mentre la EF 50 / 1,2 L costa circa $ 1500.)

Ci sono altri marchi che realizzano anche obiettivi grandangolari veloci. Potresti guardare Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, ecc. Per vedere se riesci a trovare un obiettivo veloce decente a un prezzo migliore rispetto alla Canon 50 / 1.2 L. Basti dire che hai bisogno di un obiettivo "più veloce" per essere più efficace di notte. Direi che f / 2-f / 1.8 è probabilmente l'apertura più piccola che potresti probabilmente usare di notte per ottenere qualsiasi tipo di scatto, ma se hai bisogno dell'autofocus, almeno f / 1.4, con f / 1.2 o anche un f / 1.0 essendo ideale (se riesci a trovarne uno ... esistono obiettivi più vecchi a questa apertura estremamente ampia, e alcuni ancora più ampi a f / 0,95 o anche f / 0,7 ... anche se tendono a venire per un prezzo.)

Il valore di questa risposta dipenderà ovviamente da cosa stai cercando di fotografare, ma sei in grado di utilizzare una fonte di luce esterna in modo da poter mettere a fuoco manualmente prima?

Suppongo che stai scattando scatti a lunga esposizione di un oggetto a una distanza particolare - quindi la messa a fuoco deve essere accurata (e non ∞). Se si dispone di una torcia o altra fonte di luce, è possibile illuminare il soggetto per mettere a fuoco manualmente, quindi spegnerlo per riprendere l'esposizione.

Il problema con l'uso di tecniche iperfocali per l'astrofotografia è che il presunto "circolo accettabile di confusione" non è adeguato per rendere le stelle come punti acuti. Per aggravare il problema, le variazioni di temperatura influiranno sui diversi materiali del sistema della fotocamera (elementi dell'obiettivo realizzati con materiali e densità ottici variabili, collari elicoidali in metallo, tubo per obiettivo in plastica, ecc.) E i cieli sono generalmente più adatti per l'astrofotografia quando il la temperatura è molto più bassa rispetto a quella per cui l'obiettivo è stato progettato in modo ottimale.

Per gli scatti del cielo notturno ecco cosa faccio. Una volta che la mia fotocamera è installata sul treppiede, abilito la vista dal vivo e imposta l'obiettivo sulla messa a fuoco manuale. Comincio con la stella più luminosa del cielo, puntando la mia fotocamera verso di essa e centrandola sullo schermo. Faccio una messa a fuoco approssimativa e poi ripeto con ingrandimento x5 e x10 (non sono sicuro che la 450D abbia questo). Ciò consentirà di mettere a fuoco abbastanza vicino che alcune stelle dimmer che potrebbero non essere state visibili in live view prima d'ora lo saranno. Puntare nuovamente la fotocamera su una stella dimmer e con attenzionerefocus (x1, x5, x10). Tutto nel cielo, tranne la Luna, dovrebbe essere nitido come la tua lente è capace a questo punto. Per i tempi di posa utilizzo una regola empirica di 600 divisa per la lunghezza focale effettiva (includi il fattore di ritaglio se applicabile). Quando utilizzo una lunghezza focale di 17 mm, posso esporre per circa 30 secondi e le stelle appariranno immobili quando si visualizza l'intera scena. Ad un raccolto del 100% le stelle appariranno come percorsi molto brevi. Quando sono a 640 mm (200 mm x 2X extender x 1,6 fattore di ritaglio) sono sceso a meno di 1 secondo per la velocità dell'otturatore e spingo la ISO verso l'alto per compensare. Con gli scatti del cielo notturno in cieli relativamente scuri (senza inquinamento luminoso), la scelta del livello di esposizione determinerà quante stelle sono visibili. Solo le stelle più luminose appariranno a livelli di esposizione più bassi e ogni livello di esposizione successivo aumenterà il numero di stelle visibili nello scatto.

La fotocamera supporta la messa a fuoco manuale in modalità " Live View ". Anche con alcuni soggetti molto scuri l'ingrandimento della luce è sufficiente per ottenere una messa a fuoco eccellente. Questo è uno degli usi di Live View consigliati da Canon.

Il modo migliore per mettere a fuoco all'infinito è usare una cosiddetta maschera Bahtinov o una maschera Hartmann . Un problema che dovrai affrontare è il movimento del treppiede durante la lunga esposizione. Inoltre, se fotografi il cielo, la rotazione della Terra farà diventare le stelle piccole scie. È quasi impossibile scattare foto perfettamente nitide senza usare il telecomando. La fotocamera deve ruotare solo di circa 1/250 ° di grado durante l'esposizione per produrre una nitidezza visibile quando si utilizzano normali obiettivi da 50 mm. Il minimo tremolio del treppiede dovuto al vento rovinerà ogni possibilità di ottenere immagini nitide durante una lunga esposizione. Il modo migliore per ridurre al minimo l'impatto del vento è scattare molte foto a breve esposizione e poi combinarle. Le immagini possono quindi essere allineate perfettamente prima di essere aggiunte.