In che modo un filtro di apodizzazione migliora il bokeh?

Il nuovo Fujifilm Fujinon XF56mmF1.2 R APD ha un filtro "apodizzazione", che Fujifilm dice "leviga il contorno del soggetto per creare un effetto bokeh più naturale".

L' articolo di Wikipedia sull'apodizzazione menziona la fotografia e afferma che "di solito si riferisce a un profilo di illuminazione o di trasmissione non uniforme che si avvicina allo zero ai bordi" e che un precedente obiettivo Minolta / Sony utilizza "un elemento concavo colorato di grigio neutro come filtro di apodizzazione ".

Quindi, questo è solo un filtro interno che diventa gradualmente più scuro vicino ai bordi (presumibilmente riducendo la "linea luminosa" bokeh ")? O è qualcosa di più complicato?

Quanto è grande un affare pratico (o è principalmente un trucco)? È qualcosa che è sempre fondamentalmente migliore per un bokeh naturale, liscio, o che può essere ottenuto in diversi modi attraverso altri tipi di design che non trarrebbero beneficio da questo?

Si potrebbe ottenere la stessa cosa con un filtro a vite per qualsiasi obiettivo o è essenziale che questo filtro sia interno?

Il bokeh è formato da molti punti di luce che si diffondono, attraversano l'apertura e vengono proiettati sul piano dell'immagine come una serie di dischi sovrapposti (assumendo un'apertura rotonda).

Ciò può portare a effetti e trame difficili quando vi sono forti contrasti nelle parti sfocate di un'immagine, in particolare quando le lenti presentano un'aberrazione sferica sovracorretta (necessaria per un rendering nitido sul piano di messa a fuoco) in quanto ciò può rendere più luminosi i dischi bokeh al bordo che al centro. Un elemento di apodizzazione può invertire gli effetti della correzione eccessiva di SA.

Un elemento di apodizzazione è semplicemente un filtro radiale a densità neutra (che diventa più scuro verso i bordi) posizionato vicino all'arresto dell'apertura. Questo fa sì che ogni disco di luce si dissolva gradualmente verso i bordi. Questo aiuta i singoli dischi a fondersi insieme per produrre un bokeh molto più uniforme. La sfocatura che ottieni è effettivamente la stessa di una sfocatura gaussiana sull'immagine.

Sarebbe possibile ottenere un effetto simile usando un filtro a vite nella parte anteriore dell'obiettivo (proprio come è possibile ottenere forme di bokeh creative) ma è meglio farlo all'apertura del diaframma poiché questo non aumenterà la vignettatura.

Un'alternativa per le lunghe esposizioni con obiettivi che dispongono di un anello di apertura a scatto è quella di arrestare gradualmente l'obiettivo durante l'esposizione per creare dischi bokeh che sono esposti meno ai bordi (e quindi più scuri).

Un aspetto negativo è che la luce viene persa nel processo, quindi le lenti con tali elementi spesso trasmettono 1 o 2 stop in meno di luce di quanto suggerisca il f-stop.

L'opinione è divisa sul valore di un tale approccio con la sensazione che il bokeh risultante sia troppo liscio e sembra falso (a causa della somiglianza con la sfocatura gaussiana, che a volte viene utilizzata per falsificare il bokeh in Photoshop (prima che diventasse disponibile il filtro di sfocatura dell'obiettivo più realistico )).

Ho una lunga spiegazione qui: http://jtra.cz/stuff/essays/bokeh/index.html

Si noti che il filtro di apodizzazione potrebbe impedire di eseguire la messa a fuoco automatica con rilevamento di fase, il 56 APD utilizza solo il rilevamento del contrasto AF. L'unico altro obiettivo fotografico ben noto con apodizzazione, la Minolta / Sony 135 STF f / 2.8 t / 4.5 era solo messa a fuoco manuale per lo stesso motivo.

Vedi anche queste pagine in cui l'obiettivo normale viene modificato per includere il filtro di apodizzazione: http://www.4photos.de/camera-diy/Apodization-Filter.html

Le altre risposte hanno fornito informazioni interessanti ma mancavano alcune delle domande.

Vedo queste domande:

1. "Quindi, è solo un filtro interno che diventa gradualmente più scuro vicino ai bordi (presumibilmente riducendo la" linea luminosa "bokeh")? ".

Sì, vedi sotto.

2. "O è qualcosa di più complicato?

È variabile.

3. "Quanto è grande un affare pratico (o è principalmente un trucco)?".

SE ti piace Bokeh che è meglio di cattivo ma non buono come eccellente O preferisci un aspetto sfocato sfocato (sfocato Bokeh), allora è per te.

4. "È qualcosa che è sempre fondamentalmente migliore per un bokeh naturale e liscio ...".

Non è "dall'aspetto naturale" dal bulbo oculare o dalla costosa definizione di Lens. Da un punto di vista artistico potrebbe essere il più preferibile, ma perché non avere V3 (Iris offset rotante, aggiunge profondità) e una lente rotante (controlla la profondità, getta le gocce di pioggia per un bonus) per l'avvio.

5. "... o può essere realizzato in modi diversi attraverso altri tipi di design che non trarrebbero beneficio dal fatto di avere anche questo?".

Per la fotografia si può ottenere usando l'apertura a forcella, vedere in fondo a questa risposta.

6. "Si potrebbe ottenere la stessa cosa con un filtro avvitabile per qualsiasi obiettivo o è essenziale che questo filtro sia interno?".

Un filtro da avvitare (o montato sul retro) provocherebbe la vignettatura, ma altrimenti produce lo stesso effetto.

Lunga spiegazione:

Normalmente un piccolo punto di luce avrebbe una superficie uniforme di illuminazione e quando catturato con un obiettivo perfetto, esattamente messo a fuoco, registreresti un piccolo punto di luce uniformemente illuminato.

Parti dell'immagine al di fuori della profondità di campo (DOF) sono sfocate. I punti di luce sfocati diventano dischi colorati traslucidi uniformemente illuminati, in una lente "perfetta".

In un obiettivo imperfetto (praticamente ogni obiettivo tranne il più costoso) il disco non è uniformemente illuminato, spesso con un anello sul bordo e soffre di una forma non circolare vicino ai bordi dell'immagine.

• La nitidezza di un obiettivo descrive le sue proprietà all'interno delle aree a fuoco.

• Il Bokeh di un obiettivo descrive le sue proprietà all'interno delle aree sfocate.

Più semplicemente, "Bad Bokeh" (non necessariamente "Artisticamente brutto", solo "Bad" o derivante il più spesso da lenti economiche) è definito come: Bokeh con un bordo affilato o anelli, prodotto da lenti modellate, lucidate e posizionate male, combinato con il design del diaframma ad apertura con poche lame (un numero dispari come 7 è di bassa qualità, con i migliori risultati che arrivano da quasi il doppio delle lame).

Bokeh eccellente (di nuovo, non necessariamente "artisticamente perfetto", semplicemente "tecnicamente perfetto" o derivante il più delle volte dalle lenti più costose) è il punto in cui il punto di luce, se al di fuori della profondità di campo, non è focalizzato in un disco di luce colorato traslucido , uniformemente illuminato.

Smooth Transition Focus (STF) o un filtro di apodizzazione variabile applica al disco traslucido una modifica che potrebbe essere artisticamente desiderabile, una Sfocatura distribuita gaussiana (bordi sbiaditi, l'opposto completo di "Bad Bokeh" con il suo bordo duro). Aperture con graduazione radiale crea dischi con graduazione radiale anziché dischi con illuminazione uniforme.

Probabilmente la maggior parte delle persone preferisce STF Bokeh a "Bad Bokeh" e persino "Excellent Bokeh" dal punto di vista dei costi. Niente sostituisce il Bokeh perfetto dove cerchi perfetti sono semplicemente appesi nell'oscurità. STF rende più fluida la transizione dalla messa a fuoco nitida alle aree sfocate arrotondando i bordi del disco (abbassando la luminosità sul bordo).

Bokeh corretto sembra un disco di vetro colorato sospeso nell'aria, l'intera superficie ha lo stesso colore e luminosità e non ci sono bordi visibili o imperfezioni sulla superficie.

Nelle parole del Dr. Stefan Ballmann di Zeiss: "... Il numero di Iris Blades e l'Aberrazione Cromatica non sono gli unici fattori. Senza esagerare con i dettagli tecnici, è generalmente il caso che le lenti con sovracorrezione sferica tendano a mostrano una transizione più dura verso le aree sfocate: le lenti non corrette per l'aberrazione sferica generalmente hanno una profondità di campo molto più ampia, il che crea una transizione più morbida Distraendo immagini doppie, in altre parole bordi netti all'interno di aree sfocate - sono considerati bokeh "cattivi". Sono essenzialmente effetti collaterali indesiderati che devono essere corretti ".

Una volta che puoi ottenere singoli punti di luce per renderli in modo piacevole (secondo te) come dischi perfetti o dischi sfocati gaussiani e non come dischi deformati o delineati, puoi usare una profondità di campo ridotta per sfocare lo sfondo; separando il Soggetto dalla distrazione dello sfondo non importante, e usando un Focus Pull per cambiare Soggetti.

È come ad alcune persone piace il "GoPro Look" (distorsione a barilotto) poiché fa sembrare che ti stai muovendo velocemente - bene ad alcuni lo fa, ad altri sembra un obiettivo economico.

Altri metodi:

La fotocamera Minolta Dynam / Maxxum 7 ha una modalità STF che scatta più foto e le combina all'interno della fotocamera.

Per creare l'effetto con un obiettivo e una fotocamera adatti, basta semplicemente "Aperture Bracket" diverse foto e utilizzare (ad esempio) Photoshop CS4: File / Automate / Photomerge - Fonte: http://www.dyxum.com/dforum/stf-mode- in-maxxum-7-ricreato-per-dslrs_topic54569.html .

Altri riferimenti:

Zeiss - Depth of Field and Bokeh di HH Nasse: https://www.zeiss.com/content/dam/Photography/new/pdf/en/cln_archiv/cln35_en_web_special_bokeh.pdf

In che modo ZEISS definisce Bokeh - Un'intervista con il Dr. Stefan Ballmann: http://lenspire.zeiss.com/en/ballmann-bokeh/