Avrei potuto scattare meglio questo paesaggio con il mio P&S o avrei bisogno di una fotocamera migliore?

Modifica: da quando sono tornato dall'Australia, ho tenuto d'occhio una Sony a5100 per un po ', e l'ho comprato nelle offerte lampo di Amazon. Devo dire che la Sony scatta foto molto migliori in termini di dettagli e colori, come mi sarei aspettato con un sensore più grande. Mi ha fatto molto bene.

Quindi di recente sono tornato dall'Australia, ho preso la mia fotocamera Panasonic TZ40 P&S, presumibilmente una delle migliori fotocamere compatte a tutto tondo.

Ho scattato alcune foto alle Blue Mountains e le ho confrontate con 1 foto scattata da un amico su una DSLR. Non so se l'immagine DSLR sia stata postelaborata o modificata in ogni caso (tranne che ho ridimensionato entrambe le immagini).

Penso che sia abbastanza ovvio quale foto sia stata scattata da una DSLR. Quello che mi chiedo è, avrei potuto fare qualcosa per ottenere uno scatto migliore? O ho semplicemente bisogno di una fotocamera migliore? Ho visto una nuova fotocamera, ma ho pensato che avrei dovuto chiedere prima.

La maggior parte delle altre scene è risultata abbastanza bene nei miei occhi.

Mi rendo conto delle proporzioni (una in alto è 3: 2, una in basso è 4: 3), che l'immagine in alto è quella dSLR e quella in basso è quella del tuo TZ40. E alle dimensioni del Web, sebbene ci sia un certo miglioramento della qualità delle immagini con la dSLR, non è di gran lunga migliore, e alcune potrebbero essere compensate con la post-elaborazione, piuttosto che usare i JPEG direttamente dalla fotocamera. Mentre la tua fotocamera non fa RAW, ciò non significa che non puoi effettuare regolazioni in post.

I principali problemi che hai sono una leggera sovraesposizione (probabilmente dal cielo) e il fatto che stai riprendendo una scena ad alta gamma dinamica - cioè una scena in cui l'intervallo di valori dal bianco al nero è maggiore del sensore della fotocamera posso registrare. Mentre un sensore più grande può catturare una gamma dinamica più ampia, anche questo avrà difficoltà con questo tipo di scena: notate come in entrambi gli scatti, i dettagli siano stati "spazzati via" (sovraesposti) tra le nuvole. Avere un dSLR non ti avrebbe necessariamente aiutato qui tanto quanto la tecnica.

Cose che avresti potuto provare:

1. La fotocamera ha una modalità iHDR e un'impostazione di elaborazione High Dynamic. Potresti usarli o potresti avere esposizioni tra parentesi e poi combinarle in un pacchetto HDR o di fusione delle esposizioni per posta per coprire la gamma dinamica che il sensore della tua fotocamera non può. Anche un utente dSLR dovrebbe probabilmente farlo.

2. La fotocamera ha modalità PSAM e un istogramma . Un istogramma mostra il numero di volte in cui si verifica un valore da nero (a sinistra) a bianco (a destra) nell'immagine. Ciò ti consentirà di giudicare l'esposizione in un altro modo e di vedere se hai saltato le luci o se hai perso i dettagli dell'ombra e ti regoli al momento dello scatto. Le modalità PSAM offrono lo stesso controllo sull'esposizione che un dSLR può normalmente. Questo è l'istogramma della tua immagine:
   
   
   
   quel picco sul lato destro e la piattezza sulla sinistra insieme indicano la sovraesposizione. Hai avuto un po 'di spazio per abbassare l'esposizione. L'istogramma del tuo amico è simile al seguente:
   
   
   
   Usò un'esposizione più bassa, e riempì più della gamma, ma aveva ancora una sovraesposizione tra le nuvole, indicata da quel picco sulla destra. Quando i valori vengono bloccati su una delle estremità (o su entrambi) dell'istogramma, questo indica che stai osservando una scena con intervallo dinamico elevato. Potrebbe essere necessario scegliere tra le luci o le ombre, oppure scattare scatti tra parentesi e unirli in post.

3. La fotocamera può eseguire la post-elaborazione all'interno della fotocamera. Sebbene non sia l'ideale e produca un controllo molto inferiore rispetto alla post-elaborazione in un'applicazione per computer dedicata come Photoshop o Gimp, puoi comunque fare casino con come l'immagine apparirà nella fotocamera. Anche qualcosa di semplice come aumentare la saturazione (la tua fotocamera ha una modalità colore "Felice" che fa questo) può fare una grande differenza nell'aspetto dell'immagine finale.

Ma probabilmente imparare a post-processare è la soluzione migliore, e qui potresti voler passare a una telecamera con funzionalità RAW. Tuttavia, non credo sia ancora necessaria una nuova fotocamera. Ancora più pratica, conoscenza e acquisendo alcune abilità di post elaborazione.

Come hanno notato gli altri risponditori, non è affatto ovvio quale foto sia stata scattata con una DSLR - entrambi hanno alcuni problemi piuttosto ovvi, come i punti salienti e lo scarso contrasto.

Invece di enumerare i problemi, lascia che ti dia alcuni suggerimenti per te e il tuo amico in scene come questa:

1. In caso di dubbio, sottoesporre sempre. Questo vale soprattutto per le scene con un elevato contrasto tra lo sfondo e il primo piano. È facile schiarire un'immagine leggermente scura durante la post-elaborazione, ma le luci bruciate si perdono per sempre.

   Una regolazione dell'esposizione -1 EV , parzialmente compensata in post, avrebbe fatto miracoli per entrambe le foto. Personalmente, tendo a lasciare la mia fotocamera impostata su -1 EV per impostazione predefinita - se dovessi mai scattare una foto rapidamente e non ho tempo di regolare l'esposizione, preferirei che sia un po 'troppo scuro rispetto al rischio di perdere dettaglio nelle aree luminose.

   L'uso di una curva non lineare per schiarire l'immagine può anche darti delle belle luci morbide simili a pellicole, invece delle brutte luci che la maggior parte delle fotocamere digitali produce (come si vede in entrambe le immagini, ma soprattutto in quella superiore). Puoi farlo facilmente nella maggior parte degli editor di immagini, come Photoshop o GIMP, selezionando lo strumento Curve e tirando verso l'alto il centro della curva; hai molta libertà di modificare la curva per rendere l'immagine gradevole, ma per le luci morbide, in genere vuoi farla incontrare la parte superiore della scatola senza intoppi, piuttosto che ad un angolo.

2. L'immagine che si ottiene dalla fotocamera non è l'immagine finale. In effetti, più la fotocamera è fantastica, più in generale è vero. Ma anche se stai usando una semplice vecchia fotocamera point-and-shoot, tutte le foto che ti interessano dovrebbero essere post-elaborate per mettere in evidenza le loro migliori qualità.

   Alcune regolazioni "standard", che vorrai quasi sempre fare (o almeno controllare) sono:

   • esposizione
   • bilanciamento del bianco
   • punto nero
   • saturazione del colore
   • contrasto dei mezzitoni
   • rumore e polvere
   • inclinazione
   • distorsione a barilotto
   • aberrazione cromatica
   • Ritaglia
     
     

   Ad esempio, entrambe le tue immagini hanno davvero bisogno della regolazione del punto nero, che migliorerà notevolmente il loro contrasto e risolverà l'aspetto "sfocato" che hanno. C'è anche molto che puoi fare con le sottili regolazioni delle Curve per modificare il contrasto, anche se, ahimè, non c'è molto da fare sui punti salienti. Un leggero aumento della saturazione del colore potrebbe anche aiutare, anche se è molto facile esagerare.

   L'immagine superiore presenta anche una notevole distorsione, che rende l'orizzonte un po 'curvo (questo è piuttosto comune con gli obiettivi zoom grandangolari) e presenta anche alcuni chiari punti di polvere (visibili come macchie scure). L'immagine inferiore, d'altra parte, sembra essere semplicemente inclinata di alcuni gradi.

3. Se possibile, sparare in RAW. Questo semplicemente perché un'immagine RAW ha una gamma dinamica più elevata e meno rumore rispetto a JPEG, e quindi ti dà più da lavorare in post-elaborazione.

   In particolare, con un'immagine JPEG, aumentare l'esposizione di diversi EV tende a far emergere rumore visibile e artefatto da compressione nelle aree scure; lo scatto in RAW evita questo problema e ti consente così di scegliere l'esposizione ottimale dopo aver scattato la foto. Molte fotocamere applicano anche automaticamente una certa quantità di mascheramento di contrasto alle immagini JPEG, per compensare la sfocatura intrinseca del demosaicing di Bayer ; questo potrebbe non essere sempre desiderabile e spesso si possono ottenere risultati molto migliori utilizzando un buon decodificatore RAW con un algoritmo di demosaicing di alta qualità.

   La possibilità di scattare in formato RAW è un modo in cui le reflex digitali tendono ad essere superiori alla maggior parte delle fotocamere point-and-shoot. Detto questo, alcune fotocamere compatte di fascia alta ti consentono di utilizzare RAW e, in alcuni casi (ad esempio con CHDK per fotocamere Canon), è possibile abilitare questa funzione anche per i modelli di fascia bassa.

Ps. Ho provato a vedere cosa avrei potuto ottenere dalla tua foto, usando nient'altro che le regolazioni Curve (e riparando l'orizzonte inclinato). Ecco il risultato:

e schermate delle curve che ho usato (per i canali Value e Blue):

Il primo screenshot è la regolazione principale, il secondo è un leggero aumento del contrasto che ho fatto dopo aver dato una seconda occhiata al risultato. Avrei potuto ottenere risultati ancora più drammatici, ma ho cercato di attenermi a qualcosa di abbastanza vicino all'originale. Notare come, nel secondo screenshot, l'istogramma appare molto più piatto; questo è spesso (anche se non sempre) un segno di una corretta regolazione delle curve.

Mi sarebbe piaciuto scurire un po 'le nuvole, per far emergere qualche dettaglio in più, ma ahimè, semplicemente non c'è niente da fare lì - la maggior parte di quelle nuvole sono bianche solide al 100%, e non c'è magia che tiri i dettagli fuori da quello.

A dire il vero, non riuscivo a indovinare facilmente quale sia quando visualizzato con le dimensioni predefinite di 600 pixel di cui sopra. Entrambi gestiscono la gamma dinamica delle nuvole piuttosto male, con l'immagine inferiore un po 'meno male. Guardando più da vicino, l'immagine in alto ha molti più dettagli sugli alberi, ma non è ancora sorprendente. (Entrambi sono soggetti a una compressione JPEG molto elevata, probabilmente a causa del servizio di caricamento delle immagini qui, quindi molto è perso lì in ogni caso.) La prima immagine ha anche un punto nero più basso, che la rende "pop" di più - questo è facilmente regolato nella seconda immagine in qualsiasi programma di editing decente con una " curva a ", rendendolo più simile a questo:

Non intendo essere negativo, ma non penso che questo sia di grande aiuto. La parete rocciosa sembra più drammatica, ma il cielo è ancora spazzato via senza riparazione. Questa è una situazione davvero difficile per qualsiasi fotocamera: il cielo luminoso e la valle ombreggiata dalle nuvole non corrispondono. E quegli alberi sul crinale a sinistra - ahi. Quindi, come con la maggior parte della fotografia di paesaggio, la cosa numero uno che potresti fare con entrambe le fotocamere è imparare la luce dell'area e il tempo e tornare quando è giusto.

Probabilmente la cosa più semplice che avresti potuto fare qui è ridurre la gamma dinamica facendo uno scatto di dettaglio escluso il cielo. Potresti anche mettere in risalto i tuoi scatti - crearne uno esposto per il cielo, uno esposto per gli alberi del sole e uno esposto per le ombre - e fonderli per un'immagine finale "HDR". (Idealmente, dovresti usare un treppiede, quindi le immagini sono ben allineate.)

La modalità manuale potrebbe aver aiutato, ma è ragionevole supporre che la modalità scena abbia scelto impostazioni abbastanza buone qui. In particolare, entro i limiti della scena (di nuovo, sostanzialmente impossibile), l'esposizione sembra corretta e la modalità scena appropriata (su un P&S o su una DSLR entry-level) sceglierà un'apertura ragionevole ragionevole per la profondità di campo, che è fondamentalmente quello che faresti anche manualmente.

E puoi mungere una gamma più dinamica da una singola immagine con RAW, ma fondamentalmente JPEG nella fotocamera può andare bene - RAW non è né necessario né un proiettile magico. Ti dà solo maggiore flessibilità e ciò non può sempre risolvere una foto che ha molti problemi tecnici per cominciare.

Entrambe queste immagini avrebbero potuto essere facilmente catturate da uno smartphone moderno. Per ottenere un'immagine migliore indipendentemente dal formato, ciò che deve essere fatto è il controllo dell'ampia gamma dinamica in questa scena. Il cielo è molto luminoso ed è sparato in entrambe le immagini. Il terreno è molto più scuro. Tecniche come HDR, Exposure Fusion e Graduated Neutral Density Filter saranno di grande aiuto in questo settore.

Ovviamente una fotocamera più bella sarà utile per i controlli manuali, ma è più importante imparare i motivi fondamentali per cui questa scena è difficile da catturare per prima; perché spendere soldi non si tradurrà necessariamente in un'immagine migliore. Vorrei spingermi fino al punto di dire che spendere soldi per una DSLR di solito si traduce in immagini peggiori per la maggior parte degli utenti che non sanno cosa ci stanno facendo. Non sto dicendo affatto che saresti in quella situazione, ma è molto comune che abbia trovato.

Sto andando fuori di testa e dicendo che la DSLR è la prima. La differenza più evidente è la differenza nella post elaborazione. Se il tuo amico stava girando RAW sulla DSLR, consente una regolazione del contrasto molto migliore in post.

Inoltre, il sensore più grande e l'ottica di migliore qualità sulla DSLR hanno permesso una maggiore nitidezza per gli alberi e hanno anche prodotto una profondità di campo più bassa che ha reso lo sfondo più sfocato rispetto al primo piano.

Quindi, in definitiva, è una combinazione di fattori tra ciò che la fotocamera è otticamente in grado di catturare e anche come l'immagine è stata post prodotta. Entrambe le immagini avrebbero probabilmente beneficiato della stabilizzazione del treppiede in quanto sembra esserci anche un certo mosso in entrambi.

Tali scene devono essere racchiuse tra parentesi (ovvero ripresa con esposizione variabile) o esposte in base allo spotmeter: misurare la parte più luminosa in cui si desidera conservare i dettagli e aggiungere 3 stop all'esposizione. Con i paesaggi è molto utile un filtro graduato a densità neutra. Il filtro polarizzante può essere utile anche a volte. E ovviamente imposta la tua fotocamera per registrare in modo raw.

Hai un bagliore eccessivo nell'immagine, considera l'utilizzo di un paraluce.