Ripresa di uccelli in volo

Andò in Alaska e sparava alle aquile calve. Ci sono così tanti volanti che la mia fotocamera ha continuato a cercare di mettere a fuoco e ho perso molti scatti. Quali dovrebbero essere le mie impostazioni in una situazione come questa? Utilizzo di una Nikon D7000 con obiettivo 18-200 mm.

L'impostazione migliore da utilizzare in questa situazione è l' autofocus con pulsante di ritorno . Ti consentirà di controllare quando la fotocamera può cercare la messa a fuoco e quando fermarsi e separerà la funzione di avvio / blocco AF dal pulsante di scatto, in modo che premendo il pulsante di scatto stesso non si avvii di nuovo la caccia AF quando si almeno lo voglio.

È possibile impostare il pulsante AE-L / AF-L sul retro della fotocamera per diventare il pulsante di avvio AF andando al menu delle impostazioni personalizzate e impostare F5 (Assegna pulsante AE-L / AF-L) su AF- On . Quindi, nel menu Autofocus, impostare A1 (selezione priorità AF-C) per rilasciare - questo indica alla fotocamera di scattare una foto anche se l'AF non ha raggiunto il blocco.

Ora, la funzione di caccia AF viene rimossa dall'otturatore. Per avviare la ricerca AF, premere il pulsante Indietro AE-L / AF-L. Per bloccare l'AF, rilascia semplicemente il pulsante.

Quando spari alle aquile, premi il pulsante Indietro fino a quando non vedi che l'attenzione è sull'aquila che vuoi e scatta. La pressione del pulsante dell'otturatore NON influisce sulla messa a fuoco automatica (ad esempio, il mezzo tocco non blocca o avvia nuovamente la caccia. Con soggetti fermi, è possibile utilizzare questo per acquisire la messa a fuoco, quindi bloccare la messa a fuoco (smettere di premere il pulsante) in modo da non non è necessario tenere premuta una mezza pressione per riacquisire ripetutamente il blocco AF.

Puoi anche selezionare solo un singolo punto AF, anziché utilizzare l'intero array, se pensi di poter disegnare una perlina sull'uccello specifico che desideri.

Nella mia esperienza con i rapaci, 200mm non sono abbastanza lunghi. Uso un obiettivo da 400 mm su un corpo di coltura e non è abbastanza lungo. Dato che stai usando un obiettivo superzoom, potresti anche voler fermarti per nitidezza e aggiungere DoF, e aumentare le tue impostazioni ISO (diciamo sopra 400) per assicurarti che la velocità dell'otturatore sia abbastanza veloce da eliminare anche la sfocatura delle vibrazioni della fotocamera dalla presa manuale come soggetto mosso. Aspettati di ritagliare e affinare in post. Inoltre, se non lo sei già, considera di scattare con entrambi gli occhi aperti: è più facile con un teleobiettivo o un supertelephoto restringere il soggetto in questo modo.

La modalità Burst è un dato di fatto, tuttavia, nessuna velocità di scoppio al mondo può compensare un cattivo tempismo. È meglio andare con esplosioni brevi e controllate, non spray'n'pray. E in modalità burst, potrebbe essere più difficile per la fotocamera tenere traccia delle funzioni di messa a fuoco automatica, quindi a volte potresti voler usare CL anziché CH.

Usa una grande profondità di campo (DOF) o usa il fatto che l'oggetto più lontano della metà della distanza iperfocale è "messo a fuoco in modo accettabile".

È possibile utilizzare un calcolatore DOF come questo per calcolare quale apertura utilizzare per un determinato DOF o per calcolare la distanza iperfocale.

Lo svantaggio del grande DOF è che hai bisogno di una piccola apertura, che limita la quantità di luce in arrivo.

Supponendo che tu abbia usato la modalità Manuale con otturatore = 1/250 per evitare la sfocatura della vibrazione della fotocamera e il mosso dell'aquila, e hai usato l'apertura calcolata, avresti solo un'altra libertà, ISO, per regolare il livello di esposizione (cioè se non hai molta luce, altrimenti aumenteresti la velocità dell'otturatore, ovviamente.)

Si noti che sarà necessario acquisire una messa a fuoco iniziale utilizzando Auto e quindi passando alla modalità di messa a fuoco manuale oppure utilizzando Manuale, il mirino e il telemetro incorporato. E dovrai rifocalizzare di tanto in tanto (non dimenticarlo, altrimenti dopo un po 'finirai con immagini sfocate).

Si noti inoltre che vicino all'estremità remota dell'obiettivo, l'utilizzo dell'iperfocale potrebbe richiedere di arrestare troppo l'obiettivo, provocando il raggiungimento del limite di diffrazione dell'obiettivo (= ottenere più sfocatura).

Se vuoi saperne di più, controlla questo link .

Nella mia esperienza, l'autofocus raramente funziona bene sugli uccelli in volo. La cosa peggiore è che è imprevedibile - invariabilmente, secondo la legge di Murphy, il momento in cui l'aquila che stai seguendo da 15 minuti finalmente individua le prede a terra e decide di fare una straordinaria manovra acrobatica di capovolgimento e immersione il momento esatto in cui l'autofocus decide di perdere la traccia e avvia la scansione in modo casuale avanti e indietro.

La soluzione, nella mia esperienza, è semplicemente quella di utilizzare la messa a fuoco manuale . Con un obiettivo lungo, ti consigliamo comunque di tenere una mano sull'obiettivo, quindi non è difficile tenerlo vicino all'anello di messa a fuoco e ruotarlo leggermente avanti e indietro per mantenere la messa a fuoco.

Con un po 'di pratica (provalo sui corvi o sui gabbiani locali!), Imparerai a mantenere l'uccello in una messa a fuoco abbastanza buona mentre vola. Uno dei maggiori vantaggi che hai rispetto all'autofocus è che puoi anticipare il movimento dell'uccello - se si gira verso di te, saprai iniziare a spostare il fuoco più vicino e viceversa. Con un po 'di pratica, questo diventa riflessivo. Inoltre, poiché hai il controllo manuale della messa a fuoco, non ci sono sorprese: se perdi la traccia dell'uccello, mantieni la calma, trova di nuovo l'uccello e quindi trova la messa a fuoco.

Una cosa bella degli uccelli in volo come aquile, falchi o gabbiani è che tendono a volare in cerchio mentre cercano prede. Ciò significa che puoi prenderti il ​​tempo di abituarti al modo in cui l'uccello si muove, senza che semplicemente voli via, e spesso hai diverse possibilità di scattare la foto che desideri. Ti consente anche di essere prudente con la regolazione della messa a fuoco: invece di inseguire l'uccello con la messa a fuoco tutto il tempo, puoi semplicemente aspettare che l'uccello si giri e ritorni a fuoco.

Dal punto di vista tecnico, il trucco principale è utilizzare un'apertura abbastanza piccola per massimizzare la profondità di campo. In genere avrai comunque uno sfondo abbastanza piatto e neutro (il cielo), quindi puoi impostare l'apertura in modo sicuro sul limite di diffrazione della tua fotocamera(intorno a f / 8 per la tua D7000) o anche un po 'più grande (nitidezza commerciale alla messa a fuoco ottimale per una maggiore profondità di campo). È possibile utilizzare la modalità priorità apertura (Av) e lasciare che la fotocamera controlli l'esposizione, ma in genere consiglierei di passare al manuale completo (M) e di scegliere un valore di esposizione ragionevole che eviti l'effetto movimento (eccessivo). Puoi tranquillamente lasciare il valore ISO per la fotocamera da scegliere (ma controlla i risultati; non vuoi che la fotocamera decida di esporre per il cielo anziché l'uccello), o impostalo anche manualmente; in entrambi i casi, consiglio sempre di puntare a un leggero EV negativo quando scatti in digitale e di controllare l'istogramma per assicurarti di non avere luci in evidenza. Oh, e ovviamente, scatta RAW, non JPEG.

Inoltre, nella mia esperienza, desidererai sempre un obiettivo più lungo quando spari agli uccelli. Il mio obiettivo da 70-300 mm è abbastanza lungo da quasi farmi il tipo di foto che desidero, e piuttosto sospetto che mi sentirei allo stesso modo anche con un obiettivo da 400 mm. I veri professionisti, ovviamente, usano un telescopio .

1. Disattiva l'autofocus ( impostazione M ) e imposta l'obiettivo su distanza iperfocale, se gli uccelli sono distanti.

2. Impostare la fotocamera per la messa a fuoco singola sul soggetto iniziale, AF-S . Vedi http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

Questo è il tipo di situazione che onestamente richiede pratica per fare bene; la tecnologia può aiutarti, ma non risolverà questo tipo di problema da solo.

In queste situazioni provo a (a) aumentare ISO e (b) usare una profondità di campo più profonda dove posso, ma spesso sei in condizioni di scarsa illuminazione e c'è solo così tanto che puoi fare. Dove posso scatterò a F8 invece che a F5.6 perché può aiutarti quando la messa a fuoco è leggermente spenta - quale sarà.

In genere passerò dall'uso della messa a fuoco spot (punto singolo, tipicamente centrato) quando si lavora con un singolo uccello e messa a fuoco sul campo (messa a fuoco all'interno di una regione, con la fotocamera che sceglie il punto di messa a fuoco) quando si tratta di greggi. quest'ultimo fallisce gravemente in scene con disordine come un uccello su un albero, perché si concentrerà invariabilmente sui rami e non sull'uccello. Spot focus è il tuo amico in quel caso.

Oltre a ciò, scatto molti scatti in modalità burst, la maggior parte dei quali butto via l'editing in post per ottenere i migliori. Un sacco di colpi. Sono stato fuori nei rifugi della fauna selvatica durante il fine settimana e sono tornato a casa con circa 2500 immagini da modificare. Immagino che il 2400 non vedrà mai la luce del giorno, forse anche di più.

A volte la tua unica speranza è la messa a fuoco manuale, specialmente in situazioni disordinate. È qui che entra in gioco la pratica: apprendere la tua attrezzatura, imparare a passare da una modalità all'altra in modo rapido e senza confusione o armeggiare e apprendere come reagisce l'attrezzatura in diverse situazioni in modo da sapere quale modalità utilizzare per quale situazione. La tecnologia è fantastica, ma alla fine per ottenere i colpi migliori è necessario controllarla per ottenere il tiro desiderato anziché quello che vuole darti ...

Sto appena iniziando a modificare il raggio di questo fine settimana, ma puoi vedere la prima delle immagini sul mio blog: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- aquile / (suggerimento: aquile calve che si rincorrono e siedono su alberi e cose ...)

La messa a fuoco automatica può ancora essere molto utile in questo caso. Se l'aquila è così lontana che puoi impostare l'obiettivo su una messa a fuoco fissa in anticipo, allora sarà un piccolo punto in una foto di grandi dimensioni. Altrimenti, devi davvero mettere a fuoco l'obiettivo per quell'aquila quella volta. La messa a fuoco automatica può farlo molto più velocemente di quanto sia possibile manualmente.

Guardati intorno nei tuoi menu o forse c'è una piccola leva per questo (non conosco tutti i diversi modelli Nikon, solo il mio), ma c'è sicuramente un modo per regolare quale sarà la messa a fuoco automatica per decidere la messa a fuoco. Quello che vuoi è usare un singolo piccolo punto al centro. In questo modo si punta la fotocamera su ciò su cui si desidera mettere a fuoco, premere il pulsante di scatto a metà corsa, quindi riformulare (se necessario), prima di premere il pulsante fino in fondo per scattare effettivamente la foto.

Questa è la modalità di messa a fuoco automatica che uso la maggior parte delle volte comunque. Ho avuto troppi problemi con la messa a fuoco multi-target confusa con oggetti diversi a diverse distanze. Una volta che ti ci abitui, puntando la fotocamera su ciò su cui vuoi mettere a fuoco, congelando la messa a fuoco tenendo premuto il pulsante dell'otturatore a metà corsa, quindi il rifrattore prima di scattare la foto diventa una seconda natura.

Ho esperienza con un D7000 e un obiettivo 18-200. Alcuni di questi potrebbero essere di base. Presumo gli uccelli a una distanza di 20 a 500 piedi.

Innanzitutto, le impostazioni dell'attrezzatura.

• Assicurarsi che VR (riduzione vibrazioni) sia attivo durante le riprese. (Ricorda solo di spegnerlo sull'obiettivo prima di spegnere la fotocamera.)
• Auto ISO con minimo = 100.
• Modalità otturatore o manuale sul quadrante. Non vuoi che la fotocamera decida di aprirsi per 1/32 di secondo. Quando il tempo è essenziale, non sono mai riuscito a migliorare i miei risultati di micromanage di diaframma e ISO, tranne quando la fotocamera faceva scelte terribili in auto.
• Impostare la modalità autofocus su AF-C e utilizzare il mirino. Non utilizzare la schermata di anteprima perché è molto più lento convergere la messa a fuoco e molto più incline al fallimento (messa a fuoco completamente dentro o fuori).
• Nei menu mappare il pulsante AE-L / AF-L (vicino al selettore della velocità dell'otturatore) per l'autofocus-on. In questo modo è possibile premere il pulsante con il pollice per mettere a fuoco rapidamente, quindi rilasciare, comporre lo scatto e scattare ripetutamente senza perdere la messa a fuoco o rifocalizzare ogni volta.
• Trova l'opzione per la priorità della messa a fuoco automatica e impostala sulla priorità dell'otturatore. Ora puoi tenere premuto il pulsante AE-L / AF-L con il pollice per rifocalizzare continuamente un uccello in volo, facendo scatti per tutto il tempo.
• Utilizzare la misurazione autofocus dell'area centrale (nove punti). Per obiettivi in ​​movimento questo è un buon compromesso.
• Per il cielo e l'acqua sullo sfondo, soprattutto se c'è il sole, non dimenticare il filtro CPL.

Ora consigli di strategia:

• Per gli uccelli e altri animali selvatici preferisco una velocità dell'otturatore di almeno 1/500 a meno che non stiano riposando e tu puoi prepararti a qualcosa. Il D7000 può gestirlo anche con cielo nuvoloso. In pieno sole vado a 1/1000 o più.
• Sii otturatore felice. Non aspettare una posa migliore che potrebbe non arrivare.
• Esercitati con le tecniche di respirazione proprio come sparare con i fucili, in modo da ridurre al minimo le vibrazioni a 200 mm. Apri l'otturatore dopo aver espirato e tra i battiti del cuore.
• Di tanto in tanto, dai un'occhiata agli ultimi scatti in anteprima con gli spunti di sovraesposizione attivi (i pixel sovraesposti lampeggiano). Può essere difficile vedere la schermata di anteprima al sole, ma se c'è troppa sovraesposizione nella tua foto di prova o se sei buio, potresti dover andare completamente in manuale anche con l'ISO.
• Se ti trovi in ​​una situazione di contrasto estremo, con sovra e sottoesposizione nello stesso scatto in pieno sole, tieni a portata di mano un filtro ND a 4 stop. Impilalo sotto il tuo CPL.
• In condizioni di crepuscolo, che ci crediate o no, fate un breve video a 1080p e catturate uno schermo in seguito. A volte può sembrare migliore se il bersaglio si sta muovendo lentamente. (Una volta avviata la registrazione, la maggior parte delle impostazioni tranne la messa a fuoco vengono bloccate.)

Se ci sono molti uccelli, la risposta più semplice è probabilmente quella di scegliere un'area, impostare manualmente la messa a fuoco, usando un affioramento di alberi o rocce o un calcolo, quindi attendere con il treppiede e un cavo / rilascio remoto pronto a sparare quando un uccello viene in vista. È così che vengono scattate moltissime delle migliori foto naturalistiche.