Pro e contro di flash da studio economici contro flash hotshoe / speedlight per i ritratti?

Non molto tempo fa, le luci da studio alimentate a corrente alternata erano l'unica opzione per una seria fotografia in studio e set di partenza a basso costo come questo kit da studio monolight Two Monolight ¹ erano un appuntamento fisso in ogni negozio di macchine fotografiche di quartiere. Con la rivoluzione digitale e l'esplosione della fotografia di consumo, il flash portatile in stile speedlight² è sempre più sofisticato, economico e potente.

Se sto costruendo un nuovo studio di ritratti, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di flash da studio "monoblocco" economici come quelli di quel kit rispetto ai lampeggiatori? In quali situazioni una scelta avrebbe un vantaggio rispetto all'altra? Presumo che gli strobo alimentati a corrente alternata siano molto più potenti di un tipico speedlight; quanto più potente - e quando importa?

Che ne dici di salire sulla fascia di prezzo ? I pro e i contro cambiano se ho molti soldi da spendere? Ci sono vantaggi che le costose luci da studio hanno che il kit di fascia bassa non offre?

Fondamentalmente, se stai acquistando una fotocamera digitale, l'acquisto di una fotocamera con obiettivo intercambiabile economico (forse usata e fuori modello) ti porta in un livello di sistema completamente diverso , migliore per imparare davvero la fotografia rispetto a un punto e scatta completamente automatico che potrebbe anche costare di più. I flash da studio offrono vantaggi simili in quello che puoi fare o è una situazione diversa?

_{1. Scelto a caso. Non un'approvazione. / 2. A volte li chiamiamo flash hotshoe, ma in questo caso potrebbero trovarsi in una scarpa fredda controllata in modalità wireless. / 3. Domanda extra: prodotti come il GN80 a lampadina nuda, alimentatore separato ma attacco hotshoe Godox Witstro 360 sembrano sfocare le linee; come si inseriscono questo e altri prodotti simili?}

Fibbia per una lunga risposta.

Ci sono tre vantaggi principali che il flash "studio" ha sui flash hotshoe. Il primo e più ovvio è il potere; anche le unità "serie" a bassa potenza (non stiamo parlando di schiavi a forma di lampadina alimentati a corrente alternata) tendono ad avviare almeno l'equivalente di 2 lampeggiatori "full-size" (della Nikon SB-910 / Canon 600EX -RT / Yongnuo 560 classe, che peserà circa 40-50 joule, o equivalente, a seconda delle impostazioni di zoom e dispersione del riflettore incorporato, ecc.) A circa 100 joule (o watt-secondi) e ovviamente andiamo considerevolmente più in alto.

Il secondo è il duty cycle. Questo è principalmente dovuto al raffreddamento. Perfino le unità mostruose, come le unità a bulbo nudo Godox / StreakLight / Bolt, e le unità simili di Quantum, mancano di raffreddamento attivo o, di conseguenza, grandi dissipatori di calore. Le luci da studio quasi tutte hanno un raffreddamento attivo della ventola, e anche quelle che non lo fanno (per lo più a buon mercato per hobby) avranno un raffreddamento passivo significativamente migliore rispetto ai flash progettati principalmente per il montaggio su una fotocamera o una staffa.

Il terzo è modellare le luci. Vedere quello che stai facendo mentre lo fai - dove cadono le ombre, i riflettori, i riflessi di occhiali o gioielli - è in realtà una cosa positiva di volta in volta.

A parte il ciclo di lavoro, i vantaggi della ritrattistica in studio nell'era digitale, almeno nell'attuale era digitale, non sono quasi quelli che erano nell'era del cinema. Per prima cosa, puoi utilizzare impostazioni ISO considerevolmente più elevate su qualsiasi fotocamera digitale a corrente ragionevole di quanto non avresti osato caricare come pellicola (a colori), in particolare se stai immaginando un output stampato più grande di 8x10 o 8x12. La pellicola ISO 400 (a colori) in una fotocamera da 35 mm era del tutto inadeguata e un 16x20 da ISO 400 era incerto con un 6x7 (a meno che non si spingesse il film e si vendesse l'effetto). Se stavi girando per la pubblicazione, probabilmente avresti girato i cromi da ISO 25 a 100; per le stampe, avresti probabilmente girato Vericolor III (o più tardi, Portra) a 100 o 125 (era un po 'sottile a 160). Questi giorni, se vuoi usare un modificatore gigantesco con undici strati di diffusione di fronte ad esso con un soggetto più o meno statico, puoi accenderlo fino a 400 senza battere ciglio, e ci sono molte macchine fotografiche che non penalizzano davvero ISO 1600 (a meno che tu non sia dipendente dal pixel che fa capolino). Per i ritratti formali (ish) in un piccolo spazio, spesso può essere difficile portare alcuni sistemi monoblocco (o pack-and-head) a una potenza abbastanza bassa in questi giorni: formati più piccoli significano aperture più grandi anche se ignoriamo il DOF poco profondo tendenza e ISO inferiori a 100 (e talvolta 200) sono scarsi come denti di gallina su telecamere convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) puoi farlo girare fino a 400 senza battere ciglio, e ci sono molte fotocamere che non penalizzano veramente ISO 1600 (a meno che tu non sia dipendente dal pixel che fa capolino). Per i ritratti formali (ish) in un piccolo spazio, spesso può essere difficile portare alcuni sistemi monoblocco (o pack-and-head) a una potenza abbastanza bassa in questi giorni: formati più piccoli significano aperture più grandi anche se ignoriamo il DOF poco profondo tendenza e ISO inferiori a 100 (e talvolta 200) sono scarsi come denti di gallina su telecamere convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) puoi farlo girare fino a 400 senza battere ciglio, e ci sono molte fotocamere che non penalizzano veramente ISO 1600 (a meno che tu non sia dipendente dal pixel che fa capolino). Per i ritratti formali (ish) in un piccolo spazio, spesso può essere difficile portare alcuni sistemi monoblocco (o pack-and-head) a una potenza abbastanza bassa in questi giorni: formati più piccoli significano aperture più grandi anche se ignoriamo il DOF poco profondo tendenza e ISO inferiori a 100 (e talvolta 200) sono scarsi come denti di gallina su telecamere convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) Per i ritratti formali (ish) in un piccolo spazio, spesso può essere difficile portare alcuni sistemi monoblocco (o pack-and-head) a una potenza abbastanza bassa in questi giorni: formati più piccoli significano aperture più grandi anche se ignoriamo il DOF poco profondo tendenza e ISO inferiori a 100 (e talvolta 200) sono scarsi come denti di gallina su telecamere convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) Per i ritratti formali (ish) in un piccolo spazio, spesso può essere difficile portare alcuni sistemi monoblocco (o pack-and-head) a una potenza abbastanza bassa in questi giorni: formati più piccoli significano aperture più grandi anche se ignoriamo il DOF poco profondo tendenza e ISO inferiori a 100 (e talvolta 200) sono scarsi come denti di gallina su telecamere convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) denti su macchine fotografiche convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale basso", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, provare a non tagliare nulla di importante".) denti su macchine fotografiche convenienti. (Il D810 andrà lì, così come i dorsi CCD MF, ma tutto il resto lo contrassegna come un'impostazione "speciale bassa", il che significa "ho intenzione di farti sovraesporre qui, cercare di non tagliare nulla di importante".)

C'è anche una scuola di pensiero che dice che lo scimpanzé significa che le luci di modellazione non contano più. Tendo a non essere d'accordo, ma poi preferisco che i miei soggetti siano un po 'più liberi (e un po' meno preparati per il clic) e guardino le ombre e le luci mentre si verificano. Ma questa è una preferenza di stile di ripresa ora. Ci è voluta una settimana (o, se hai avuto tasche profonde, diverse ore) per scimpanzé in Ye Olde Dayes. È certamente possibile lavorare senza le luci di modellazione, ma se non stai posando attivamente i tuoi soggetti, il rapporto del tuo custode diminuisce. Ma ciò potrebbe non avere più importanza, dato che i bit cancellati non ti costano abbastanza. (Quindi devi sostituire una scheda di memoria un mese prima. E allora? Non è come sprecare tre o quattro rotoli di film zuppa.)

Tuttavia, non è possibile aggirare il ciclo di lavoro. Puoi appendere alcune batterie piuttosto pesanti a un lampeggiatore (o utilizzare una delle unità alimentate al litio) e i flash di gruppo per ridurre ulteriormente i tempi di riciclo, ma alla fine il tuo flash si sta per sciogliere o passare alla modalità di protezione termica se il fuoco rapido è all'ordine del giorno. E può essere, a seconda di chi stai girando e di come stai provando a ritrarli. I bambini possono mangiare rapidamente molti fotogrammi, così come gli atleti e i ballerini quando vengono fotografati come atleti e ballerini.

Ma possono esserci ottime ragioni per avere più potenza di quella che può fornire un flash per hotshoe. Ora, puoi sempre andare su Joe McNally sulla scena e usare una dozzina di piccoli flash, ma spesso è più facile ed economico usare le luci da studio. Più spesso è solo più facile.

In questa domanda, ad esempio, il colpo "bersaglio" di D&G utilizzava un'enorme luce principale, probabilmente un Broncolor Para 333 o il Profoto Giant 300 di dimensioni simili da una distanza di circa 4,5 metri / 15 piedi per ottenere una certa combinazione di morbidezza, direzionalità e minimo cadere. Probabilmente puoi falsificare la maggior parte dell'effetto usando un ombrello parabolico di 7 piedi, o anche un rimbalzo della parete o una grande seta (o, diciamo, un lenzuolo king-size fissato a un paio di supporti di luce che giocano la parte di una seta), ma deve comunque essere a 12-15 piedi di distanza dal soggetto e devi comunque riempire il modificatore di luce e portare quella luce sul soggetto. E questo è per un argomento statico; dovresti tirarlo indietro per consentire al soggetto di spostarsi nell'intero fotogramma senza modificare significativamente l'esposizione, e hai bisogno di più potenza per mantenere un soggetto in movimento all'interno della zona di nitidezza accettabile. Una 360 a bulbo nudo, o anche una piccola banda di lampeggiatori monopezzo, può probabilmente fare il lavoro, ma sarai in corsa al limite frastagliato di piena potenza, lungo riciclaggio e surriscaldamento. Avresti ragione nel pensare che forse non è sempre una situazione rilevante in una casa o in un piccolo studio, ma far volare le luci attraverso una finestra e fermarsi in un corridoio per sparare è una cosa. (Non sottovalutare mai cosa puoi fare in uno spazio piccolo o scomodo se sei determinato a ottenere il tiro nonostante i vincoli.) Una testa da 500 joule (o migliore) che ricicla in due secondi o meno può tornare terribilmente utile. Due pacchetti 3200J che possono alimentare una singola testa gemella in sequenza alternata con un singolo grilletto e tenere il passo con un D4 o un 1DX a 500 joule possono essere anche più maneggevoli a volte. (Saprai quando questo "a volte" è quando ci si imbatte.)

Onestamente, un hobbista può fare moltissimo in questi giorni senza andare vicino all'attrezzatura professionale. Molto di ciò che spinge l'hobbista nel mercato pro è solo un brutto caso di GAS o un bisogno psicologico di essere "altrettanto buono come i professionisti" (come la qualità delle immagini che scatti non può farlo da solo). Una mezza dozzina di unità YN560III / IV (ho scelto le unità completamente telecomandabili più economiche che io conosca, non appoggiando in particolare Yongnuo) e un controller, insieme a una fotocamera appassionata o migliore relativamente attuale, un obiettivo che funziona e alcuni stand, parentesi e modificatori relativamente economici sono una configurazione migliore e più versatile di quella che la maggior parte dei professionisti di medio livello avrebbe avuto a disposizione un decennio e mezzo fa, e con un piccolo pensiero, la pratica e lo sforzo possono permetterti di fare foto che sarebbero state un vero sforzo di produzione alla fine del 20 °. Potrebbe volerci un po 'più tempo per ottenerlolo sparo nella lattina è tutto.

Ma ci sono ancora momenti in cui il tempo è importante, e il set-up e lo strappo e il giusto adattamento delle attrezzature da studio di solito battono il diavolo dagli accessori per speedlight e speedlight. A volte non c'è sostituto per lo spazio quando si fa uno scatto, e con esso la potenza del flash che lo spazio richiede. A volte in realtà hai bisogno di alta potenza e riciclaggio veloce allo stesso tempo. Dipende da cosa stai sparando e perché. Dipende dal fatto che tu abbia o meno bisogno o meno di fare soldi durante il gioco (un'afflizione comune anche se sfortunata). Se riesci a ottenere il 95% del viaggio lì con il 50% di tempo in più speso, puoi risparmiare migliaia di dollari e probabilmente finire per sentirti più felice e più soddisfatto. Se sei sotto tiro e quell'ultimo 5% significa che perdi con un altro fotografo la prossima volta che il cliente chiede offerte, la situazione è leggermente diversa. (E non compreraiqualsiasi cosa "solo 'cuz"; se non ne hai davvero bisogno, non lo otterrai ... la maggior parte delle volte. L'ingranaggio è senza dubbio seducente. Il tuo commercialista di solito non lo è.)

Sono sicuro che ci saranno risposte molto complete a questa domanda ben strutturata, questa è solo dal punto di vista di qualcuno che non possiede nulla di più potente di un lampeggiatore. Oltre alla possibilità di lanciare lampi più luminosi / più lontani / più veloci / più lunghi (nulla di cui ho bisogno per i miei scopi modesti), quello che mi sembra un punto di svolta è il punto in cui è inclusa una luce di modellazione . Essere in grado di vedere ciò che stai impostando per più di un flash istantaneo sembra che sarebbe davvero utile per qualsiasi scopo serio, ed è probabilmente ciò che mi motiverebbe ad attrezzarmi se avessi degli scopi seri. Sono curioso, tuttavia, se questo risulta essere meno importante di quanto penso per le persone che trascorrono abbastanza tempo con queste cose e sviluppano un senso per questo ...

I vantaggi dei flash da studio rispetto ai lampeggiatori per l'illuminazione off-camera non sono tanto come ottenere una dSLR rispetto a una P&S, quanto è come ottenere il fotogramma completo rispetto al ritaglio. Mentre i vantaggi sono presenti e innegabili, i lampeggiatori possono effettivamente essere sufficienti per il tuo utilizzo, specialmente in questi giorni post-Strobist poiché molti dispositivi specifici per i lampeggiatori stanno colpendo il mercato. Devi capire da solo quando / se devi passare alle luci più grandi. Per alcune persone, sarà ovvio, per altri meno.

Pro di Studio Strobes

Energia

Come dici tu, questo è il vantaggio più grande e più evidente di uno strobo da studio rispetto a un lampeggiatore. Maggiore è la potenza, maggiore è il numero di situazioni in cui puoi scattare. Le situazioni in cui un lampeggiatore solitario sarebbe superato dai flash da studio sarebbero i colpi di gruppo (maggiore è il numero di persone nel gruppo, più felice sarai con una luce più grande ) e riprese diurne per la notte alla luce del sole. Pensa alla potenza della tua luce nel modo in cui pensi alla massima apertura su un obiettivo: più hai, più versatile diventa la luce. Presta attenzione anche a dove si trova la fascia bassa del flash e quanto ti piace lavorare. L'impostazione di potenza minima disponibile su uno strobo ad alta potenza potrebbe essere ancora troppa luce quando si lavora in spazi ristretti o a distanza ravvicinata. Allo stesso modo,

Batterie opzionali

Tradizionalmente, i flash da studio sono alimentati da una presa a muro. La differenza tra questo e l'uso di batterie AA è come la consegna dell'acqua con un tubo flessibile rispetto a piccoli secchi. Non devi aspettare che un condensatore si riempia con una carica sufficiente per uno scoppio. Queste cose sono costruite per sopportare ripetuti pop ad alta potenza (raffreddamento incorporato / dissipazione del calore), quindi non aspettare che un flash si raffreddi prima di poterlo riutilizzare. Non sei preoccupato che le batterie si scarichino. Non stai gestendo dozzine di AA e caricabatterie multipli. Se scegli di utilizzare un pacco batteria per portare uno strobo da studio sul posto, è più come avere un serbatoio d'acqua che secchi.

Avere un flusso di potenza uniforme e affidabile, piuttosto che le onde su e giù delle batterie e di un condensatore ti dà anche una potenza più costante (ad esempio, i lampeggiatori possono indebolirsi quando le batterie si scaricano) e il colore rimane più uniforme to-shot.

È possibile sostituire le lampadine

Non solo lo strobo è stato progettato per un utilizzo più intenso di un lampeggiatore, ma è anche previsto che la tua luce sopravviva alle tue lampadine. I flash da studio in genere ti consentono di sostituire una lampadina bruciata senza una grande quantità di smontaggio e senza bisogno di un saldatore. Lampeggiatori, non tanto. E puoi sostituire non solo il tubo flash, ma anche le lampadine per le luci di modellazione.

Luci modellanti

I lampeggiatori tentano di simulare avere una luce pilota con molti impulsi del tubo flash principale. Continuo che non lo è, ed è per lo più inutile mentre corre davvero il rischio di surriscaldare / danneggiare il lampeggiatore. Le luci stroboscopiche Studio hanno luci continue effettive che possono approssimare il risultato dell'uscita della luce stroboscopica durante la configurazione. Fondamentalmente puoi vedere cosa stai facendo senza bisogno di scimpanziare, regolare e ripetere ancora e ancora. Basta spostare la luce, vedere cosa succede. Nessun sforzo per la lampadina del flash principale. Vedere ciò che stai facendo è una buona cosa. E se hai un soggetto dal vivo in piedi mentre ti prepari, è molto meno fastidioso per loro di più pop strobo.

Schiavitù ottica integrata

I flash da studio tendono ad avere uno slave ottico "stupido" come funzionalità integrata. Con i lampeggiatori, questo non è sempre scontato. Non è necessario acquistare i trigger radio o i cavi di sincronizzazione per iniziare a utilizzare uno strobo. Certo, molti dei economici in stile Strobist sono dotati di questa funzionalità in questi giorni, ma i flash OEM di fascia alta di Canon non lo fanno.

Realizzato per modificatori e viceversa

Gli stroboscopi Studio hanno degli effettivi anelli di montaggio per i modificatori. Non è necessario utilizzare ombrelli girevoli o adattatori per utilizzare ombrelli e softbox, riflettori e piatti di bellezza. E la gamma e la varietà di modificatori è molto più grande rispetto ai lampeggiatori, perché uno strobo da studio può essere semplicemente la lampadina nuda. Puoi scegliere la parabola del riflettore che si trova dietro la lampadina, così come i modificatori che vanno davanti ad essa. Con i lampeggiatori, quasi tutte queste cose sono in qualche modo truccate, e quasi nessuna di esse si collega direttamente (e stabilmente) al flash stesso. Con i lampeggiatori, è difficile far puntare la luce verso il centro di un ombrello. Non è un problema per uno strobo da studio.

Ovviamente devi considerare il tipo di anello di montaggio, spesso chiamato "anello di velocità", che si trova sullo strobo. Esistono diversi "sistemi" (Bowens, Paul C. Buff / PCB / Alien Bees), Elinchrom, Einstein, ecc.). Potrebbe essere necessario determinare quale sistema ha i modificatori che si desidera utilizzare di più. Molti modificatori di produttori di qualità sono disponibili in diversi anelli di montaggio (tipo di obiettivi di terze parti) e possono essere scambiati da un tipo di anello di velocità a un altro utilizzando gli anelli dell'adattatore, ma gli anelli dell'adattatore tendono a costare quanto un speedlight di livello economico !

Migliore carattere della luce

I flash da studio sono più grandi. Il carattere della luce che danno, anche nudo, riflette questo. I lampeggiatori sono più piccoli, più concentrati e la caduta è più brusca. Quando entrambi vengono utilizzati con un modificatore più grande, una luce più grande può riempire quel modificatore in modo più uniforme. Tuttavia, utilizzato con un modificatore più piccolo, potresti non vedere alcuna differenza. Questa differenza è sottile, ma riconoscibile. Pensalo, in qualche modo, come la differenza tra lo scatto a pieno formato e il ritaglio. Il crop è spesso sufficiente per le tue esigenze e può essere indistinguibile dal full frame. Ma se vedi e hai bisogno di quella differenza, allora farà solo il full frame.

Punto intermedio: lampi a bulbo nudo

Supponi, tuttavia, che sei abituato a scattare con i lampeggiatori. Volete solo un po 'più di potenza, un po' più uniforme sulla luce, un miglior succo alle teste, ma non volete portare uno studio strobo fuori sulle scogliere della spiaggia. È qui che possono entrare i flash a lampadina nuda. Sono una specie di punto intermedio in termini di emissione di luce, comportamento della potenza, costo e uniformità di diffusione tra luci di velocità e flash da studio. Sono solo leggermente più grandi dei lampeggiatori (escluso il pacco batteria esterno), possono essere utilizzati sulla slitta e hanno molti degli stessi tipi di modificatori degli flash da studio.

Contro di Studio Strobes

Costo

I flash da studio costano di più. Mentre uno strobo da studio di fascia bassa può costare meno di un lampeggiatore OEM di fascia alta , uno di fascia alta può costare come un corpo full-frame. E un lampeggiatore di fascia bassa può essere super economico. Inoltre, quando inizi come newb, è probabile che tu abbia già un lampeggiatore in giro con cui imparare, mentre è dubbio che tu abbia già uno strobo da studio nella tua borsa.

Size / Peso / portabilità

I lampeggiatori oscillano per essere portatili. I flash da studio sono più difficili da trasportare e, dato che i dispositivi più grandi e pesanti, anche i dispositivi di supporto (supporti, aste, ecc.) Dovranno essere più grandi e più pesanti (e probabilmente più costosi). I lampeggiatori sono fatti per le batterie mentre i flash da studio sono più felici con una presa a muro nelle vicinanze. E poiché sono più grandi, potresti essere più limitato nel modo in cui puoi posizionarli. Ci sono piccoli angoli, angoli o posizionamenti strani in cui puoi facilmente infilare un lampeggiatore che potrebbe non richiedere uno strobo da studio.

Lampadina flash esposta

Il rovescio della medaglia di avere una lampadina sostituibile è che quella lampadina è esposta per la maggior parte del tempo. Può essere più facilmente danneggiato durante il trasporto. Devi assicurarti di proteggere quella lampadina o di avere degli extra a portata di mano. I lampeggiatori hanno le loro lampadine nascoste e ben protette, quindi gettarne uno in una borsa non è così pieno di possibilità.

Nessun innesco del hotshoe

Gli stroboscopi da studio a basso costo in genere non hanno altri slave rispetto agli "ottici" slave ottici e richiedono cavi per collegare qualsiasi altro tipo di sistema di attivazione, inclusi gli slave radio. Oggi, molti trigger radio di fascia bassa sono dotati di connessioni hotshoe che solo i lampeggiatori possono sfruttare. Quindi il tuo svantaggio di preoccuparti della condizione dei tuoi AA è che sei preoccupato per la condizione (e le connessioni) dei tuoi cavi trigger. E, naturalmente, i flash da studio in genere non possono essere usati due volte per le riprese di eventi sulla fotocamera e sembrano un po 'sciocchi se usati in questo modo [vedi Quadra, Profoto B2].

Manuale-Only

I flash da studio a basso costo sono solo manuali. Se sei abituato a sparare con un flash per hotshoe, allora niente TTL, niente HSS, nessun controllo del menu, nessuna "smart" slaving in CLS o eTTL wireless. Lo so, sei uno Strobist duro (economico) che fa tutto in Manuale e questo non ti spaventa. Ma forse sei uno YN-622 o uno sparatutto Odin che è abituato a tutte queste funzionalità e comodità e ti disturberà essere in grado di comporre il potere remoto sui due lampeggiatori che stai utilizzando per lo sfondo e il bordo, ma poi hai camminare fino alla chiave per impostare la potenza.

Limitazioni del telecomando

Anche il controllo remoto dell'alimentazione è meno probabile con uno stroboscopio da studio economico. Nella migliore delle ipotesi, dovrai utilizzare un grilletto della stessa marca che funziona con il controllo della potenza integrato sullo strobo, che non controllerà la potenza dei tuoi lampeggiatori.

What Mo 'Money ti compra

Marchio

Come per qualsiasi cosa, più soldi possono offrirti un'etichetta più elegante. Sì, puoi staccare l'ape del fumetto dalla parte posteriore di un AlienBee se infastidisce i tuoi clienti, ma forse è più impressionante avere Profoto sulle luci. E anche la vestibilità e la finitura, la coerenza dei colori, la potenza e le caratteristiche possono salire di livello. Oggi ci sono flash da studio che possono eseguire TTL e HSS e hanno trigger radio integrati che si integreranno con quelle funzionalità e ti garantiranno anche il controllo remoto completo con i tuoi lampeggiatori, senza dover impilare i trigger (vedi Phottix Indra e Odins) . Un Einstein ti dà una migliore resa e coerenza del colore rispetto a un'ape aliena. E, naturalmente, c'è sempre la garanzia, la reputazione, la qualità costruttiva e il valore di rivendita da considerare se stai pensando di risparmiare con uno speciale eBay.