Fotografare documenti precedenti

Sto facendo un progetto con un gruppo storico. Hanno una bella collezione di diari e vogliono digitalizzarli, ma non hanno trovato nessuno interessato a farlo, anche se li pagano. Alcuni degli articoli risalgono al 1700 e sono fragili. Quindi, sembra che sarò io. Abbiamo pensato di scansionarli. ma questo richiede di appiattirli e non sono sicuro che sopravviveranno. La conservazione non dovrebbe preservare a spese della distruzione.

Ho un Panasonic Lumix DMC-G3. Quando l'ho acquistato, è stato valutato il più alto per la fotografia non flash, in condizioni di scarsa luminosità e ha fatto un lavoro fantastico su documenti più vecchi in vari repository che non consentono la fotografia con flash. Quei progetti, tuttavia, sono stati per me, e potrei abbandonarli, ecc. Pensavo solo che sarebbe stato più semplice configurarlo in modo che tutto ciò che dovevo fare fosse girare la pagina ed eliminare tutto il ritaglio.

Ci sono suggerimenti su come fotografare e quali attrezzature acquistare? L'obiettivo è quello di vendere un CD con i documenti originali, nonché trascrizioni volontarie. Ogni pensiero sarebbe apprezzato.

Di recente ho scattato foto di documenti. Mentre nel mio caso non era necessario disporre di immagini di alta qualità, ho deciso di cercare di ottenere immagini più dettagliate e prive di rumore. Per ottenere il massimo dettaglio, è necessario utilizzare la massima lunghezza focale disponibile e scattare foto il più vicino possibile, ma in modo tale che sia ancora possibile concentrarsi sul documento. Il numero F dovrebbe essere scelto tra 6 e 8, qui l'obiettivo sarà il più nitido. Inoltre, potresti ottenere distorsioni ai bordi dell'immagine e questo sarà meno un problema se scatti a F / 7 anziché F / 2.8.

Nel mio caso, ho messo la mia macchina fotografica su un treppiede con le gambe completamente ritratte, il che pone la fotocamera circa 60 cm sopra il documento. La lunghezza focale che ho usato era di 50 mm. Quindi, ho prima scattato una foto di un foglio bianco per impostare il bilanciamento del bianco. Ho quindi scattato una foto del documento per ottenere l'esposizione corretta (con ISO impostato sull'impostazione più bassa, 100 nel mio caso). Volete "esporre a destra", quindi controllate l'istogramma per regolare l'esposizione per esporre più a lungo ma in modo tale da non ottenere parti sovraesposte.

Quindi ho iniziato a scattare foto con il telecomando e la messa a fuoco manuale, concentrandomi su alcune parti diverse della pagina. E per ogni impostazione di messa a fuoco ho scattato 5 foto. La riduzione del rumore è stata impostata sull'impostazione più bassa. Quindi quando ho finito di scattare tutte le immagini di tutte le pagine in questo modo ho scaricato i file grezzi sul mio computer e ho usato il convertitore raw per generare file TIFF a 16 bit, qui la riduzione del rumore è stata disattivata. Ho allineato ciascuna serie di 5 immagini e ho mediato su di esse per eliminare il rumore. Questo impedisce la perdita di dettagli. Quindi le immagini mediate per le diverse impostazioni di messa a fuoco sono state allineate ed è stato eseguito uno stacking della messa a fuoco.

L'allineamento delle 5 immagini è stato effettuato utilizzando il align_image_stackprogramma che fa parte della cucitrice panoramica Hugin gratuita . Dopo l'installazione, puoi semplicemente inserire alcune copie del programma align_image_stack.exein alcune directory. Quindi in una di queste directory puoi aprire un prompt dei comandi e dare il comando:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Qui -a aldefinisce "al" come prefisso per le immagini rimappate; -Csignifica che queste immagini saranno ritagliate della stessa dimensione; -t 0.3imposta la tolleranza per il disallineamento dei punti di controllo su un valore inferiore a 0,3 pixel; -c 20imposta il numero di punti di controllo su 20 nei diversi segmenti utilizzati dal programma (in pratica questo significa che finirai con molte centinaia di punti di controllo).

Gli viene emesso vengono poi TIFF file di nome al0000.tif, al0001.tife così via

Il prossimo passo è la media di queste 5 immagini. Per questo uso il programma ImageMagick . Puoi dare il comando:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Qui il -polycomando valuta un polinomio, i 0.2pesi sono di ciascuna delle immagini, 1i poteri che ovviamente devono essere impostati uguali a 1 qui.

La media delle immagini è quindi contenuta nel file av.tife questa sarà un'immagine a bassissimo rumore.

Quindi l'allineamento delle diverse immagini per le diverse impostazioni di messa a fuoco deve essere fatto in modo diverso. Per prima cosa devi ritagliare tutte le diverse medie alla stessa dimensione, altrimenti il align_image_stackprogramma darà un messaggio di errore. Il comando che quindi dai è il seguente:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Quindi, ora non hai l' -Copzione, perché non abbiamo bisogno di ritagliare le immagini rimappate alla stessa dimensione. L' -mopzione ottimizzerà per il campo visivo delle immagini, questo è necessario a causa delle diverse impostazioni di messa a fuoco. L' -zopzione ottimizzerà per la distanza della telecamera dall'oggetto, questa opzione potrebbe anche essere necessaria per ottenere un buon allineamento.

Quindi si utilizza il programma enfuse fornito anche come parte del programma Hugin per elaborare il focus stack. Spostare i file della media allineati in una directory in cui è stata inserita anche una copia del programma enfuse. Lì apri un prompt dei comandi e dai il comando:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

L'output sarà un file denominato a.tif

Per risparmiare tempo con l'esecuzione del align_image_stackprogramma, è possibile aprire più prompt dei comandi ed elaborare più set contemporaneamente. Su un processore a 4 core puoi eseguire 4 istanze del programma e velocizzare le cose di un fattore 4.

Sono stato molto soddisfatto dei risultati, le immagini erano estremamente nitide senza alcun rumore. I dettagli estremamente piccoli e delicati erano visibili così come sull'originale quando si utilizza una lente d'ingrandimento.

Per concludere, vorrei riassumere i punti essenziali:

• Scatta foto da vicino usando un treppiede e un telecomando. Utilizzare una lunghezza focale lunga per acquisire il maggior numero possibile di dettagli.
• Utilizzare il numero F ottimale per la nitidezza dell'obiettivo (in genere tra F / 6 e F / 8), non aumentare il numero F oltre questo intervallo per cercare di mettere a fuoco l'intero documento, poiché ciò ridurrebbe la nitidezza a causa di diffrazione. Usa invece il focus stacking.
• Utilizzare l'impostazione ISO più bassa, utilizzare l'impostazione di riduzione del rumore più bassa, ma abilitare la riduzione del rumore a lunga esposizione. Quest'ultima opzione consente alla fotocamera di eseguire una sottrazione di cornici scure che elimina l'effetto dei pixel caldi.
• Esporre a destra e scattare più foto. Una compensazione dell'esposizione di 2 stop e lo scatto di 5 foto significa che catturerai 20 volte più luce, di conseguenza il rumore può essere ridotto di un fattore di sqrt (20), circa 4,5 volte in media.
• Elaborare le immagini come descritto sopra. Assicurarsi che la riduzione del rumore nel processore raw sia disattivata.

I miei 2 centesimi.

1) Utilizzare la distanza focale più lunga possibile, l'obiettivo più lungo e / o la distanza più lontana che è possibile impostare.

Questo per ridurre la distorsione prospettica e le aberrazioni cromatiche.

2) Puoi costruire una "tabella" fatta di MDF o qualcosa di simile. Puoi impostarlo ad un angolo in modo da essere lontano dalla tua fotocamera ma allo stesso tempo il documento rimane al suo posto solo con la gravità.

3) Usa grandi luci diffuse, come 2 softbox posizionati su ciascun lato della videocamera per cancellare le ombre reciproche.

Normalmente se hai una superficie riflettente non puoi metterli molto vicino alla tua fotocamera, perché farebbe hotspot, ma poiché la vecchia carta è opaca, puoi provare.

Sperimenta con le distanze e gli angoli per ottenere la luce più uniforme.

Non usare la luce intensa. Non metterlo vicino al piano del documento perché renderai più evidenti le ombre delle rughe del foglio.

4) Puoi provare flash o lampade fluorescenti. Prova a utilizzare un esposimetro per mantenere una luce uniforme in diverse sessioni. Se si utilizzano lampade fluorescenti, utilizzare una scheda grigia neutra per leggere e bilanciare la luce.

Controlla il tuo istogramma e prova a metterlo al centro del grafico. In questo modo hai più spazio per adattarlo in post.

5) Provare a usare f / 8 - f / 11 per massimizzare la nitidezza.

6) Utilizzare il timer della fotocamera per ridurre la vibrazione.

Ho visto un'apparecchiatura che aiuta a risolvere il problema di dover aprire i libri in piano. È stato piuttosto elegante ma potresti riuscire a inventarti qualcosa da solo.

Consisteva in una coppia di lastre di vetro poste a 90 gradi l'una rispetto all'altra e montate in modo che il bordo di giunzione fosse più in alto (come una V invertita). Il libro viene aperto e posizionato a faccia in giù sul bordo in modo che le due pagine frontali siano visibili da sotto. Questo previene stress e tensione sul dorso del libro. Il peso del libro tende ad appiattire naturalmente anche le pagine sul vetro.

Probabilmente vorrai usare il vetro del museo per ridurre al minimo i riflessi e creare un po 'di illuminazione o un flash sotto per illuminare le pagine. Idealmente, avresti due telecamere, una per ogni pagina e scatta le due foto contemporaneamente. Spostare una telecamera da un lato all'altro è più lento ma fattibile.

Scusa se non ho un disegno o un'immagine. Spero che tu possa immaginarlo dalla mia descrizione.

Si può verificare con qualsiasi archivio universitario locale, società storiche o biblioteche con documenti storici per un consiglio. Puoi anche verificare con qualsiasi gruppo di fotografi di hobbisti locali nella zona. Potrebbe esserci qualcuno che può guidarti attraverso le prime foto e poi lasciarti andare.

Si diventa bravi con la fotografia scattando molte foto, è semplice. Man mano che si scattano più foto, si acquisisce una comprensione di ISO, apertura, f-stop, lunghezza focale, composizione, colore e dimensioni del sensore. In realtà non esiste un libro che può insegnarti questo, sebbene possano fungere da guida per migliorare. Anche con molta esperienza, un fotografo scarterà molte foto per ognuna delle quali vale la pena conservare. Le foto cattive ti insegnano di più sulla fotografia rispetto a quelle buone e più foto cattive prendi meglio otterrai. È così e non ci sono scorciatoie.

C'è anche una buona probabilità che un flash non faccia nulla ai documenti . Il rischio derivante dalla luce è l'esposizione ai raggi UV ma, come sottolinea questo articolo, c'è poca luce UV proveniente da un lampo.

Se hai intenzione di scattare questa foto in condizioni di scarsa luminosità, dovresti assolutamente utilizzare un treppiede, qualsiasi cosa che mantenga stabile la fotocamera e non la lasci muovere, scivolare o traballare. Uno da Walmart o target farebbe o qualsiasi negozio di fotografia. Puntare la fotocamera in modo che l'obiettivo sia perpendicolare alla pagina (sembra che sarebbe rivolto verso il basso in un angolo rispetto ai documenti) e ingrandire completamente fino a 42 mm (suppongo che stai usando il 14- Obiettivo kit Lumix f / 3.5-5.6 da 42 mm). Utilizzare la modalità di apertura (A sul quadrante) e impostare l'apertura su f6 o f8, quindi la durata dello scatto verrà impostata automaticamente. Se è buio, il tempo di esposizione sarà probabilmente piuttosto lungo, almeno alcuni secondi, ecco perché hai bisogno di un treppiede stabile che non si muova. Imposta anche l'ISO più basso che puoi. ISO 100 potrebbe funzionare ma se ' è troppo scuro quindi la fotocamera non scatta una foto se l'esposizione è più lunga di quella consentita dalla fotocamera. Aumenta l'ISO fino a quando non scatta una foto. Se riesci a ottenere un otturatore via cavo, utilizzane uno ma puoi anche impostare un timer incorporato. Ciò ridurrà le vibrazioni e otterrà un'immagine più nitida.

Come test potresti provare a creare condizioni simili a casa e provare a fotografare qualcosa come una rivista su uno stand in condizioni di scarsa illuminazione. Una volta che hai una buona immagine da farlo, puoi andare a lavorare sui documenti storici.

Anche il manuale della fotocamera è il tuo migliore amico. Leggi su apertura, manuale, esposizione temporizzata, ISO, ecc .... Non utilizzare la modalità automatica anche se è allettante.

Per il software non è necessario Photoshop. Apple ha un programma chiamato Foto, avevano iPhoto e i Mac più vecchi avrebbero ancora quell'opzione. Sono sicuro che Windows ha qualcosa di paragonabile. Photoshop è per il fotoritocco pesante, stai solo cercando di apportare alcune modifiche.

Altre risposte sono generalmente buone.
Questo vuole essere complementare.

Ho fotografato documenti antichi ma non antichi (dal 1900 in poi) in una biblioteca. Questi erano per un centenario della chiesa, quindi la qualità doveva essere buona, ma non del tutto archivistica. Ai fini pratici i risultati erano indistinguibili dagli originali da semplici mortali.

Potrei installare l'attrezzatura in un angolo tranquillo, ma il flash non era una buona idea.
Era possibile un'illuminazione extra ma i fluorescenti delle biblioteche si sono rivelati una fonte diffusa accettabilmente buona con un tempo di esposizione adeguato. Treppiede o simili essenzialmente obbligatori. Controlla manualmente tutte le impostazioni e lo stato attivo.

Avevo i documenti piatti con la fotocamera direttamente sopra.

Imposta la fotocamera per ottimizzare i risultati. L'uso della massima lunghezza focale possibile (non vasta con il treppiede) e la gamma e la scelta della migliore apertura hanno permesso una profondità di messa a fuoco molto accettabile per questo compito.

Se i documenti sono di dimensioni coerenti, è possibile ridurre al minimo il ritaglio. L'uso di una guida all'allineamento consente di posizionare i documenti in modo coerente.
DSLR con anteprima aiuta ma non essenziale.

Bilanciamento del colore impostato dall'esperimento per i migliori risultati.
L'uso degli strumenti della fotocamera per l'impostazione del bilanciamento del bianco aiuta, ma alla fine "come appare" è la migliore messa a punto dell'utente.

I risultati finali sono stati "molto buoni".