Ho sentito molto del sistema Zone di Ansel Adams, ma non l'ho mai capito del tutto. Che cos'è, come e dove viene utilizzato ed è ancora utile con le moderne fotocamere (digitali)? Grazie!

La regola di base: tutti i fotometri misurano la base di esposizione su grigio medio.

Diciamo che hai una scena con solo il colore di luminosità grigio medio; se si basa l'esposizione sulla lettura del contatore per un'area di questa scena, l'immagine verrà esposta proprio come l'hai vista.

Ora diciamo che hai una donna che indossa un abito nero, su uno sfondo nero. Se calcoli l'esposizione in base alla lettura del contatore per questa scena, la fotografia risultante sarà un abito grigio e uno sfondo grigio, perché la misurazione ti dà l'esposizione come se tu stessi misurando su un'area di grigio! Per correggere questa esposizione è necessario aggiungere -2 stop.

La stessa cosa succede con il bianco. Diciamo che hai una donna con un vestito bianco, su uno sfondo bianco. L'esposizione misurata ti darà un vestito grigio su uno sfondo grigio, perché di nuovo la misurazione ti darà l'esposizione per un soggetto grigio! Aggiungi +2 stop per ottenere l'esposizione corretta in questo caso.

Ora, qual è il trucco? Il sistema di zone dice che spetta a te determinare come vorresti fotografare la tua scena, e spetta a te determinare dove vuoi mettere l'accento sulla tua foto.

Sta a te decidere cosa è nero, cosa è bianco e cosa è grigio e fare l'esposizione finale.

Cosa significa? Diciamo che hai una scena normale. In quella scena hai luci, hai ombre e hai altre aree di tono medio.

Supponiamo che tu abbia una scena con due donne, entrambe in abiti neri, di fronte a uno sfondo bianco. Una delle donne è sotto i riflettori, l'altra è in ombra. Sta a te decidere quale donna avrà l'abito nero nell'esposizione finale, poiché non puoi avere entrambi esposti per essere neri a causa delle diverse condizioni di illuminazione. L'intera gamma di luminosità dell'immagine è il sistema di zona.

• Se si misura l'esposizione sull'abito nero indossato dalla donna nell'ombra e si corregge l'esposizione con -2 arresti, probabilmente l'abito della donna sotto i riflettori verrà sbiadito.
• Se misuri l'esposizione sull'abito nero indossato dalla donna sotto i riflettori e correggi l'esposizione con -2 stop, la donna nell'ombra sarà totalmente scura.
• Se si tenta di far apparire entrambi corretti, si ottiene la lettura media tra i 2 neri e si corregge con -2 stop, quindi nessuno dei due sarà totalmente corretto.

Riassumere:

• Se si riprende una scena con una gamma di luminosità e la suddivisione in parti, si dispone del sistema di zone. Quindi spetta a te decidere cosa è nero, cosa è bianco, cosa è grigio e fare la tua foto finale.

Sistema OM Olympus

Mi riferirò al sistema OM Olympus, che fino ad oggi è uno dei migliori sistemi di misurazione multi-spot. Vorrei che i produttori aggiungessero lo stesso sistema di misurazione multi-spot a tutte le nuove fotocamere digitali.

Le foto di esempio seguenti sono tratte dal manuale Olympus OM 4Ti .

bianca

In questo esempio vengono utilizzati soggetti bianchi su uno sfondo chiaro. Se si misura la scena così com'è, si ottengono risultati grigi:

Ma decidi che ti piace rendere bianchi i soggetti. Fai una misurazione spot su bianco e aggiungi +2 stop e i risultati sono molto migliori:

Nero

In questo esempio vengono utilizzati soggetti neri su uno sfondo scuro. Se si misura il telefono nero e si scatta la foto, si ottiene un telefono grigio:

Decidi di voler vederlo nero, quindi prendi una misurazione spot sul punto nero del telefono e aggiungi -2 stop. Il risultato è un vero telefono nero:

Luminosità a tutto campo

In questo esempio viene utilizzata una scena più tipica con una gamma completa di luminosità.

Qui hai troppi punti diversi di luminosità. Se decidi che desideri ottenere un'immagine in modo che l'abito della donna debba essere bianco, fai una misurazione spot su bianco e aggiungi +2 stop.

Con la misurazione multi-spot di Olympus, è più facile ottenere una migliore esposizione. Prendi 2 misurazioni spot: una sulla camicetta e una sul colore della pelle della donna. Ciò si traduce in una buona esposizione media, con una camicetta bianca non troppo brillante e una buona luminosità del viso della donna:

Il sistema di zona

Ora per provare a mostrare il sistema di zone, ho pixelizzato l'ultima scena per dimostrare i diversi rettangoli di luminosità. Il sistema di zone afferma che ogni scena ha questa portata e spetta a te decidere quale luminosità devi selezionare quando scatti. Quindi selezioni un punto rettangolare e decidi quale luminosità dovrebbe avere (grigio? Bianco? Nero?). Effettuare la misurazione, correggere l'esposizione e scattare la foto.

Si noti che in questo esempio, la blusa della donna è determinata per essere di colore grigio medio. Nell'esempio precedente era una misurazione media, non una misurazione camicetta bianca. Non confondere le ultime due foto con la camicetta bianca su cui sto scrivendo commentando.

ed è [il sistema Zone] ancora utile con le moderne fotocamere (digitali)?

Sì, certo che lo è. La misurazione è la stessa, le scene sono le stesse, la tecnica è la stessa. Lo dirò di nuovo, se le moderne fotocamere avessero una misurazione multi-spot allora avremmo un vero strumento per una corretta esposizione.

Non solo le fotocamere digitali usano la stessa tecnica, ma anche Adobe Photoshop usa la stessa tecnica. Quasi su tutte le correzioni delle immagini che hai visto i 3 strumenti contagocce. Se non sai perché sono lì, te lo dirò: sono lì per aiutarti a correggere il sistema di zone delle tue foto. Guarda questo esempio e prova tu stesso a scoprire come usarli:

La risposta di Aristos è incompleta, in quanto il vero potere del sistema Zone sta non solo nella misurazione spot efficace (come descritto da Aristos), ma nella compressione e nell'espansione della gamma tonale in fase di sviluppo. Non riesco a rispondere ai post, quindi porterò sulle sue spalle.

Ecco come appare una scala di zona (ignora i valori della scala di grigi):

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei film in bianco e nero renderà la scena davanti a noi più o meno così com'è. Se c'è una differenza di 1 stop nella luce tra luci e ombre, è quello che vedremo. E se volessimo aumentare tale differenza? Rendi l'illuminazione più drammatica? Possiamo farlo in post-elaborazione, oppure possiamo farlo nel modo negativo usando il sistema Zone.

Le pellicole in bianco e nero possono essere sviluppate in modo eccessivo per un effetto che sa come spingere . È una tecnica della camera oscura spesso utilizzata dai fotografi per compensare la pellicola sottoesposta e spesso sentirai i fotografi dire: "Ho girato la mia pellicola ISO 400 a ISO 800 e l'ho spinta". Ciò significa che hanno sottoesposto il loro tiro di un arresto e si sono sviluppati eccessivamente nel tentativo di ottenere un'immagine utilizzabile. In pratica, questo sviluppa le zone superiori e lascia solo le zone inferiori, la scienza che sta dietro è fuori dallo scopo di questo post. In effetti, cambia la scala tonale uniforme e aumenta il contrasto effettivo.

Potrebbe sembrare complicato, quindi ti faccio un esempio:

Immagina di avere un ceppo d'albero che vogliamo essere un bel bianco brillante mentre le foglie sul terreno dovrebbero essere scure, qualcosa per creare uno stato d'animo. Misuriamo le nostre foglie (per esempio di Aristos) e otteniamo una lettura di 1/60 f / 8. Poiché vogliamo che siano scuri - Zona III - riduciamo la nostra esposizione di due stop e otteniamo 1/125 f / 11 (uno stop da ciascuno). Questa sarà la nostra esposizione.

Vogliamo un ceppo di albero brillante e brillante (è una betulla), quindi lo misuriamo anche noi. Dato che abbiamo una lettura per la nostra Zona III (1/125 f / 11), quello che stiamo cercando è quante zone di distanza è il nostro ceppo di albero. Misura a 1/125 f / 11 - "ah, quindi è lo stesso delle foglie" pensi - ma non del tutto. Il nostro misuratore legge tutto come Zona V, quindi in realtà è a 2 zone di distanza. Non è molto distante, e vogliamo che sia completamente nella nostra zona luminosa e brillante - Zona VII. Quindi prendiamo nota che questa immagine ha bisogno di una protuberanza dalla Zona V alla Zona VII.

Apri l'otturatore, esponi, abbiamo l'immagine sul film e si dirige verso la camera oscura per il passaggio finale.

Ora, il film deve essere sviluppato abbastanza a lungo da spingere la Zona V nella Zona VII. Ancora una volta, questo perché lo sviluppo del film è un processo irregolare: le ombre vengono sviluppate per prime e una volta sviluppate rimangono al loro posto. Più in alto vai su quel grafico di zona, più tempo devi sviluppare e più "mobili" sono le zone. In effetti, stai solo accartocciando le zone più alte in questo modo:

Ta-da.

In realtà, il sistema Zone richiede molto lavoro. Ogni film con ogni sviluppatore dà un risultato leggermente diverso / velocità effettiva. Devi calibrare la tua esposizione, controllare le densità negative, fare tutto esattamente allo stesso tempo e di volta in volta. È anche un sistema che prospera su grande formato, poiché si scatta ogni immagine su un neg diverso e si sviluppa ciascuno di essi individualmente. Il grande negativo aiuta anche con l'aumento della granulosità che deriva dalla spinta del film. La maggior parte dei fotografi che conosco, che usano il sistema di zona, scatta due neg: sviluppano uno secondo i loro grafici, quindi sviluppano il secondo neg in base ai loro risultati con il primo.

Questa parte del sistema Zone viene trasferita in digitale? In un certo senso, ma non proprio. Il digitale fa molto meglio nelle alte luci che nelle ombre, ed è meglio sovraesporre una scena e spingerla verso il basso in PP. Sapere come la tua fotocamera registra l'esposizione è fantastico, ma ricordare cose come questa è una di quelle volte in cui sono davvero contento della rivoluzione digitale.

È importante realizzare due cose. In primo luogo, Adams stava esponendo singoli fogli di pellicola nella sua visuale - non rotoli - in modo da poter variare il tempo di sviluppo per negativo, e in secondo luogo ha praticamente sempre stampato sulla stessa carta, con la stessa gamma e gamma tonale. Quindi il suo sistema di zone era un modo rapido di mappare i toni nell'immagine che voleva come "bianco puro", "nero puro" e tutte le zone intermedie sulla stampa finale, variando sia l'esposizione che il tempo di sviluppo di il negativo. Quindi, sottoponendo a un'esposizione insufficiente o eccessiva e contrassegnando il singolo negativo non sviluppato in modo appropriato, poteva sviluppare il negativo fino a raggiungere l'oscurità quasi ottimale senza doverlo ispezionare costantemente alla luce del sole. Avrebbe avuto la gamma tonale corretta per la carta su cui sapeva che l'avrebbe stampata, e da lì si trattava "solo" di modificare la stampa finale, alla quale era anche un maestro. Il suo desiderio era quello di mappare in modo coerente la gamma tonale a cui era interessato e di "pre-visualizzare", mentre lo metteva, sul suo foglio preferito, ha portato al sistema di zone.

Come altri hanno già detto, non è direttamente applicabile nell'era digitale in quanto non c'è negativo, ma solo un file grezzo le cui curve possono essere regolate a piacimento. Ma le sue intuizioni di base sulla pre-visualizzazione, sulla decisione attiva di quali toni nella foto saranno nero puro, bianco puro ecc. Nella stampa finale, e sia l'esposizione che la post-elaborazione di conseguenza, sono ancora valide.

Ecco un'altra introduzione al sistema a zone di Luminous Landscape. Ed ecco un'introduzione semplificata per l'era digitale di Norman Koren che ho inserito tra i preferiti qualche tempo fa.