Dovrei usare la modalità Manuale o (semi) automatica per timelapse quando si cambia luce?


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Sto programmando un lungo viaggio (dalla costa orientale alla costa occidentale, circa 45 ore di guida) e sto pensando di girare un video time-lapse del mio viaggio.

Dato che posso aspettarmi che i livelli di luce cambino drasticamente durante il giorno (specialmente durante il tramonto), come posso regolare la mia esposizione per garantire video fluidi?

Se imposto la fotocamera su una modalità di programma, la fotocamera compenserà la modifica della composizione, causando uno sfarfallio.

Tuttavia, se imposto la fotocamera in modalità manuale, posso solo regolare periodicamente (devo tenere le mani sul volante), quindi mi aspetto che l'esposizione possa occasionalmente essere disattivata di più dello stop o due recuperabili in post.

Dov'è la via di mezzo? Devo solo scattare in manuale, regolare periodicamente, correggere in post e sperare di non perdere i dettagli di luci o ombre? Devo scattare in modalità programma ed eseguire la stessa correzione?

Dal momento che ho intenzione di scattare in tether, c'è un modo per controllare l'esposizione con il computer? Posso ottenere informazioni di misurazione da una fotocamera collegata (Nikon), in modo da poter trovare / scrivere una sceneggiatura che regolerebbe senza problemi l'esposizione?


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Fai solo attenzione a non colpire Walter White ( photo.stackexchange.com/questions/6914/… ) sulla strada ...
Cool-

Risposte:


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tl; dr: Al momento non esiste una soluzione 'infallibile / plug-n-play' a questo problema (ancora!). Tutte le opzioni attualmente disponibili hanno dei compromessi che devono essere valutati prima di entrare.


Questo è enorme problema che viene spesso discusso nella comunità timelapse. Al momento della stesura di questo documento non esistono soluzioni "infallibili", sebbene ci sia un buon numero di noi che sta tentando di creare varie soluzioni "plug-n-play" al problema.

Come indicato altrove, tutte le modalità automatizzate tendono ad introdurre un livello piuttosto fastidioso di sfarfallio, specialmente all'alba e al tramonto quando la luce cambia in modo particolarmente rapido. Mentre in una certa misura questo può essere gestito con un software che "equalizza" i livelli di luce su più fotogrammi e riduce lo sfarfallio nella post produzione per un breve periodo di tempo, più il tempo è lungo, più problemi sono introdotti in quel livello di computer che può svolgere questo compito senza semplicemente crollare e piangere apertamente è piuttosto costoso. Inoltre, se alcuni tipi di software sono in grado di svolgere un lavoro "ragionevole" nel compito di rimuovere lo sfarfallio, è ampiamente dibattuto da alcuni.

Una soluzione con cui molti di noi hanno avuto successo è quella di prendere cornici tra parentesi anziché singole. Ciò offre la possibilità di utilizzare la dissolvenza in post produzione per adattarsi in modo relativamente uniforme agli estremi cambiamenti che possono verificarsi. A seconda della fotocamera, potresti essere in grado di regolare fino a + 4 / -4 stop, offrendoti una gamma dinamica effettiva di 8 stop (da giorno intero a notte intera è di circa 12 stop, YMMV a seconda del periodo dell'anno, posizione sul pianeta, ecc.). Riprendilo in RAW (gulp!) E puoi elaborare in batch per aggiungere stop anche oltre. Dovresti sperimentare per vedere se il movimento del tuo veicolo causa troppi problemi di sincronizzazione, ma ho il sospetto che, dato che saresti sbiadito tra grossi pezzi di frame, i problemi di sincronizzazione non sarebbero così gravi. Ovviamente questo è meno che ideale in altri modi, vale a dire la dimensione del file,

Credo che sarebbe possibile codificare una soluzione software per fornire la funzionalità intervallometro come richiesto. Il problema che dovrebbe essere risolto è che l'intervallometro basato su software avrebbe anche una sorta di sensore di luce alimentato che direbbe al computer su cosa regolare la velocità dell'otturatore. O quello o potresti (ipoteticamente) costruire un algoritmo che genera una curva appropriata per simulare il decadimento della luce mentre il giorno intero passa alla notte intera. Quindi questo algoritmo potrebbe essere usato per regolare automaticamente la velocità dell'otturatore in modo "stupido" (ad esempio, non sa davvero quale sia il livello di luce). Tutto ciò porta all '"opzione nucleare" di opzioni (almeno al momento della stesura di questo documento) ...

Quello che ho scelto di fare è probabilmente anche un ordine di grandezza più estremo di qualsiasi altra cosa sopra ... Ho costruito il mio intervallometro che include un misuratore di luce incorporato e posso regolare la velocità dell'otturatore sparata a scatto quando i livelli di illuminazione cambiano. Questo è di gran lunga il modo più affidabile che ho trovato per gestire le mutevoli condizioni di illuminazione, e con esso sono stato in grado di ottenere timelaping da giorno a giorno senza sfarfallio senza sfarfallio. Ma naturalmente il compromesso è che si tratta di un dispositivo fatto in casa, quindi un background di elettronica (o una volontà di imparare), la capacità di codificare o riutilizzare altri codici, un valore di circa duecento dollari di componenti elettronici e per questa soluzione è necessaria una pistola per saldatura.


Sentiti libero di contattarmi se sei davvero interessato a realizzare la tua soluzione hardware. Ho delle risorse eccellenti che possono aiutarti a orientarti nella giusta direzione.
Jay Lance Photography

Consiglio vivamente anche la community su Timescapes.org: timescapes.org/phpBB3/index.php , di cui sono anche molto coinvolto, se non avessi indovinato dal romanzo sopra. :-) Ci sono molti di noi che cercano di risolvere questo tipo di problemi, e ci sono molte soluzioni all'avanguardia davvero interessanti su cui stanno lavorando varie persone ...
Jay Lance Photography

Mi piace l'idea del bracketing e ho pensato all'esposizione basata sul tempo. Ora devo solo capire il problema del controllo.
Evan Krall

Prima di costruire il mio intervallometro / esposimetro ho ottenuto alcune cose sorprendentemente (per me) belle con bracketing / dissolvenza tra le diverse parentesi in post. La mia fotocamera mi offre l'opzione di file RAW "Small, Medium o Large" e Small è ancora più grande di 1080p, quindi ci sono andato, scaricando direttamente sul mio laptop tramite un cavo USB. Non posso dire di aver testato quella soluzione con un timelapse di oltre 10 ore, ma ho usato quella soluzione senza problemi per un intervallo di tempo di 4-5 ore per un anno mentre ho costruito l'intervalometro.
Jay Lance Photography

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Non sono sicuro che la tua fotocamera abbia una modalità equivalente, ma sul mio Pentax K-7, la metterei in TAvmodalità, in cui ho impostato la velocità dell'otturatore e l'apertura, ma la fotocamera sceglie l'ISO. (Vedi commenti: Craig Walker afferma che sulla Nikon D90, si mette la fotocamera in modalità manuale - Msul quadrante - e si attiva l'auto-ISO nel menu per lo stesso effetto.)

Quindi, vorrei a) impostare ISO in modo che cambi con incrementi di 1/3 di stop in modo che le differenze siano piccole eb) limitare strettamente l'intervallo di ISO auto, forse da ISO 200 a 1250. Ciò fornisce ancora un paio di stop di latitudine , ma impedisce che l'esposizione cambi in modo eccessivo.


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La mia Nikon D90 ha una funzione simile.
Craig Walker

Ho pensato che sarebbe. Dal momento che non c'è nessun TAvquadrante, lo si fa attivando l'auto-ISO M?
Leggi il mio profilo

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È impostato tramite i menu (Scatto-> Impostazioni sensibilità ISO-> Controllo automatico sensibilità ISO) ed è indipendente dalla modalità di scatto. È possibile utilizzarlo in modalità Auto / Programma (P), manuale (M), priorità apertura (A) o priorità otturatore (S). Non so come scelga quale combinazione di ISO / otturatore / apertura nelle modalità automatica / priorità.
Craig Walker,

Penso che sia "sì", non "no". :) Con "Controllo automatico della sensibilità ISO" attivato, Msi otterrebbe lo stesso effetto della rotazione del quadrante TAvsu Pentax. Spegnerlo e lasciare il quadrante Msarebbe come quello di Pentax M. E P/ S/ Aagisce proprio come Pentax P/ Tv/ Av, dove ISO è automatico o no, a seconda di un'impostazione del menu. (O rapidamente cambiato da automatico a fisso tenendo premuto il pulsante ISO e ruotando un quadrante - Presumo che sia anche lo stesso.) Fondamentalmente, modi diversi di dire alla fotocamera di fare esattamente la stessa cosa.
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Capito, ho interpretato male TAv.
Craig Walker,

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La tua risposta potrebbe derivare solo dalla post-elaborazione. In Lightroom c'è una funzione chiamata "Abbina esposizioni totali". Ho trovato questa descrizione su ciò che fa :

È possibile utilizzare questo comando per abbinare le esposizioni a una serie di immagini che sono state selezionate tramite la pellicola. Corrispondenza esposizioni totali calcolerà un valore di corrispondenza analizzando e combinando la velocità dell'otturatore, l'apertura dell'obiettivo, la velocità ISO in cui sono state catturate le foto e l'eventuale compensazione dell'esposizione impostata dalla fotocamera. Quindi tiene conto di tutti questi valori impostati dalla telecamera, combinali con il valore di esposizione desiderato (come impostato nell'immagine più selezionata) e calcola i nuovi valori di esposizione di Lightroom per tutte le altre immagini selezionate. Trovo che spesso può essere usato per aiutare a calcolare la media della luminosità dell'esposizione in una serie di foto in cui i valori di luce salivano e scendevano durante uno scatto

Disclaimer: non l'ho mai provato. Ho appena cercato Lightroom per trovare una funzione che mi avrebbe aiutato.


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Tenderei ad andare completamente in auto. Anche senza i principali cambiamenti nell'illuminazione durante il giorno, cambierai direzione (e quindi inclinerai verso il sole) e attraverserai costantemente aree di luce e ombra (montagne, alberi, veicoli). Sarà molto da regolare al volo; praticamente non puoi farlo durante la guida. Anche se controlli e regoli le tue impostazioni manuali regolarmente, probabilmente finirai con lo sfarfallio che cambia luce ... quindi perché non andare in auto e salvare la seccatura?

Potresti voler fare alcune modifiche mentre vai anche in auto, in particolare alla tua ISO. Sarà un buon modo per ottenere le combinazioni di apertura / otturatore simili (entrambe fondamentali in un veicolo in movimento) mentre il giorno passa alla notte.


Qualche sfarfallio dovuto al cambiamento della luce è OK - Non voglio che ogni immagine abbia la stessa luminosità media.
Evan Krall

Sono d'accordo. Sarebbe meglio catturare ogni scena con una gamma dinamica completa. Se ci sono artefatti da esposizione o effetti collaterali (come granulosità di notte), questi possono essere affrontati meglio in post.
Wallyk,

Avvertenza per gli utenti Canon là fuori ... Le modalità "Full Auto" in Canon tendono sempre a utilizzare JPEG. Le immagini RAW sono generalmente disponibili solo in modalità manuale e semiautomatica.
jrista

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Ho appena visto un video timelapse e una spiegazione di Philip Bloom - per un timelapse di 36 ore -

http://philipbloom.net/2009/10/20/36-hour-timelapse-using-the-canon-7d/

Penso che sia la risposta ed è piuttosto semplice: ha trovato lo scatto con apertura automatica, velocità dell'otturatore automatico e ISO automatica che danno risultati soddisfacenti , anche se la prossima volta si atterrebbe alla sola velocità dell'otturatore automatico.


Ciao Clarke! Benvenuto in Stack Exchange. Anche se questo è utile, sarebbe ancora più fantastico se tu potessi riassumere brevemente le informazioni dal link, nel caso in cui il sito di Philip Bloom dovesse andare in crash (o semplicemente riorganizzarsi) e il link si interrompesse.
Leggi il mio profilo il

Philip utilizza un obiettivo con una lunghezza focale molto breve (10 mm), immagino che i cambiamenti di apertura potrebbero diventare più evidenti con lunghezze focali più lunghe.
Imre,
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