Devi aggiornare la tua fotocamera quando, e solo quando, hai bisogno di una fotocamera che possa fare qualcosa in particolare che la tua fotocamera attuale non può fare. Questo non è vero solo per il tuo corpo macchina, ma anche per gli obiettivi e tutti gli altri accessori di cui potresti aver bisogno per produrre una foto che desideri.
Le ragioni specifiche per l'aggiornamento di un corpo macchina possono variare tanto quanto le diverse fotografie che si potrebbero desiderare di scattare. Eccone solo alcuni.
- Forse hai bisogno di una messa a fuoco automatica più rapida e accurata per catturare soggetti in rapido movimento in modo più coerente.
- Forse hai bisogno di una fotocamera con controlli più diretti che ti consenta di modificare rapidamente le impostazioni senza distogliere lo sguardo dal mirino per affrontare le condizioni di scatto in rapido cambiamento.
- Forse hai bisogno di una fotocamera in grado di scattare raffiche a un frame rate più veloce e per un periodo più lungo per mantenere la copertura attraverso una sequenza di eventi che desideri registrare dall'inizio alla fine.
- Forse hai bisogno della possibilità di eseguire alcune modifiche di base nella fotocamera e forse anche convertire alcuni file grezzi in jpeg in modo da poter spostare più velocemente le foto sensibili al tempo nella loro destinazione.
- Forse hai bisogno di una fotocamera in grado di resistere a condizioni più difficili senza essere danneggiata da esse. O una fotocamera che resisterà a un uso più frequente e pesante e durerà più a lungo.
- Forse desideri produrre fotografie che possono essere visualizzate a dimensioni maggiori che richiedono un sensore con una risoluzione maggiore.
- Forse desideri una profondità di campo inferiore rispetto a quella pratica con le dimensioni del sensore della tua fotocamera attuale, anche con obiettivi veloci con aperture larghe come f / 2, f / 1.8 o anche f / 1.4 ef / 1.2. Supponendo che i tuoi obiettivi siano compatibili con il formato più grande, un sensore più grande offre la possibilità di un DOF più superficiale per tutti.
- Forse hai bisogno di un miglior rapporto segnale-rumore per situazioni di scarsa illuminazione estreme. I miglioramenti nella riduzione del rumore e nella post-elaborazione possono arrivare solo lontano. E qualunque tecnica tu impari che funziona bene con un modello di sensore inferiore / più vecchio / più piccolo funzionerà molto meglio con un modello di sensore più nuovo / migliore / più grande.
Fino a quando non puoi esprimere esattamente ciò che desideri fare fotograficamente che il tuo corpo attuale o altre attrezzature non ti consentono di farlo non hai ancora bisogno di un aggiornamento. È ancora meglio se puoi articolare esattamente come ti aspetti che la nuova fotocamera ti permetta di realizzare ciò che la tua fotocamera attuale non fa. Va bene se desideri effettuare l'upgrade senza la necessità e puoi permetterti di farlo, ma non aspettarti che il cambio di equipaggiamento apporti un netto miglioramento nelle tue immagini fino a quando non avrai effettivamente bisogno di ciò che offrirà la nuova attrezzatura. Perché fino a quando il tuo livello di abilità e visione richiedono la capacità migliorata della nuova fotocamera (o obiettivo, o illuminazione, ecc.), Non sarai in grado di sfruttare la capacità migliorata che ti offre la nuova attrezzatura.
Ecco un esempio di questo concetto dal mio ultimo aggiornamento.
Scenario di ripresa: Friday Night Lights
Per diversi anni ho sparato al liceo e alle bande musicali di notte sotto le luci artificiali dello stadio che tremolavano a 120Hz. La mia normale disposizione di scatto era quella di utilizzare una Canon 7D APS-C con obiettivo 70-200mm f / 2.8 e una fotocamera FF con un obiettivo più largo (di solito 24-105mm f / 4 IS o 17-40mm). A causa della necessità di utilizzare velocità dell'otturatore più elevate in modo da congelare l'azione con il teleobiettivo, insieme al modo in cui gli otturatori del piano focale raggiungono tempi di esposizione più brevi della velocità di sincronizzazione della fotocamera, ciò ha spesso portato a scatti ben focalizzati e programmati per catturare il momento esatto che desideravo, ma che erano influenzati dalle differenze di colore e luminosità risultanti dalla variazione dell'intensità e del colore delle luci mentre la fessura tra la prima e la seconda tendina dell'otturatore transitava attraverso il sensore di immagine. Maggiore è la velocità dell'otturatore selezionata, più stretta sarà la fessura tra le due tende e maggiore sarà l'effetto delle luci tremolanti. Un lato del fotogramma potrebbe essere scuro e un colore dall'aspetto brunastro e l'altro lato molto più luminoso e una temperatura di colore più fredda. Oppure l'intera cornice potrebbe essere scura e marrone (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro più tenue) o troppo luminoso e di colore molto più freddo (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro apice). La post-elaborazione di queste immagini è stata estremamente dispendiosa in termini di tempo e molte immagini altrimenti buone erano inutilizzabili a causa del problema con le luci tremolanti. Un lato del fotogramma potrebbe essere scuro e un colore dall'aspetto brunastro e l'altro lato molto più luminoso e una temperatura di colore più fredda. Oppure l'intera cornice potrebbe essere scura e marrone (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro più tenue) o troppo luminoso e di colore molto più freddo (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro apice). La post-elaborazione di queste immagini è stata estremamente dispendiosa in termini di tempo e molte immagini altrimenti buone erano inutilizzabili a causa del problema con le luci tremolanti. Un lato del fotogramma potrebbe essere scuro e un colore dall'aspetto brunastro e l'altro lato molto più luminoso e una temperatura di colore più fredda. Oppure l'intera cornice potrebbe essere scura e marrone (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro più tenue) o troppo luminoso e di colore molto più freddo (quando il tempo di transito dell'otturatore era centrato sulle luci al loro apice). La post-elaborazione di queste immagini è stata estremamente dispendiosa in termini di tempo e molte immagini altrimenti buone erano inutilizzabili a causa del problema con le luci tremolanti.
Problema: gestire l'illuminazione sfarfallante dello stadio
Presto un po 'di attenzione alle prossime presentazioni di prodotti, ma sono tutt'altro che ossessionato da loro. Per anni la parola di un imminente rimpiazzo per la 7D era caduta nel luccio. Prima che la Canon 7D Mark II venisse ufficialmente annunciata, non avevo molto interesse ad acquistare un'altra fotocamera APS-C. Per sfruttare il sistema AF superiore della Canon 5D Mark III FF, rispetto al sistema AF più incoerente della 7D, avevo iniziato a utilizzare la 5D3 con il mio 70-200 e una 5D2 più vecchia con un obiettivo molto più largo del tempo durante le riprese sotto le luci di notte. Questo mi ha dato prestazioni AF più coerenti, ma non ha fatto nulla per il problema delle luci tremolanti. Ho anche rinunciato alla "portata extra" della fotocamera APS-C che è una considerazione piuttosto significativa quando si confronta la differenza di costo tra un 70-200mm f / 2.
Poi ho letto una recensione della nuova 7D e una parola che descriveva una nuova funzione che mi saltava dallo schermo: anti-sfarfallio . Naturalmente la prima domanda che volevo porre era "Funziona davvero?". Questa è stata seguita da vicino dalla mia domanda di follow-up: "Quanto è buono il nuovo sistema AF basato sullo stesso nel full frame 1D X e 5D3, ma ancora con la linea di base più stretta a causa delle dimensioni del mirror APS-C? Dopo diversi mesi di ricerche su queste due domande e di aver appreso tutto ciò che ho potuto, ho deciso di acquisire un 7D Mark II prima dell'inizio della prossima stagione autunnale.
Soluzione: Canon 7D Mark II con riduzione dello sfarfallio
Sono stato molto contento dell'aggiornamento. La singola funzione per la quale ho acquistato la fotocamera ha portato a miglioramenti misurabili. Alcuni di questi sono legati alla qualità delle immagini, mentre altri sono legati all'efficienza con cui posso fornire le immagini. E il sistema AF nella 7D Mark II è molto meglio del sistema AF nella mia 7D originale, anche se non è ancora abbastanza buono come il sistema AF nella mia 5D Mark III.
- Poiché le luci sono al culmine quando viene rilasciato l'otturatore, a seconda dei dettagli dell'illuminazione in un luogo specifico, posso effettivamente scattare ovunque da 1/2 a 2/3 a un punto fermo più veloce e ottenere comunque gli stessi livelli di esposizione I ottenuto in precedenza quando ho impostato l'esposizione in base all'intensità media delle luci anziché al loro picco. Negli stessi stadi in cui una volta ho girato af / 2.8 e 1/500 di secondo, ora posso sparare a 1/800 o anche 1/1000 di secondo con la stessa apertura e ISO. Molte volte questa è la differenza per ciò che sparo tra congelare l'azione e avere i piedi / gambe e le braccia / le mani dell'atleta sfocati con il loro movimento.
- Rilasciando l'otturatore quando le luci sono al culmine del ciclo, ogni immagine scattata in una raffica ha la stessa luminosità e colore. Questo mi consente di applicare lo stesso bilanciamento del bianco e la correzione dell'esposizione alla stragrande maggioranza delle immagini grezze in fase di post-elaborazione. Il mio flusso di lavoro non è più ostacolato dalla necessità di correggere il colore di ogni immagine separatamente.
- La coerenza tra ogni fotogramma significa anche che le immagini jpeg generate nella fotocamera hanno anche la stessa luminosità e colore e molto più probabilità di essere utilizzabili direttamente dalla fotocamera (quando imposto l'esposizione corretta).
- Con immagini e jpeg grezzi, l'intero fotogramma ha un livello di esposizione e un colore coerenti. I giocatori ai lati opposti del telaio indossano maglie per la stessa squadra in realtà sembrano indossare lo stesso colore!