Luce blu / rossa spenta che rende le foto sfocate


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Di recente ho iniziato a scattare foto e ho iniziato a girare concerti in un piccolo locale che non ha né una fossa né un'illuminazione adeguata. Tutto ciò che usano è una specie di semplice array di LED.

Il fatto è che nessuno vuole far funzionare le luci e tendono ad essere troppo forti (penso).

inserisci qui la descrizione dell'immagine

A volte è così per 15 minuti o qualcosa del genere ... Le foto sembrano essere sfocate, ma sono sicuro al 99% (ma non puoi mai essere sicuro con una Nikon D7000).

Questi sono stati girati usando il 35mm DX e poi ritagliati. A volte puoi ottenere qualcosa da questo tipo di foto in LR (luminanza, chiarezza), ma per lo più sembra che tu abbia f ...

Cosa posso fare al riguardo, tranne aspettare che la luce cambi?

La sottoesposizione porterà a una post-elaborazione più pesante, il che è inaccettabile e B&W sembra brutto e non nitido ...

Ovviamente non tutte le foto devono essere un custode, tuttavia mi piacerebbe sapere come gestirlo.

modifica per spiegare (...)

Non esattamente un duplicato, perché non sto usando la priorità di apertura, quindi i problemi di misurazione non si applicano qui. Colore della luce diverso (verde) + stesse impostazioni e la foto va bene. Sono consapevole che le onde luminose hanno lunghezze diverse, ecc. Sto solo chiedendo se dovrei sottoesporre o è così.



Pubblica una foto inedita che mostri il problema reale che stai affrontando.
TFuto

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non esattamente un duplicato, perché non sto usando la priorità di apertura, quindi i problemi di misurazione non si applicano qui. Colore della luce diverso (verde) + stesse impostazioni e la foto va bene. Sono consapevole che le onde luminose hanno lunghezze diverse, ecc. Sto solo chiedendo se dovrei sottoesporre o è così. i66.tinypic.com/2mhhgn6.jpg <= inedito.
Igor Warzocha,

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Igor, abbastanza giusto, buon punto. Lascio il commento "possibile duplicato" come possibile puntatore per i futuri lettori, ma tu mi hai convinto, questa domanda è diversa. Inoltre, la risposta di @ cajunc2 di seguito sui filtri Bayer è perfetta; da solo giustifica l'esistenza della tua domanda!
Scott

Risposte:


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La sfocatura generale e la mancanza di dettagli in queste foto è principalmente dovuta all'illuminazione principalmente di un colore forte.

Il sensore della tua fotocamera ha un cosiddetto array di filtri colore Bayer che gli consente di registrare solo un colore primario per elemento sensore. Nella fotocamera o nel software di elaborazione raw, i dati del sensore per colore singolo per pixel sono combinati per produrre un'immagine a colori.

Importante per la tua situazione è il fatto che per ogni set di quattro elementi del sensore, due sono sensibili al verde, uno sensibile al rosso e uno sensibile al blu.

Sapendo questo, è facile vedere che quando il soggetto è illuminato solo da una forte luce rossa, stai registrando solo i dati delle immagini con 1/4 degli elementi del sensore sul sensore. I restanti 3/4 dei dati devono essere interpolati e la maggior parte degli algoritmi di interpolazione non funzionerà bene senza alcuna informazione sul canale verde o blu. Ciò si traduce in un'immagine sfocata priva di dettagli precisi.

Sfortunatamente non c'è modo di aggirare il problema con i tradizionali sensori di array di filtri colorati. Un sensore Foveon eccellerebbe in situazioni come questa, poiché tutti i suoi elementi del sensore sono sensibili a tutti i colori. Anche la pellicola a colori non soffrirebbe di questo problema.

Vale anche la pena notare che questo è un ottimo motivo per non utilizzare i filtri di contrasto del colore (destinati alla pellicola in bianco e nero) su una fotocamera digitale.


Grazie! Questo tipo di informazioni tecniche è esattamente ciò di cui avevo bisogno. Il numero di 2 sensori verdi spiega perché le foto sono a posto quando la luce è altrettanto forte ma verde?
Igor Warzocha,

Si, esattamente. Quando è verde, stai lavorando con il doppio delle informazioni.
Cajunc2,

Non che abbia soldi o che voglia cambiare una fotocamera acquistata di recente, ma: questo problema si presenta con una fascia alta / nuove fotocamere? Come "l'upgrade rende più facili i concerti di tiro in quella materia"? O dovrei piuttosto attenermi a ciò che ho fino a quando l'otturatore si spegne? ;)
Igor Warzocha,

Sì. Un sensore a risoluzione più elevata può aiutare a catturare più dettagli, ma stai ancora catturando solo 1/4 della quantità di dati che normalmente faresti con la stessa fotocamera. La vera soluzione qui è aggiungere altra luce (preferibilmente bianca). Se è un luogo o un atto con cui hai un rapporto, consiglierei una o due luci a incandescenza bianche come riempimento, il che sarebbe di grande aiuto. Cerco di evitare l'uso del flash durante spettacoli come questo. L'unica altra opzione è quella di limitarsi a quando l'illuminazione è prevalentemente verde o colori misti. È una situazione di illuminazione molto difficile. In bocca al lupo!
Cajunc2,

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@ cajunc2 I sensori Foveon funzionano in modo abissale in condizioni di scarsa luminosità. Ecco perché non hanno mai preso piede.
Michael C,

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Riprendere in condizioni di scarsa illuminazione a LED ora comune in luoghi di piccole prestazioni può essere difficile metterlo alla leggera. Quello che succede spesso è che la maggior parte della luce proviene solo da una parte ristretta dello spettro visibile e il canale blu o rosso esploderà completamente. Ciò è particolarmente vero quando il verde è totalmente assente.

Se stai osservando un istogramma di luminosità che media in rosso, verde e blu insieme l'assenza di uno o due colori spesso maschererà il fatto che il terzo colore è saturo e bruciato. Se la tua fotocamera ha la possibilità di visualizzare un istogramma con R, G e B visualizzati separatamente, è molto più facile vedere quando viene saltato solo un canale e gli altri due sono appena presenti.

Quindi il primo passo è regolare l'esposizione per il canale di colore più luminoso invece di tutti e tre i canali mediati insieme quando uno o due dei tre canali sono molto più scuri. Puoi comunque consentire la piena saturazione del canale più luminoso se si salva in formato raw, perché raw ti darà 1-2 stop di headroom extra per le alte luci, ma non puoi eliminare completamente uno o più canali come la tua fotocamera probabilmente proverà per dirti di fare.

Il prossimo passo è avere aspettative realistiche. Non sarai in grado di ottenere lo stesso tipo di immagini possibili dalla fossa che spara un atto teatralmente illuminato nell'arena più vicina. C'è una differenza troppo grande nella luce totale che illumina i tuoi soggetti. Per quanto bene tu possa fare in un club buio, puoi farlo molto meglio con l'illuminazione teatrale ad alta intensità e i riflettori sugli attori principali.
Illuminazione dell'arena

In un club molto buio dovrai scattare con ISO elevati, aperture ampie e tempi di posa relativamente lenti. Il tuo margine di errore in termini di profondità di campo sarà compreso tra molto magro e zero. Quasi sicuramente sarai costretto a usare tempi di posa molto più lenti di quanto preferiresti fotografare soggetti in movimento con una fotocamera portatile. Probabilmente dovrai utilizzare una riduzione del rumore abbastanza aggressiva in post. Tutte queste cose tendono a ridurre il livello di nitidezza che ci si può aspettare da molti dei fotogrammi ripresi.

Puoi scegliere un ISO follemente alto che ti dia una velocità dell'otturatore abbastanza veloce da congelare l'azione ed eliminare i movimenti della fotocamera ma ti costringe a usare una maggiore riduzione del rumore O puoi scegliere un ISO più lento e una velocità dell'otturatore, prova a cronometrare i tuoi scatti quando il movimento è minimizzato (come l'istante in cui la mano di un chitarrista passa dallo strimpellare allo strimpellare o nel momento in cui un esecutore che è appena saltato in aria smette di salire e inizia a scendere), usa la stabilizzazione dell'immagine se disponibile per aiutare con il movimento della telecamera, e convivi con il fatto che avrai un tasso di custode complessivo molto più basso ma i tuoi scatti migliori dovranno avere meno dettagli che distruggono la riduzione del rumore applicata.

Il terzo passo è imparare come sfruttare la potenza dei file grezzi nella post-elaborazione per mettere in evidenza i dettagli che sono effettivamente lì nelle tue foto, ma nascosti dall'illuminazione a spettro inferiore a quella completa con picchi in punti molto limitati dello spettro.

Considera la seguente immagine presa direttamente dalla fotocamera con Bilanciamento del bianco automatico. Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, f / 2.2, 1/50 di secondo (obiettivo EF 50mm f / 1.4 non stabilizzato). E questo raccolto al 100% del volto del leader. Ecco l'istogramma, con il cursore centrato sull'area spenta sotto l'occhio destro. rosso troppo saturo
Ritaglio al 100%
istogramma
È abbastanza ovvio che il canale rosso è completamente espulso, anche il canale blu è completamente saturo e il canale verde non è affatto vicino alla saturazione. I LED rosso e blu che illuminavano il palco erano accesi e quasi a piena intensità, mentre quelli verdi erano molto più scuri o spenti (ricordo che erano completamente spenti, ma la mia memoria potrebbe non essere buona come una volta). C'era anche un lampadario con lampadine a incandescenza fioche sopra di loro, luci soffuse a incandescenza nelle aree del pubblico e luci a incandescenza e a vapore di sodio che si riversavano dalla strada attraverso la grande finestra su un lato della banda. Queste altre fonti di luce ambientale fornivano quel poco verde che c'era nella scena. Dopo un lungo lavoro con bilanciamento del bianco, curve chiare, colore selettivo, nitidezza, ecc. elaborato rosso saturo
Non è eccezionale, ma sembra molto meglio di dove abbiamo iniziato. Il semplice controllo delle alte luci soffiate dimostra molto che la scarsa messa a fuoco non era il problema principale con l'immagine. La fioritura causata dalla saturazione eccessiva nel canale rosso ha reso tutto sfocato! Ecco un ritaglio e un istogramma al 100% da un altro scatto dello stesso set esposto di circa 1 1/3 di stop più scuro. Stessa fotocamera e obiettivo, ISO 5000, f / 2.8, 1/80 di secondo. esposizione più scura istogramma 2
Sebbene l'istogramma mostri ancora la piena saturazione dei canali rosso e blu sullo stesso punto del viso, è abbastanza chiaro che non sono così spazzati via (soprattutto rossi) come l'altro colpo e c'era abbastanza spazio nel file grezzo per recuperare il dettaglio. Siamo stati anche in grado di aumentare l'esposizione di 1 stop durante lo sviluppo del file raw per recuperare la luminosità persa. Notare le tonalità della pelle più uniformi nel viso e nelle mani del leader. Un altro fotogramma esposto con le stesse impostazioni prese da un po 'più vicino al palco: E un ritaglio più piccolo che mostra i dettagli del viso (sì, mi sono perso un po' di messa a fuoco ma guarda quel dettaglio sul parabrezza del microfono!): esposizione scura elaborata
monocromatico
dettaglio del viso

Un altro scatto di un'altra notte nella stessa sede in cui i LED verdi erano completamente illuminati e sono stato in grado di esporre 2/3 di stop più velocemente e utilizzare una riduzione del rumore molto meno aggressiva nella conversione grezza: nota la gamma più ampia di colori e una maggiore saturazione consentita! Basta guardare il palco e la parete di fondo e puoi vedere la differenza. La luce extra e lo spettro più pieno hanno anche permesso risultati migliori durante l'elaborazione in bianco e nero: nota il contrasto e la gamma dinamica molto migliori.Con LED verde

monocromatico con LED verde

Alla fine è una combinazione di ottenere quanta più luce è possibile dallo spettro visibile quanto più ampio possibile sul soggetto, esponendo correttamente quando si riprende l'evento e quindi estraendo i dettagli dai file grezzi che non sono sempre così evidenti a prima occhiata più tardi quando si è seduti al computer.


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Grazie per la guida precisa! Sto mantenendo le cose più o meno come hai descritto qui. Un'ultima cosa che mi ha reso felice l'ultima volta. Ho comprato un nuovo obiettivo. 17-50 2.8 (sigma). Usandolo a f2.8, 1/125 ss - lo stesso di prima. Una cosa è cambiata duramente, e mi dispiace per i tappi, ma è estremamente importante per la lettura di questo ... Ho smesso di ritagliare. Bene, quasi. Ma adesso sono solo cosmetici. Ho iniziato a comporre usando lo zoom. Questo da solo mi ha fatto passare da 6400 a 3200 ISO, e che 1 stop significa molto per il postprocessing. Non ho avuto molto tempo a scattare in rosso, ma la differenza è enorme!
Igor Warzocha,

Se stai usando la stessa Tv e Av ma hai spostato ISO da 6400 a 3200, stai esponendo di uno stop più scuro. Ciò dovrebbe sicuramente aiutare a ridurre il rischio di far esplodere il canale rosso.
Michael C,

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La risposta di cajunc2 spiega cosa è andato storto. Ma puoi provare a correggere il problema usando il programma DCRaw . È possibile utilizzare questo programma per convertire il file raw in un file tiff in cui non viene eseguita alcuna interpolazione (demosaicing). I pixel sovraesposti avranno causato la fioritura (cioè trabocco di elettroni nei pixel vicini), è possibile misurare questo effetto usando un file tiff. Ciò consente non solo di correggere la fioritura, ma anche di ottenere una stima del vero valore di grigio del pixel che è ora troncato al suo valore massimo. Ciò richiede un po 'di sperimentazione, ma penso che valga la pena provare.


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Ho preso in considerazione la possibilità che la tua estrema luce rossa / viola abbia influito sulla precisione della tua messa a fuoco automatica. cioè il sistema AF della fotocamera mette a fuoco l'obiettivo a 3.000 metri senza tener conto del fatto che l'obiettivo potrebbe non essere calibrato per la messa a fuoco con luce rossa intensa e 3.000 metri è in realtà 3.00 4 metri sotto luce rossa ed è quindi leggermente sfocato (questo è solo un esempio e questo dipende davvero dall'obiettivo).

... Quindi ho eseguito alcuni test su una D700 con un obiettivo AF da 50 mm f / 1.8 sotto una luce sicura per camera oscura (rosso intenso), focalizzandomi sul punto centrale. Anche se ho riscontrato alcuni lievi errori di sotto / sovra-messa a fuoco, non posso onestamente dire che la fotocamera stia faticando a mettere a fuoco correttamente.

Quindi, in conclusione, penso che sia sicuro affermare che l'illuminazione rosso intenso non sta davvero creando un problema di messa a fuoco per la tua fotocamera. ... e posso solo supporre che l'errore di messa a fuoco che vedo nel tuo primo collegamento sia solo un errore di messa a fuoco "normale" causato da illuminazione inadeguata e soggetto in movimento.


Grazie per il test, tuttavia è stato girato da una distanza piuttosto bassa, con 2,8 su un sensore ritagliato, quindi la profondità di campo dovrebbe essere abbastanza profonda da non causare errori di messa a fuoco ... credo;) soprattutto quando i soggetti non lo fanno spostare così tanto
Igor Warzocha,

@Igor Warzocha - Nessun problema. So che non aiuta molto, ma ero curioso di sapere se avrebbe potuto essere un fattore.
HamishKL
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