Ho una Canon 700D. Uso la modalità P (in questo modo posso selezionare un singolo punto di messa a fuoco; uso il centro più volte). Non ho modificato altre impostazioni.

Sollevo la fotocamera, metto a fuoco il mio soggetto (mostrato in rosso) premendo a metà l'otturatore, quindi ricomincio per includere l'edificio sullo sfondo (e quindi premo fino in fondo l'otturatore)

Tuttavia, l'immagine risultante non è molto bilanciata. Lo sfondo è molto lavato. È previsto?

Ho letto il manuale sulla fotocamera e apparentemente ti consente di disaccoppiare la messa a fuoco / esposizione dal pulsante di scatto.

Sto pensando che potrei concentrarmi sul viso della persona, quindi ricomporre e misurare dall'immagine ricomposta. Funzionerebbe meglio? C'è un'altra soluzione a cui non ho pensato?

È possibile regolare manualmente la compensazione dell'esposizione , utilizzare il bracketing dell'esposizione o utilizzare l' impostazione della gamma dinamica elevata , che combina internamente un numero di immagini realizzate con esposizioni diverse in un unico JPEG.

La mia scelta personale sarebbe quella di utilizzare il bracketing dell'esposizione, in quanto ciò consente di selezionare un'immagine, o se nessuna immagine ha la gamma dinamica richiesta, per combinarle successivamente in post-elaborazione .

Detto questo, puoi regolare la gamma (curva di esposizione) nella tua foto esistente per migliorare l'immagine con strumenti come Adobe Elements o (gratis) IrfanView .

Il problema di affidarsi all'esposizione automatica in un'area e all'esposizione automatica in un'altra area è che ti lascia tentare di muovere la fotocamera mentre la scena potrebbe cambiare. È meglio preimpostare una sostituzione manuale dell'esposizione in quella situazione.

È possibile utilizzare il pulsante Blocco AE (*) per bloccare la misurazione, quindi utilizzare il pulsante di scatto per bloccare la messa a fuoco.

Sono disponibili diversi modi di misurazione e messa a fuoco separate dal pulsante di scatto dell'otturatore a metà corsa. Secondo la pagina 301 del manuale 700D , C.Fn-6 offre le seguenti cinque combinazioni per i pulsanti del pulsante di scatto / (*) del pulsante di blocco AE.

• 0: Blocco AF / AE [impostazione predefinita]
• 1: Blocco AE / AF
• 2: Blocco AF / AF, nessun blocco AE
• 3: AE / AF, nessun blocco AE

Per impostare la messa a fuoco automatica con il pulsante Indietro , utilizzare l'impostazione 1: Blocco AE / AF . In questo modo, quando si preme a metà il pulsante di scatto, sono state bloccate le impostazioni di esposizione sul punto di misurazione. Quindi è possibile ricomporre e utilizzare il pulsante * (Blocco AE) per impostare il punto AF, quindi sollevare il dito dal pulsante * per bloccare la messa a fuoco, riformulare e scattare. Ciò è più utile della configurazione predefinita quando si utilizza la messa a fuoco automatica continua, poiché è possibile bloccare la messa a fuoco automatica togliendo il dito dal pulsante, anziché tenere premuto a metà.

Il problema principale che hai, tuttavia, è che tra la persona in ombra e l'edificio alla luce solare diretta, hai una scena ad alta gamma dinamica . Se esponi correttamente per il viso della persona (che è quello che hai fatto), l'edificio è slavato. Se esponi correttamente per l'edificio, il viso della persona andrà perso nelle ombre (molto scuro).

Con una tecnica HDR, potresti anche prendere due o tre fotogrammi a diverse esposizioni (il bracketing potrebbe aiutarti a farlo) e quindi combinarli in post-elaborazione, in questo modo (ho usato enfuse tramite LrEnfuse ):

ma le tecniche HDR possono essere problematiche con i soggetti in movimento, poiché i soggetti non si registreranno esattamente nella stessa posizione nella cornice, poiché ogni immagine deve essere presa in un momento diverso.

Tuttavia, poiché hai un 700D, puoi anche usare la modalità dual iso di Magic Lantern (vedi anche il thread del forum ML ). Questa è una tecnica che sta essenzialmente creando un'immagine HDR con un singolo fotogramma (può essere utilizzata anche per i video). La lanterna magica in pratica dice alla telecamera di scansionare coppie alternate di linee sul sensore con due diverse impostazioni ISO. Puoi impostare la differenza tra le due impostazioni (ad esempio, 100 e 1600 ti darebbero un intervallo HDR di quattro stop). Usi qualunque versione di cr2hdr funzioni sulla tua scatola (io uso il plugin Lightroom) per ottenere l'immagine "hdr". Sembrerà un'immagine fortemente sottoesposta (in base all'intervallo di esposizione che hai scelto), ma che puoi spingere (aumentare l'esposizione) in post senza aggiungere rumore e nessuna possibilità di fantasmi o cloni.

Lo sfondo è molto lavato. È previsto?

Sì. L'esposizione è corretta per il soggetto, ma ciò causa la sovraesposizione dello sfondo. Esistono diversi modi in cui è possibile invece esporre correttamente gli edifici sullo sfondo, ma se lo si fa senza compiere ulteriori passaggi il soggetto verrà sottoesposto.

Per ottenere la foto che probabilmente desideri, dove sia il soggetto che lo sfondo sono esposti correttamente, puoi aggiungere luce al soggetto con il flash, preferibilmente off-camera per un aspetto più naturale.

Ho letto il manuale sulla fotocamera e apparentemente ti consente di disaccoppiare la messa a fuoco / esposizione dal pulsante di scatto.

È vero che puoi spostare la funzione AF su un pulsante diverso e ci sono buoni motivi per farlo, ma non è necessario solo misurare un'altra parte della scena. La semplice soluzione è quella di utilizzare solo la funzione di blocco dell'esposizione automatica. Il pulsante di blocco AE è quello etichettato con quello che sembra un asterisco. Mettere a fuoco la parte dell'immagine che si desidera misurare e quindi premere il pulsante di blocco AE. Vedrai l'icona del blocco AE (la stella) nel mirino. Ora l'esposizione è bloccata e puoi mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto.

Un'altra opzione è quella di mettere a fuoco e misurare il soggetto, proprio come hai fatto tu, ma usare la compensazione dell'esposizione per regolare l'esposizione per cercare di trovare un mezzo felice in cui il soggetto non è troppo sottoesposto ma gli edifici non sono così sovraesposti. Non penso che sia stato possibile nel tuo esempio - la differenza tra soggetto e sfondo sembra troppo grande - ma potrebbe aiutare in altri casi.

C'è un'altra soluzione a cui non ho pensato?

Un filtro polarizzatore circolare avrebbe probabilmente aiutato. Un CPL ridurrà la foschia atmosferica, ti darà un cielo blu più profondo e ridurrà l'abbagliamento da superfici riflettenti. I colori sembrano più saturi.

A volte il modo migliore per ottenere un'esposizione più equilibrata è semplicemente spostarsi. Questa foto è stata scattata all'ombra fornita dal grande edificio sulla destra. Questa è spesso un'ottima luce per fotografare le persone, ma se il tuo obiettivo fosse bilanciare l'esposizione del soggetto e dello sfondo, trovare un'area con più luce avrebbe aiutato.

Ci sono un paio di cose che possono aiutare qui ...

In primo luogo mi sembra che l'ISO potrebbe essere stato relativamente alto? Se imposti manualmente l'ISO sull'impostazione più bassa, aumenterai l'intervallo dinamico. Anche se ovviamente comprometterai anche la sensibilità, quindi la velocità dell'otturatore sarà più lenta.

In secondo luogo, potresti provare la compensazione dell'esposizione. Non conosco i controlli specifici per farlo su un 700D, tuttavia il tuo manuale ti mostrerà. Se ancora una volta ti concentri sul soggetto in primo piano, ma componi circa 1 stop di sottoesposizione, otterrai un po 'più di dettagli sullo sfondo. L'uso di un solo arresto dovrebbe consentire di richiamare nuovamente i dettagli in primo piano con il software di editor di immagini.

Scatto all'aperto con elevate differenze di luminosità e contrasto, può essere una buona tecnica utilizzare il flash per rimuovere le ombre sul soggetto. Anche se il sole è alle tue spalle, il flash rimuoverà le ombre sotto gli occhi del soggetto. Consentirà anche un otturatore più veloce, per ottenere un migliore contrasto sullo sfondo poiché il flash non illuminerà quella parte della scena.

Riduci ISO e apertura se l'otturatore è al massimo e stai ancora lottando con differenze di contrasto elevate o se vuoi catturare il movimento nella scena.

Effettua scatti di prova della scena, quindi chiedi al soggetto di spostarsi nell'inquadratura se è troppo imbarazzante in un'area ad alto traffico cercando di ottenere lo scatto desiderato.

Non ho familiarità con la DSLR Canon,

però

Molte fotocamere consentono di spostare il punto di messa a fuoco o il punto di misurazione lontano dalla solita posizione centrale. Mi aspetterei che una fotocamera costosa ti permetta di fare entrambe le cose.

Anche una fotocamera su uno smartphone di base, il BlackBerry Q5, mi consente di spostare il punto di misurazione lontano dal centro: facendo clic sul menu Impostazioni e scorrendo, di solito scorro verso il basso in modo che gli oggetti sul terreno siano correttamente esposti, lasciando il cielo "luminoso" .

Non so come si fa sulla fotocamera: leggere il manuale e le guide dell'utente online.

Il soggetto nella tua foto si sta muovendo e NON è a fuoco? ma l'esposizione sembra essere corretta per la sua posizione. È possibile passare alla modalità di messa a fuoco manuale, scegliere il modo in cui la fotocamera imposta l'esposizione o dove nella scena si desidera puntare la fotocamera per l'impostazione dell'esposizione, ricomporre e mettere a fuoco manualmente il soggetto. La gamma dinamica della luce è troppo ampia per consentire al sensore di catturare tutto con una corretta esposizione. Una "regola" per il film era "esporre per le ombre, svilupparsi per le luci. Film e sensori, possono catturare solo una parte della gamma dinamica della luce. Il tuo cervello è molto più bravo a vedere una gamma più ampia di luce. Il tuo cervello deve prendere una decisione informata su dove impostare l'esposizione in modo da avere dettagli e un'esposizione corretta per il soggetto o dove tu, il tuo cervello, lo desideri.
Puoi esporre per il primo piano nelle ombre o per lo sfondo alla luce del sole o puoi prendere una lettura di entrambi i contatori e provare ad arrivare da qualche parte nel mezzo, manualmente o con compensazione dell'esposizione. Vorrei errare sul lato delle ombre in modo da avere un'esposizione sufficiente per darti alcuni dettagli nelle ombre, non puoi pubblicare i dettagli (dati) in post. Vorrei girare in RAW (lo faccio esclusivamente) in modo da avere più controllo, latitudine e opzioni in post.