Problema di messa a fuoco vs. sfocatura di movimento vs. vibrazione della fotocamera: come distinguere?


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Non sono sicuro se il titolo della domanda capisca cosa intendo, ma è difficile essere succint nello spazio consentito.

Supponiamo di avere un'immagine non nitida come pensi che dovrebbe / potrebbe essere. (E non sono nemmeno sicuro che sharp sia la parola giusta qui).

Posso pensare a una serie di motivi:

  • fuori fuoco (intero fotogramma)
  • profondità di campo (attenzione all'elemento sbagliato)
  • motion blur (velocità dell'otturatore non abbastanza veloce)
  • vibrazione della fotocamera (manuale, otturatore troppo lento)

Riesci a capire, guardando una foto, quale potrebbe essere il problema?

In particolare, sto girando Figuring Skating con una D90 e una Sigma 70-200mm F2.8, di solito a F2.8 e 1 / 320s, con ISO auto fino a 1600 (in base alle condizioni di illuminazione nella pista).

Quindi, a F2.8, a volte ho problemi di DOF (l'autofocus ha catturato l'elemento sbagliato e le parti a cui ero interessato non sono così nitide come vorrei). Di solito posso dirlo perché vedo gli elementi sbagliati a fuoco.

A volte, l'autofocus si esaurisce (e si concentra su qualcosa di troppo vicino, come il vetro o troppo lontano, come gli stand). Posso dirlo perché l'attenzione è davvero spenta.

Altre volte, non è così facile da dire. Quando la foto non è nitida, non posso dire se la messa a fuoco è un po 'spenta o se si tratta di sfocatura da movimento o vibrazione della fotocamera.

A 1/320, penserei che il motion blur per il pattinaggio di figura non sarebbe un grosso problema, ma poi non penserei che il movimento della fotocamera sarebbe un fattore determinante a quella velocità.

A volte mi sembra di aver messo a fuoco correttamente, ma quando l'otturatore viene rilasciato, il soggetto si è spostato abbastanza da non essere più a fuoco perfetto. È possibile?

Quali sarebbero i segni rivelatori di una cattiva messa a fuoco rispetto al movimento della fotocamera rispetto al motion blur?

Ci sono modi per testare / compensare questo? (Ho appena acquistato un monopiede per cercare di ridurre le vibrazioni della fotocamera).

AGGIORNARE:

Ecco alcune foto del pattinaggio sincronizzato: Winterfest 2011

Ecco alcune foto del pattinaggio di figura: Celebration On Ice 2010

Ecco un esempio di una "cattiva" foto:

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Ecco un esempio di una foto "migliore":

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Né sono ottimi scatti, ma il primo è sicuramente più morbido.


Puoi pubblicare qualche esempio?
AJ Finch,

Risposte:


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Sia il mosso [soggetto] sia il movimento della fotocamera avranno una direzionalità. Se riesci a vedere più di una direzione di movimento, sei tu.

I pattinatori possono spostarsi abbastanza rapidamente, ma 30 miglia all'ora (13 m / s, 48 ​​km / h) si spostano in modo piuttosto rapido (anche quando ci si prepara per qualcosa come una combinazione tripla-tripla), e ad 1 / 320s, 30 miglia all'ora (13 m / s, 48 ​​km / h) si traduce in poco più di un pollice e mezzo (4 cm) di movimento durante l'esposizione. Se il pattinatore si sta muovendo verso di te o lontano da te (entro pochi gradi), ciò non si traduce in un movimento sufficiente a dare gran parte di un mosso radiale (a causa di un cambiamento apparente delle dimensioni) o dare al soggetto abbastanza tempo per sfuggire al tuo DOF a meno che tu non sia inquadrato molto strettamente. La sfocatura complessiva è più probabilmente un errore di messa a fuoco (o ti sta dicendo che l'autofocus predittivo della tua fotocamera non è all'altezza del compito).

Guardando di lato, però, quel pollice e mezzo (4 cm) è molto spostato lateralmente e causerà una sfocatura significativa - ma quella sfocatura avrà un'ovvia direzionalità. La stessa cosa si applica a spin e salti, tranne per il fatto che vedrai l'asse del movimento rimanere relativamente a fuoco mentre le parti distali del pattinatore si sfocano un po '(il che è un effetto che probabilmente vorrai catturare molto tempo). Una rotazione del cammello è praticamente l'unica rotazione che puoi sperare di congelare.

Se il motion blur lineare è più di un pollice e mezzo (4 cm), o se ha un "gancio" ad esso, allora deve essere il movimento della fotocamera. Non puoi muoverti così velocemente sui pick, ma a 200mm, un po 'di movimento della fotocamera si traduce in un sacco di movimento lineare sul piano del soggetto. Potrebbe derivare dal pan troppo veloce o troppo lento, dalla temperatura dell'arena o dal caffè utilizzato per compensare la temperatura dell'arena. (Per coloro che non hanno familiarità con l'ambiente, le arene della comunità tendono a essere fredde ovunque - è costoso mantenere un ambiente freddo sul ghiaccio, caldo in piedi.) E se la mia esperienza è ancora valida, figura il pattinaggio tende ad accadere in momenti empi, tranne quando è in programma un incontro importante: aiuta a rimanere svegli senza essere legati alla caffeina. Il tuo monopiede ti aiuterà molto .


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+1 Eccellente risposta tecnica e bonus per avere familiarità con l'ambiente del PO. (Non so nulla del pattinaggio su ghiaccio, ma ho trovato questa informazione.)
JYelton,

Controlla anche qual era il tuo punto di messa a fuoco effettivamente per lo scatto. Le informazioni dovrebbero essere archiviate nel file non elaborato e uno strumento decente dovrebbe essere in grado di visualizzarlo se non riesci a farlo. Ma di solito puoi sceglierlo guardando lo sparo, come dice Stan. Con una crop camera il tuo 200mm ti dà la stessa vibrazione di un obiettivo da 320mm a pieno formato, ma stai scattando con una densità di pixel molto alta, quindi il tuo limite di CoC è piuttosto piccolo - se stai ritagliando immagini o visualizzando in pixel-for ingrandimento di pixel vedrai molta morbidezza apparente ( rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/DoF )

ottima risposta, grazie! Sì, fa freddo, ma non bevo caffè! Le 6:00 del mattino potrebbero farne parte. Trovo che giri e salti non siano così interessanti da fotografare (tipo di brutte posizioni quando li congeli), ma piuttosto le pose coreografate e gli atterraggi di salto sono le parti belle.
sabato

@moz, Lightroom può mostrarmi il punto focale? Cos'è il CoC? Ritaglio molte immagini (difficile da inquadrare correttamente gli obiettivi in ​​movimento), in modo che possano farne parte.
seanmc,

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"CoC" è "cerchio di confusione", la dimensione del punto che forma un punto nell'immagine sul sensore. Finché il CoC è piccolo o più piccolo di un elemento sensore (ma comunque abbastanza grande da registrarsi), quel punto sembrerà essere a fuoco assoluto. Una volta che si sposta sui sensori vicini, l'immagine di quel punto sembra ammorbidirsi. La profondità di campo (o il limite CoC) è determinata dalla quantità di ammorbidimento accettabile dalla dimensione finale dell'immagine. Un'immagine inaccettabilmente morbida è solitamente un'immagine in cui nulla di interessante è più nitido che può essere.

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Sì, puoi dire cosa è andato storto:

  • fuori fuoco (intero fotogramma)

Questo può essere un problema a causa della messa a fuoco ravvicinata, ovvero l'obiettivo e la fotocamera non hanno mai trovato qualcosa su cui agganciarsi prima di sparare e si stavano concentrando su tutto ciò che c'era nella scena. A volte questo è perché l'obiettivo mette a fuoco troppo lentamente, a volte è perché non c'era abbastanza luce per fornire abbastanza contrasto per consentire alla fotocamera di bloccarsi, quindi ha fatto il suo ciclo di ricerca, cercando di trovare qualcosa, poi ha rinunciato, E poi sei licenziato. Saprai se lo hai fatto e ti maledirai, ma lo facciamo tutti. Una volta.

Per un soggetto vicino, potrebbe essere troppo vicino e l'obiettivo non può mettere a fuoco abbastanza vicino. Torna indietro o dì al soggetto di avvicinarsi al canyon dietro di loro. Esso potrebbe essere il risultato del vostro obiettivo essere impostato per non permettergli di gamma di messa a fuoco perché rallenta la cercano. 70-200L f2.8 di Canon ha un interruttore per controllarlo, e occasionalmente può ... colpire quello. Non ho mai avuto questo problema.

Può anche essere il risultato di un corpo danneggiato o di un innesto dell'obiettivo, rendendo l'immagine mai messa a fuoco sul sensore / pellicola correttamente: ci sono stato e l'ho fatto ed è stato davvero fastidioso diagnosticare, quindi sistemarsi e, con un pro-corpo e obiettivo, può essere molto costoso. Uh. Si. L'ho fatto correndo per allontanarmi da un toro mentre sparavo a pro-rodeo e giravo oltre il recinto. Ho rotto la mia Nikon D1x e 70-200f 2.8 allo stesso tempo, ma il toro non mi ha preso.

  • profondità di campo (attenzione all'elemento sbagliato)

È più facile da diagnosticare. Qualcosa nell'immagine è a fuoco, ma non è quello che volevi. A volte è il risultato della scelta di un sensore diverso da quello che pensavi. La mia acrobazia preferita.

Può succedere perché hai bisogno di una messa a fuoco continua perché il soggetto si sta muovendo verso o lontano da te e la fotocamera ha bloccato la messa a fuoco, invece di seguire il soggetto. Questo è un problema che morde periodicamente tutti i fotografi sportivi, di solito dopo che hanno girato qualcos'altro o hanno prestato la loro macchina fotografica alla moglie o alla fidanzata, che ha confuso con le impostazioni. E, no, non l'ho MAI sperimentato. :-)

  • motion blur (velocità dell'otturatore non abbastanza veloce)

Di solito questo si presenta come il soggetto principale è una striscia nella scena, ma potrebbe essere che le loro estremità siano sfocate se muovessero mani, piedi o forse la testa. Il busto si muove meno delle altre parti e di solito non è (come) sfocato.

Un risultato alternativo, ma molto più desiderabile, è quando si esegue la panoramica con il soggetto, il fuoco, si rende conto che l'otturatore impiega troppo tempo, ma si continua la panoramica. Lo sfondo sarà sfocato ma il soggetto continuerà ad avere un bell'aspetto. L'ho usato molto per la mia fotografia sportiva - facendolo deliberatamente, non come Peewee Herman, dove "intendevo farlo".

  • vibrazione della fotocamera (manuale, otturatore troppo lento)

Ciò si verifica soprattutto quando si utilizza un obiettivo lungo in condizioni di scarsa illuminazione. Generalmente il motion blur è ugualmente uniforme in tutto il fotogramma. Se il problema si verifica con una natura morta o un paesaggio e hai IS, potresti essere in grado di risolverlo accendendolo, a meno che non fosse già acceso. Un treppiede potrebbe aiutare. Prepara alcuni grandi flash e illumina il diavolo. Aumenta la tua ISO, apri di più l'apertura ... fai qualcosa per aumentare la luce disponibile colpendo il sensore.


Per quanto riguarda l'apprendimento del pan

La panoramica è davvero semplice, ci vuole solo un po 'di pratica e conoscendo un trucco.

Ecco un buon modo per esercitarti: imposta la fotocamera sulla sua modalità di priorità dell'otturatore (come si chiama nella fotocamera) e imposta 1/60 come tempo di esposizione. Usando un obiettivo lungo, nel raggio di 200 mm, stai un po 'lontano da una strada trafficata, forse 50 piedi (15 metri), e mentre le macchine passano prova a scattare una foto di una ruota o della maniglia della porta.

Il trucco per eseguire correttamente la panoramica è sincronizzare rapidamente la velocità del soggetto, quindi affronta la carreggiata, quindi ruota verso la vita / i fianchi per visualizzare il veicolo in avvicinamento. Non appena lo vedi, inizia a seguirne il movimento, quindi, non appena si trova proprio di fronte a te, spara e continua la panoramica. Dovresti vedere il tuo bersaglio nel mirino prima di sparare e dovrebbe essere ancora lì quando l'otturatore si riapre. In tal caso, eseguivi la panoramica alla giusta velocità per il soggetto e dovresti avere poco o nessun effetto movimento del bersaglio. Se il bersaglio non si trovava nello stesso posto in cui si trovava quando l'otturatore è stato rilasciato, la panoramica non è stata eseguita correttamente.

È importante rimanere in una posizione equilibrata, almeno fino a quando non lo fai da un po 'di tempo ed è tutta una seconda natura. Simile a sparare con un fucile, vuoi che i tuoi piedi siano distanti quanto le tue spalle. Affronta la strada dove intendi rilasciare l'otturatore, non dove vedrai prima l'auto. Mentre impari, devi ruotare agevolmente dai fianchi, perché oscillare le braccia o ruotare la parte superiore del corpo farà ruotare la fotocamera, portando a foto con verticali non verticali, portando alla post-elaborazione, che non è divertente.

E, ancora una volta, l'obiettivo è quello di avere il bersaglio, qualunque cosa tu stia sparando, essere nel mirino prima e dopo che l'otturatore si apre e si chiude.


La panoramica è così dannatamente difficile, se l'hai fatto allora DEVI volerlo fare!
Itai,

@Itai - non è poi così difficile ma richiede un po 'di pratica. Vedi la mia modifica nella mia risposta.
Greg,

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Per curiosità, stai usando qualche tipo di Servo AF? Quando si fotografano soggetti in movimento, in particolare quelli che potrebbero avvicinarsi / allontanarsi mentre si esegue la panoramica e l'inquadratura dello scatto, è necessario utilizzare una modalità AF che mette a fuoco continuamente. (Penso che la D90 chiami tale modalità AF-C.) Di solito quando si utilizza una tale modalità, la fotocamera bloccherà la messa a fuoco su qualcosa, quindi cercherà di mantenere la messa a fuoco su quel soggetto fintanto che il pulsante di scatto è almeno a metà. Questo viene fatto con il contrasto di base e la corrispondenza della forma, o forse con algoritmi AI più avanzati.

Di solito, le fotocamere di fascia più alta, come la serie Canon 7D o 1D o la Nikon D7000 o D3X, avranno sistemi AF molto più avanzati progettati specificamente per tracciare e mantenere il tracciamento su un soggetto. Queste fotocamere sono dotate di punti AF molto più alti (la D90 ha 11 w / 1 tipo a croce, mentre la D7000 ha 39 w / 9 tipo a croce con tracking 3D, la 7D ha 19 tipi a croce o 63 zone adattive raggruppate in 5 selezionabili aree, la Canon 1D IV ha il tipo a croce 45 w / 39 e la D3X ha il tipo a croce 51 w / 15). Più punti, in particolare più punti AF a croce (questi rilevano la fase su entrambi i piani orizzontale e verticale o su entrambi i piani diagonali, piuttosto che solo sul piano verticale), contribuiscono alle prestazioni di blocco AF e alle prestazioni di tracciamento AF. Più controllo hai sul punto selezionato, più sarai in grado di controllare come e dove la fotocamera si blocca sulla messa a fuoco. Con un sistema AF come la 7D, hai la possibilità di selezionare zone dinamiche che si focalizzeranno automaticamente su soggetti solo in quella zona, o addirittura di adattare la zona mentre il soggetto si muove. La Nikon D7000 ha una tecnologia simile a quella che chiama tracking 3D (anche se non sono sicuro che abbia le zone adattive).

La D90 ha solo un sistema AF leggermente più avanzato della mia (ora piuttosto datata) Canon 450D, che ha un sistema AF a 9 punti. Sebbene abbia "tracking 3D", con così pochi punti AF e solo un punto croce (di solito, solo il punto centrale è di tipo croce), la percentuale di successo per il blocco AF sul soggetto su cui si intende bloccare, e mantenendo tale blocco, è notevolmente inferiore rispetto ai sistemi AF progettati per bloccare e tenere traccia del soggetto che si desidera mettere a fuoco in tutto il fotogramma.

Mentre è possibile determinare se un'immagine si è bloccata in modo errato, sapere che hai perso uno scatto perché AF ha perso il suo blocco non ti aiuta a sostituire il momento perso. Se fai molta fotografia d'azione, scatta cose come il pattinaggio di figura, potresti voler guardare in una fotocamera con un sistema AF migliore. Probabilmente non troverai una fotocamera con un tale sistema AF per meno di circa $ 1200, tuttavia se ciò significa che inchiodi quegli scatti perfetti molto più frequentemente di quanto fai ora e li inchiodi con una messa a fuoco più chiara di quanto fai ora, che $ 1200 potrebbero essere ben speso.


Grazie! Sì, utilizzo AF-C. La D90 è la mia prima reflex digitale e avevo bisogno della sala economica per il 70-200 F2.8. Adoro la fotocamera, ma vorrei che avesse più punti AF. Ho volutamente aspettato che uscisse la D7000 in modo da poter avere la D90 più economica, anche se ero fortemente tentata di ottenere la D7000 (un premio di $ 600 rispetto alla D90). La mia prossima fotocamera avrà sicuramente un sistema AF migliore.
seanmc,

Inoltre, mi viene in mente che potrei non usare la modalità di tracciamento come potrei (a volte dimentica di tenere premuto a metà strada e tracciare). Proverò a prestare maggiore attenzione a ciò e vedrò se le cose miglioreranno.
seanmc,

Sì, pratica decisamente la tecnica della mezza stampa. Quando scatto foto di animali selvatici, ho quasi sempre l'otturatore a metà, indipendentemente dal fatto che è necessario anche attivare IS. Ho un paio di amici che sono schiacciatori di pulsanti e premono semplicemente il pulsante ogni volta, non dando mai alla fotocamera il tempo di trovare e bloccare la messa a fuoco, o il tempo dell'obiettivo per attivare IS. Nessuna di queste due cose si verificherà perfettamente se si preme semplicemente il pulsante, anche se le probabilità che migliorino significativamente con corpi come 1D IV o D3X.
jrista

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Molti fotografi professionisti di sport e notizie regolano le proprie impostazioni per dividere la messa a fuoco e il pulsante di scatto in pulsanti separati. Tutte le nostre fotocamere reflex sono così e, dopo il periodo iniziale di abituarsi, è COSÌ molto più utile che avere sia l'otturatore che l'attivazione della messa a fuoco sullo stesso pulsante. Sports Illustrated ha un sito per i loro fotografi con le impostazioni consigliate per un certo numero di fotocamere, tra cui l'attivazione della messa a fuoco di divisione e il rilascio dell'otturatore.
Greg

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Le vibrazioni della fotocamera sono le più facili da restringere con semplici test. Realizza scatti di prova di un soggetto statico con qualcosa che semplifichi la misurazione della nitidezza (libri su una libreria). Fai scatti a velocità dell'otturatore decrescenti e vedi quanto lontano puoi ottenere mantenendo una nitidezza accettabile. Con un obiettivo non VR lungo potresti essere in grado di scendere a 1/60 prima che la vibrazione sia un problema. Con un obiettivo VR forse giù di circa 1/15 di secondo. Provalo portatile e con il monopiede, che ti darà una base di partenza. Se stai scattando più velocemente della linea di base, devi preoccuparti del motion blur e della messa a fuoco.


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Potresti anche provare un'apertura più piccola - potrebbe essere che il tuo particolare obiettivo non sia al massimo della sua nitidezza quando è completamente aperto, e ciò potrebbe essere peggiorato e reso più evidente dal tuo tentativo di catturare una figura in movimento.


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È difficile quando l'illuminazione non è eccezionale nell'arena. Quando sto riprendendo Synchro (più pattinatori), provo a portare l'apertura a F4 per un DOF più ampio, ma l'esposizione soffre se vado troppo lontano senza ridurre la velocità dell'otturatore.
seanmc,
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