Come posso migliorare la messa a fuoco usando sia la fiamma manuale che automatica su una fiamma di candela?

Ho ottenuto il mio nuovo treppiede e il sigma 50mm F / 1.4 sulla mia Nikon D7000 e lo stavo testando facendo alcuni colpi di fiamma su una candela.

L'immagine qui sotto è la più nitida che sono riuscita a produrre. Nella recensione dei miei oltre 50 scatti ho notato molti fuori fuoco. Questo è il fattore principale sul quale stavo cercando di concentrarmi per ottenere un'immagine chiara e nitida della fiamma.

Utilizzo della messa a fuoco manuale

Alcune cose che ho notato e che potrebbero essere di aiuto sono l'atto di concentrarsi manualmente sulla fiamma. Vorrei provare a usare l'occhio e vedere la fiamma nell'oculare. Vorrei girare la ghiera di messa a fuoco automatica avanti e indietro componendola in un punto tra i due estremi fino a quando la fiamma sembrava acuta. Ho notato che la ghiera di messa a fuoco è stata percorsa in modo considerevole mentre mi sembrava ancora nitida. Come posso sapere quando la fiamma è a fuoco? Quando e come posso rilevare dove lasciare l'anello di messa a fuoco per ottenere una foto nitida e nitida?

Uso della messa a fuoco automatica

Ho usato circa la metà dei miei scatti usando la messa a fuoco automatica e ho scoperto che molti di questi scatti non erano nitidi. Immagino che la messa a fuoco automatica abbia avuto difficoltà con l'unica luce che è la candela. Ho acceso le luci e ho usato un palo di cartone per cercare di far bloccare la fotocamera al cartone, quindi spegnere le luci e accendere la candela. Anche questo non è stato di aiuto e i miei tentativi mi sono sembrati molto rozzi. Dovrei e come posso usare la messa a fuoco automatica in questa situazione?

Inoltre, ho trovato fastidioso che quando ho cercato di bloccare la messa a fuoco automatica su un determinato punto del cartone, la fotocamera continuasse a selezionare un altro punto di messa a fuoco. Almeno questo è ciò che ho riscontrato, perché la fotocamera ha posizionato una piccola scatola quadrata nera su una sezione della cornice diversa da quella a cui volevo. Come posso controllare questa casella in modo da poter dire alla fotocamera su cosa voglio mettere a fuoco?

Qui sono state avanzate teorie riguardanti la mancanza di luminosità della fiamma, il suo sfarfallio, la piccola profondità di campo, la turbolenza dell'aria e altre cose. Tutti sono interessanti e plausibili.

Controlliamo alcuni di loro.

Luminosità della fiamma

Questa immagine (non ritoccata; convertita da RAW in JPG per il caricamento) è stata scattata con un obiettivo da 50 mm a una distanza di circa 100 cm (3 piedi). L'esposizione era 1/200 sec f / 3.5 a ISO 1600 . La fiamma è sicuramente abbastanza luminosa!

Sfarfallio e turbolenza dell'aria

Puoi vedere anche in questa breve esposizione che il bordo della fiamma è morbido. Questa era una fiamma costante; non può esserci stato molto sfarfallio in 1/200 di secondo. La morbidezza è perché non c'è bordo della fiamma ! La seguente è la stessa immagine, illuminata da 2 stop.

Il potenziamento mostra una corona di luce che circonda la fiamma. E ' non è uno sfondo parzialmente illuminato: essa emana dalla candela stessa. La luce è la radiazione di corpo nero dai sottoprodotti della combustione (fuliggine e gas). Il passaggio dalla parte bruciante (luminosa) della fiamma alla corona bruciata è acuto, ma non estremamente.

I dettagli evidenti nello stoppino dimostrano che l'attenzione è puntata.

Profondità di campo

Anche af / 1.4 (dove la profondità di campo sarebbe minima), con una distanza del soggetto di 100 cm, il DoF è di circa 1 cm davanti e dietro la fiamma: più che sufficiente per mettere a fuoco l'intera fiamma. (In questa immagine, in f / 3.5, la profondità di campo si estende per circa 2,5 cm - un pollice - prima e dietro lo stoppino.) Pertanto, stabilire un DoF decente non è una considerazione.

La morbidezza a grandi aperture, la messa a fuoco errata (risolta focalizzando sullo stoppino) e il movimento della fiamma sono cause molto più probabili di un'immagine non nitida.

conclusioni

Le fiamme delle candele sono abbastanza luminose da consentire un adeguato controllo dell'esposizione: è possibile effettuare esposizioni piuttosto brevi con f / stop moderati senza utilizzare sensibilità estremamente elevate. Tuttavia, in quanto sfere di gas radianti diffuse, non sono intrinsecamente affilate e non sembrano esserlo, non importa quanto ben focalizzate.

Come posso sapere quando la fiamma è a fuoco? Quando e come posso rilevare dove lasciare l'anello di messa a fuoco per ottenere una foto nitida e nitida?

In generale sai che la fiamma sarà a fuoco quando lo stoppino è a fuoco, quindi affronterò questo come segue:

1. Posiziona la candela nella posizione in cui prevedi di fotografarla. Se possibile posizionarlo in un luogo senza molto movimento dell'aria (una fiamma costante sarà più facile scattare una foto correttamente messa a fuoco)
2. Posiziona la fotocamera / il treppiede nel punto in cui prevedi di scattare la foto
3. Con la luce della stanza sul quadrante nelle impostazioni della fotocamera e AF sullo stoppino. Scatto per un f-stop da 4 a 5.6 perché i f-stop "medi" su un obiettivo produrranno generalmente risultati più nitidi rispetto ai f-stop alle estremità estreme.
4. Disattiva AF sulla fotocamera
5. Spegni la luce della stanza e accendi la candela
6. Scatta le foto

Penso che questo ti darà la migliore possibilità di mettere a fuoco le foto con il minor numero di 'giochini' con esso. Fintanto che non sposti la candela, la fotocamera o non cambi obiettivi (ad es. Alterare le variabili), i tuoi scatti dovrebbero essere sempre a fuoco come lo saranno.

Dovrei e come posso usare la messa a fuoco automatica in questa situazione?

Una volta eliminata la necessità di mettere a fuoco la fotocamera "al volo", non ha più importanza. Direi che usa l'AF per mettere a fuoco lo stoppino, quindi spegnilo perché non ti servirà più (purché non muovi nulla).

Come posso controllare questa casella in modo da poter dire alla fotocamera su cosa voglio mettere a fuoco?

Penso che questo diventerà un punto controverso se stai "pre-focus" come ho descritto sopra, ma in generale è possibile controllare quale punto AF viene utilizzato dalla fotocamera. Dovrai controllare con il tuo manuale per scoprire i dettagli su come farlo, sebbene ...

Sei sicuro che il vero problema sia con la messa a fuoco? Una fiamma è quasi costantemente in movimento e una tipica candela non produce molta luce. A meno che tu non stia scattando a ISO abbastanza alti, è probabile che tu abbia un'esposizione abbastanza lunga da mostrare qualche movimento nella fiamma. In tal caso, cambiare il punto di messa a fuoco non può davvero fare molto bene.

Le fiamme hanno anche alcuni altri problemi. La fiamma sta riscaldando l'aria attorno ad essa, quindi si ottiene un "luccichio" dalla turbolenza nell'aria in cui viene riscaldata dalla temperatura ambiente a 400+ (circa) gradi. In genere hai anche del fumo che fuoriesce dalla fiamma - anche quando non è direttamente visibile come un flusso di fumo, hai ancora parecchie particelle nell'aria intorno alla fiamma. Questi causano sia riflessi che rifrazioni che riducono ulteriormente la nitidezza.

Questo non vuol dire che non puoi assolutamente fare di meglio o che non vale la pena lavorare per fare di meglio. Vuol dire che hai scelto un argomento sufficientemente difficile e che avere una piccola percentuale di "detentori" non dovrebbe sorprendere.

Più grande e luminosa è l'immagine del mirino, più facile sarà la messa a fuoco manuale. La D7000 ha almeno un prisma piuttosto che uno specchio, ma il sensore di ritaglio significa che stai guardando un'immagine sullo schermo di messa a fuoco che è solo circa il 45% dell'area con cui lavoreresti utilizzando una fotocamera a pieno formato. Rendere l'immagine sufficientemente grande nel mirino significa che la luminosità apparente diminuisce notevolmente. (Se hai la possibilità un giorno, prova a mettere a fuoco manualmente una fotocamera di medio formato in un negozio di fotocamere - anche un vecchio clunker con uno schermo di vetro smerigliato e un obiettivo f / 4 o più lento - e vedrai che differenza in luminosità e facilità di messa a fuoco c'è solo da avere uno schermo molto più grande.)

Stai anche lavorando con uno schermo semplice: in passato disponevamo di ausili per la messa a fuoco come prismi a immagine divisa e microprismi che aiutavano molto, specialmente in situazioni di scarsa luminosità o basso contrasto nell'era della messa a fuoco manuale. Quindi c'è un altro handicap nel mix.

Ciò non lo rende impossibile - solo difficile. Alla fine sono stato in grado di allenarmi per concentrarmi sulle semplici aree di vetro smerigliato di una Pentax Auto 110 , ma di certo non era facile (e non c'era niente che io o chiunque altro potessi fare per evitare che le foto sembrassero scattate su 110 film - ma avevo 17 anni e al momento non completamente ignorato). Può essere fatto, ma ci vuole un po 'di tempo per allenare gli occhi a vedere differenze di contrasto estremamente piccole.

Detto questo, e considerando che l'acquisto di un Hasselblad da $ 40.000 per scattare una foto di una candela non è forse l'approccio più conveniente, la soluzione più semplice è concentrarsi con le luci accese, quindi spegnere le luci prima di prendere un esposizione. Ciò non ti aiuterà a scattare foto in cui non puoi controllare l'illuminazione, ma non ha senso fare le cose nel modo più duro se non devi.

Potresti trovare utile usare un panno scuro o una coppa per gli occhi per tenere lontana la luce diffusa dagli occhi durante la messa a fuoco: la luminosità ambientale uccide qualsiasi contrasto con cui devi lavorare sul vetro smerigliato, sia chiudendo l'iride verso il basso che illuminazione frontale dello schermo. Tratta le immagini come questa (e le nature morte e i paesaggi) come se stessi usando una visuale. Rallenta tutto, sii deliberato e concediti tutti i vantaggi che puoi: farà un enorme differenza nel risultato finale.

E sì, puoi mettere a fuoco in modo efficace con l'obiettivo completamente aperto a meno che l'obiettivo non mostri un significativo spostamento della messa a fuoco (un fenomeno in cui il punto AF dell'obiettivo cambia al variare dell'apertura - qualcosa che non dovrebbe essere un problema con il Sigma 50) . La fotocamera lo fa; perché non dovresti? L'anteprima di DoF è un'altra cosa: può essere molto difficile determinare cosa non è nel raggio di messa a fuoco accettabile una volta che ti sei fermato e hai reso l'immagine, diciamo, 32 volte più fioca di quanto fosse spalancata (questo è f / 8 rispetto a f / 1.4). Forse con un paio di proiettori militari a lungo raggio ...

Anche se ti trovi di fronte a uno spostamento della messa a fuoco, puoi sempre "mettere a fuoco" quando scatti un soggetto che non va da nessuna parte. (Non è come bruciare un foglio da 10 dollari di pellicola 8x10 ogni volta che si rilascia l'otturatore.) Rilassati, prenditi il ​​tuo tempo e imbroglia ogni volta che puoi.

Consiglierei di mettere a fuoco il bordo della candela, piuttosto che la fiamma stessa. La fiamma vacillerà e tremolerà, e potrebbe avvicinarsi o allontanarsi da te mentre stai cercando di mettere a fuoco. È piuttosto effimero stesso, e potrebbe non necessariamente avere sempre bordi "taglienti".

Se provi a focalizzare i bordi sinistro e destro della candela che si trovano intorno alla fiamma nell'aereo che vuoi mettere a fuoco, probabilmente avrai più fortuna. Dovrebbe essere più facile vedere anche quando l'immagine è a fuoco, poiché la forma e la nitidezza della candela stessa saranno statiche ... a differenza della fiamma. Una volta che hai la candela a fuoco alla giusta profondità, fintanto che il tuo DOF è abbastanza profondo da includere l'intera fiamma, dovrebbe essere "a fuoco".

Hai provato a sparare la fiamma della candela legata a un computer? È facile da fare e ci sono app gratuite che puoi usare per attivare la fotocamera dal tuo telefono. Uso un'app dal software onOne sul mio iPhone e funziona magnificamente. Solo un pensiero, vedrai un'immagine molto più grande sullo schermo del laptop che sul retro del D7000.