Quali sono i vantaggi della modalità manuale rispetto alla modalità priorità apertura?

Mi chiedo quali sono i motivi più convincenti per passare alla modalità manuale sulla mia DSLR. Per lo più uso solo la modalità priorità di apertura, quindi ho un buon controllo sulla profondità di campo unita a una consapevolezza della velocità dell'otturatore che ne consegue. La mia fotografia è per lo più girovagata con la macchina fotografica in mano o occasionalmente su un treppiede. Non faccio fotografia in studio e utilizzo solo la luce naturale.

Ho imparato a scattare foto manualmente (con una Olympus OM-1), quindi so come farlo, ma mi piace la comodità aggiuntiva della modalità di apertura, in particolare la possibilità di scattare foto rapidamente e catturare il momento piuttosto che armeggiare con compone e manca il colpo.

Quindi quali sarebbero alcuni dei vantaggi principali dell'utilizzo della modalità manuale per il mio tipo di fotografia che valgono la (piccola quantità di) seccatura extra in questione?

E hai qualche consiglio per minimizzare il rovescio della medaglia (oltre a fare pratica per essere veloce)?

In genere utilizzo anche la priorità di apertura, ma lavoro anche un po 'in modalità manuale. Il caso tipico per me è se mi trovo in un ambiente in cui la situazione della luce è abbastanza statica, ma il soggetto potrebbe avere molto contrasto. Qui passo alla modalità manuale e scatto alcuni fotogrammi di prova per individuare l'esposizione (in genere cerco di individuare il misuratore su una superficie bianca e quindi sovraesporre quella lettura di 1,5-2 passi come prima ipotesi).

Il vantaggio principale è che hai il pieno controllo e la fotocamera non sarà "ingannata" da contrasti inattesi nella cornice. Il rovescio della medaglia è che è un po 'più lento cambiare l'esposizione nel caso in cui la situazione di illuminazione cambi.

Il più grande vantaggio che mi viene in mente è la coerenza tra i colpi.

Questo di solito non è un grosso problema, ma quando vuoi catturare la luce che cambia in una scena per un time-lapse o eseguire cuciture panoramiche, la consistenza diventa davvero importante.

La priorità del diaframma può essere ideale per una modalità walkaround, specialmente se combinata con la compensazione dell'esposizione.

Tendo a passare alla modalità manuale solo quando scatto spesso con la stessa illuminazione o cambiando rapidamente l'illuminazione, quindi cose come la fotografia di cibo (dove carne scura o smalti scintillanti possono ingannare la misurazione) o fuochi d'artificio in cui la misurazione automatica potrebbe riprendere uno scatto precedente o non capire perché stai scattando una foto di una scena vuota.

La modalità manuale può fornire misurazioni più coerenti quando si scattano più foto in una scena. Ad esempio, supponiamo di fotografare una persona il cui corpo è completamente illuminato ma il cui volto è parzialmente in ombra. Se si scatta un'immagine di tutto il corpo e quindi un ritratto di testa e spalle, la misurazione potrebbe risultare diversa perché la percentuale della cornice che è illuminata brillantemente cambierà. Ma se sei in modalità manuale, puoi selezionare l'esposizione "giusta" e quindi entrambi saranno coerenti.

Se i soggetti rimangono gli stessi ma lo sfondo cambia notevolmente in luminosità. Stavo girando sport al chiuso con una porta aperta all'esterno, quindi i miei soggetti si sarebbero scuriti se fossero usciti dalla porta.

Inoltre, se si desidera mantenere una certa velocità dell'otturatore (azione di congelamento) e apertura (per l'isolamento del soggetto) e non si dispone della modalità TAv o equivalente, si utilizzerà la modalità manuale. È possibile aumentare l'ISO tramite il software (essenzialmente è uguale all'ISO dell'hardware), anche se se è necessario modificare l'ISO in modo significativo, è necessario utilizzare RAW o la curva di tono JPEG consumerà i dati nell'ombra.

Il manuale tutto rende molto più semplice se si eseguono scatti per cose come eventi, sport, ritratti, ecc. Spesso, si desidera elaborare la prima immagine e copiare tutte le impostazioni nelle seguenti. Se la fotocamera sta modificando l'esposizione o il bilanciamento del bianco tra gli scatti, la rende più difficile.

Infine, la modalità manuale è ottima per la fotografia con flash quando e per miscelare l'ambiente con il flash. Ci sono alcuni casi in cui la priorità di apertura può funzionare meglio , con ISO auto disattivato.

Preferisco la modalità manuale per alcune aree:

1) fotografie di scena. Di solito, sui palchi la luce ha un contrasto molto elevato. Qualsiasi modalità automatica per la maggior parte del tempo farà esplodere i volti perché sta cercando di ottenere tutto lo sfondo scuro al 18% di grigio.

2) foto panoramiche. Avere un'esposizione incoerente per i fotogrammi è un vero dolore nel cucirli insieme, quindi userò la modalità manuale per questi.

3) altre scene ad alto contrasto (persona davanti alla finestra). La modalità automatica non sa se voglio che lo sfondo sia esposto correttamente o la persona che ha di fronte, di solito la persona è troppo scura e la finestra troppo chiara. Usando la modalità manuale decido quale è importante per me.

4) flash wireless manuale. Uso molto il flash stroboscopico non TTL e in questi casi le modalità automatiche non conoscono la luce aggiuntiva del flash, quindi devo andare manualmente.

Uso le modalità automatiche quando voglio solo fare una foto veloce da mostrare su twitpic o Facebook.

A volte la quantità di compensazione dell'esposizione disponibile (ovvero +/- 2 stop) nel modo di priorità Apertura potrebbe non essere sufficiente.

Leggere questo articolo sul sistema di zona (trovato da questa risposta ) mi ha fatto vedere come l'uso del sistema di zona sarebbe utile e richiedesse la modalità manuale. Fondamentalmente usando un misuratore di spot (per me, quello incorporato nella fotocamera) per trovare l'esposizione per la parte della foto che si desidera visualizzare con una luminosità particolare e impostare l'esposizione di conseguenza.

Naturalmente, potresti fare una supposizione e usare la compensazione dell'esposizione. Oppure succhialo e guarda con la visualizzazione del risultato sul retro della fotocamera, regolando e riprendendo la foto (per soggetti statici). Ma sembrava interessante.

Il motivo principale per cui passo alla modalità manuale è creare scatti che so che la priorità di apertura non farà.

Sagome o scatti intenzionalmente sopra / sotto esposti, ad esempio. La priorità del diaframma è ottima per gli scatti "normali" o "correttamente esposti", ma non così grande quando vuoi iniziare a sperimentare un po '.

Un mio preferito di recente è uno scatto a contrasto molto elevato che ho scattato dall'interno di un tunnel guardando fuori alla luce del sole. Questo era ben al di fuori di ciò che la modalità di priorità di apertura sulla mia Canon 400D sarebbe felice di fare.

Oltre ai motivi di coerenza tra gli scatti (sia per le foto ad alto contrasto in condizioni di illuminazione abbastanza coerenti sia per i punti di cucitura insieme), utilizzo anche Manuale quando utilizzo un flash in interni.

Potrebbe essere solo a causa della mancanza di sforzo per imparare a sparare Av + ​​flash da parte mia, ma lo trovo molto più semplice impostandolo nel manuale completo con f / 4, 1/100 ISO 400 (o giù di lì) e lasciando la E -La misurazione flash TTL fa la sua parte.

(questo è per gli eventi di ripresa in interni)

Trovo anche che scattare in interni in una posizione con grandi finestre valga la pena essere anche in modalità Manuale. Altrimenti ogni volta che c'è una finestra nella cornice, avrai il contatore sottoesporre (di giorno) o sovraesporre (di notte) a seconda della luminosità esterna. Questo sembra essere più importante con obiettivi più ampi (con un lungo teleobiettivo credo che tu stia ottenendo molto più soggetto dello sfondo comunque per la maggior parte del tempo, quindi è più probabile che la cornice sia più coerente).

Il controllo manuale completo è necessario anche quando si scattano foto, ad esempio all'interno di un edificio, dove è forse necessario unire le esposizioni per l'HDR in cui vi è una gamma dinamica elevata o in cui l'illuminazione è inadeguata. In queste circostanze, potrebbero essere necessarie esposizioni più lunghe di 30 secondi e la maggior parte delle fotocamere con priorità di diaframma cronometrerà solo uno scatto per un massimo di 30 secondi. Utilizzare l'esposizione manuale e l'impostazione della lampadina, utilizzando un dispositivo di temporizzazione per cronometrare lo scatto.

Trovo la domanda simile a "quali sono i vantaggi della modalità priorità otturatore rispetto alla modalità automatica?"

La risposta è abbondante! Ad esempio, questa foto è stata scattata con la modalità di priorità dell'otturatore per catturare l'effetto movimento:

Volevo il motion blur, quindi ho selezionato un'esposizione di 1/20 s. Volevo anche che lo sfondo fosse nitido. Fortunatamente, ho un obiettivo 18-55mm f / 3.5-5.6 IS. A questa lunghezza focale di 33 mm, l'apertura massima è f / 4,5. Sapevo che la fotocamera selezionava un numero F di almeno f / 4.5 perché nient'altro è fisicamente possibile (ha selezionato automaticamente f / 5). Se avessi avuto un obiettivo zoom estremamente veloce con un'apertura massima molto più ampia, probabilmente avrei usato la modalità manuale anziché la modalità priorità otturatore in modo che non ci sia pericolo che la fotocamera selezioni automaticamente un'apertura che offuschi lo sfondo. Ok, data la quantità di luce pura nella scena e dato che l'ISO più basso supportato dalla mia fotocamera è 100, non c'era pericolo di selezionare automaticamente un'apertura ampia (ha selezionato ISO 125 come ISO, solo leggermente più grande dell'ISO minimo 100),

Il trattore si trovava probabilmente a circa 10 metri di distanza (difficile da dire, perché non riesco a capire se l'attenzione è rivolta al trattore o alla casa dietro al trattore). La distanza iperfocale all'apertura selezionata automaticamente è di 11,4 metri. Se avessi uno zoom F / 1.8 veloce, la profondità di campo sarebbe solo 7 metri dietro il soggetto a F / 1.8, quindi lo sfondo sembrerebbe sfocato se la messa a fuoco fosse sul trattore e non sullo sfondo (ad alta velocità del trattore, è difficile selezionare su quale oggetto concentrarsi!)

Se stai scattando immagini di oggetti in rapido movimento al buio e NON vuoi sfocare il movimento, o stai usando un obiettivo lungo senza stabilizzazione dell'immagine con la sua massima apertura al buio, potresti avere un vincolo per entrambi il diaframma (il più grande il supporti obiettivo) e il tempo di esposizione (il più lungo accettabile in modo che la foto non venga scossa e gli oggetti in movimento appaiano nitidi).

In tale scenario, regolerai l'esposizione modificando il livello ISO, usando la modalità manuale con apertura e tempo di esposizione specificati e ISO auto.

Inoltre, a volte, potresti voler catturare una certa quantità predefinita di motion blur, sfocatura dello sfondo o sfocatura dell'oggetto in movimento. Quindi dovrai impostare il tempo di esposizione su un determinato numero. Ora, se in una situazione del genere, vuoi anche un controllo preciso della profondità di campo, hai un vincolo sia per l'apertura che per il tempo di esposizione. Quindi utilizzerai l'auto-ISO per regolare l'esposizione.

Quindi, come riassunto, trovo estremamente utile la modalità manuale con auto-ISO. L'auto-ISO è utile sulla mia fotocamera da 100 a 3200 (beh, puoi impostarlo per consentire anche 6400, ma ci sarà così tanto rumore che potrebbe essere meglio scegliere manualmente 6400 se necessario, o regolare temporaneamente il massimo consentito ISO-auto a 6400 prima di scattare e ripristinarlo a 3200 dopo la ripresa). Questo 100..3200 è una differenza di 32 volte o 5 valori di esposizione. Questo è abbastanza per molte situazioni.

La modalità manuale senza auto-ISO è in genere la modalità di scelta per l'astrofotografia.

Riepilogo TLDR: quindi il fotografo può essere intenzionale sull'esposizione, piuttosto che fare decidere agli ingegneri del software della fotocamera.

Con qualcosa di diverso dal manuale, ti affidi all'algoritmo della tua fotocamera per decidere la tua esposizione. Anche in modalità Priorità apertura. Questo è negativo perché il 99,9% delle volte non corrisponde a ciò che intendevi come fotografo.

Non mi credi? In modalità priorità apertura, ricomponi (ad es. Riformatta) la tua scena con la fotocamera senza cambiare l'illuminazione o spostare i soggetti, e otterrai un valore di esposizione diverso dalla fotocamera anche se la luce del soggetto (i) raggiunge la tua fotocamera non è cambiata. L'unica cosa che è cambiata è la migliore ipotesi della tua fotocamera su cosa fare, secondo i dati di tutti quei sensori di misurazione, la modalità di misurazione e una miriade di altri parametri elaborati da un algoritmo black-box che solo gli ingegneri comprendono davvero - quindi è imprevedibile per te e me.

La fotocamera non ha idea di quale sia il tuo intento o quale parte dell'immagine sia importante. La sua ipotesi migliore è che il soggetto sia di solito al centro, il che è una buona previsione del primo ordine per la fotografia casuale, ma spesso non è il modo in cui componiamo (regola dei terzi?)

Poi c'è il fatto che tutti i misuratori per fotocamere stanno cercando di normalizzare per D65 gray. Anche se quello che stai sparando è bianco. O nero. O qualsiasi altra luminosità che non sia D65 grigio. Quindi punta la tua fotocamera su un muro bianco e proverà a esporla per renderla grigia D65. Non ti darà l'esposizione che corrisponde a ciò che stai cercando di mostrare con la tua fotografia (il tuo intento), anche se rifletti.

Il motivo per utilizzare il manuale è che puoi essere intenzionale sulla tua esposizione. I neri possono essere neri. I bianchi possono essere bianchi. E così via. L'alternativa è combattere l'algoritmo usando la compensazione dell'esposizione, cambiando modalità di misurazione, spostando il punto AF ecc., Che direi non è più veloce perché è principalmente prova ed errore.

Ecco perché usiamo il manuale. Perché solo noi sappiamo quale immagine stiamo cercando di fare e come dovrebbe essere esposta. Quindi basta comporlo usando l'esposizione manuale, invece di fare congetture e provare a giocare con gli algoritmi della fotocamera.

L'esposizione manuale è necessaria ogni volta che si utilizzano filtri a densità neutra o qualsiasi altro filtro che oscuri o limiti significativamente la quantità di luce che entra nel sensore. Non è necessario impostare manualmente con un polarizzatore o altri filtri che diminuiscono solo di uno stop o giù di lì. Ma se non imposti tu stesso l'esposizione con filtri ND più scuri, ad es. Lee's Big Stopper), la fotocamera quasi sempre non compenserà correttamente, ed è difficile ottenere il controllo su qualsiasi modifica apportata alle impostazioni.

Un motivo per cui lo uso è perché l'impostazione dell'apertura spesso non è sufficiente.

Supponiamo che io sia in una stanza abbastanza buia a fotografare mio figlio. Voglio usare l'apertura f / 1.8 a causa di quel bel sfondo sfocato (e ovviamente perché ho bisogno di qualsiasi luce che posso ottenere). Se sono in AV, la fotocamera potrebbe presentare impostazioni come [ISO 200, 1/40]

Poiché si sta muovendo molto, una velocità dell'otturatore di 1/40 non è abbastanza veloce e si tradurrà in molte immagini non nitide. (Che può essere un aspetto desiderato, ma non lo voglio per la maggior parte del tempo).

Ovviamente posso usare la TV, ma questo potrebbe cambiare l'apertura a seconda della luminosità.

Quindi scelgo M e seleziono la mia apertura e una velocità dell'otturatore che penso sia abbastanza veloce (diciamo 1/160). Ho impostato ISO su auto, e nell'esempio sopra lo selezionerei su 800. Per me va bene, e non mi importa troppo dell'ISO. (ovviamente abbassare sarebbe meglio .. ma se voglio usare una data apertura e velocità dell'otturatore .. è così)

Quindi sostanzialmente in questo modo ho una modalità "ATV" in cui solo l'ISO è variato dalla fotocamera. Questo ovviamente non è flessibile come AV o TV, poiché l'impostazione menzionata (1.8 @ 1/160) in piena luce solare produrrà immagini sovraesposte anche a ISO 100. Quindi potresti dover regolare queste impostazioni quando la luce cambia - ma non hai il cambio ISO / nessuna impostazione ogni foto.

Inoltre, se si utilizza qualsiasi tipo di misuratore esterno (ad esempio un misuratore di luce incidente, un misuratore di flash o un misuratore di spot se si utilizza una fotocamera che non ne ha), la modalità manuale è più facile per comporre i valori di quel misuratore che discutere con compensazione dell'esposizione ....

Dal momento che deve essere ripetuto: flash manuale per numero guida (dove si imposta la fotocamera su valori calcolati, periodo) e anche l'uso di flash di vecchia scuola che eseguono la misurazione flash autonoma (aka telecomputer) ma richiedono che la fotocamera sia impostata su valori predefiniti.