Come posso ottenere i migliori risultati per gli sport con un 70-200mm f / 2.8?


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Qualcuno può aiutare? Sto usando una Nikon D7000 per la fotografia sportiva. Mio marito mi ha gentilmente comprato un teleobiettivo sigma 70-200mm 2.8 mentre scatto molti sport al chiuso in condizioni di scarsa illuminazione. Ho appena iniziato a testarlo, ma sto scoprendo che non si concentrerà in alcune situazioni di scarsa illuminazione. Sono curioso di sapere quali sarebbero le migliori impostazioni da utilizzare per gli sport indoor in condizioni di scarsa illuminazione. Ottengo spesso una sfocatura con il mio obiettivo 3,5.


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C'è sfocatura da movimento e sfocatura sfocata. Sembra che tu stia parlando dell'incapacità della fotocamera di acquisire la messa a fuoco a causa della scarsa luminosità. Puoi confermare quale intendi?
Greg

Difficile rispondere a questa domanda perché la luce disponibile differisce considerevolmente da una sede all'altra. Di tanto in tanto faccio sport indoor, ma in alcuni casi non c'è abbastanza luce per ottenere risultati piacevoli.
Rene,

Risposte:


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La fotografia di sport indoor è una grande sfida. Dovrai sparare a tutta apertura, probabilmente con una gamma ISO elevata. Se puoi impostare un flash remoto da qualche parte per raccogliere la scena un paio di fermate, probabilmente starai meglio.

Ho una Canon 70-200 f / 2.8 ed è stato davvero difficile interrompere il movimento (~ 1 / 500-1 / 1000) anche a livello di scuola superiore senza ottenere fino a 1600 ISO.


Il piacere è tutto mio. Spero che tu trovi la combinazione di cose che funzionano. Scattare foto sportive può essere abbastanza eccitante! Inoltre ti offre un'altra scusa per andare agli eventi sportivi!
Brian

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Bene, i tre valori che contano sono apertura, velocità dell'otturatore e ISO. Tutti questi sono sotto il tuo controllo, ma solo se sai cosa fanno per te. Mi scuso se sai tutto questo, ma altri potrebbero porre la stessa domanda, quindi ...

Apertura: è il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e il diametro della sua apertura. Più piccolo è il numero di apertura, più grande è l'apertura, più grande è l'apertura, più luce si raccoglie per una determinata velocità dell'otturatore. Tuttavia, in genere più una lente è spalancata, meno nitida è, c'è un punto "dolce" che varia leggermente in base alla dimensione dell'obiettivo e del sensore. In ogni caso, in condizioni di scarsa luminosità, vorrai essere spalancato o molto vicino ad esso.

Velocità dell'otturatore - Bene, questo ovvio, ma è importante notare che quando non si controlla la luce, la velocità dell'otturatore è ciò che congela il movimento. Quindi, a seconda dello sport, probabilmente sarai ovunque a partire da 1/500 e oltre per congelare il movimento.

ISO - La sensibilità alla luce del sensore. Un ISO basso è meno sensibile, ma di solito molto meno rumoroso. L'ISO elevato è molto più sensibile, ma anche rumoroso. Tuttavia, in condizioni di scarsa luminosità, anche con l'obiettivo completamente aperto, l'ISO sarà nella parte alta. La buona notizia è che la D7000 è molto potente ad alti ISO, puoi ottenere immagini molto belle a 6400 e non male a 12.800 con un po 'di lavoro.

Quindi, per quanto riguarda i consigli specifici ... vorrei scattare usando la priorità dell'otturatore o, più preferibilmente manuale con ISO auto abilitato. Idealmente, vorrei controllare la mia apertura e la velocità dell'otturatore e lasciare che la fotocamera scelga gli ISO se la luce tende a cambiare un po '(hai una fotocamera che ti dà molta latitudine in ISO). Se la luce è costante, potrei andare completamente manuale e impostare tutti e tre i valori, dipende solo.


Consiglierei di utilizzare l'ambiente di citazione per evidenziare l'ultimo paragrafo. È la parte che vuoi davvero distinguere.
BBischof

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@bbischof ma chi sta citando? sembra un uso innaturale del markdown. Se vuoi evidenziare quella sezione, ci sono opzioni di markdown che hanno più senso, come ** per mettere in grassetto la frase iniziale. Abusare del segno di virgolette per evidenziare le tue parole sembra ... sbagliato.
Cabbey

Grazie per i tuoi commenti Ancora molto nuovo nelle impostazioni ISO e di apertura, ma più utilizzo la fotocamera e più imparo. Ogni volta che ho scattato foto sportive prima di aver normalmente impostato il diaframma e l'iso è impostato automaticamente. Dovrò esercitarmi un po 'prima penso. Ho un mini pod in modo da poter almeno minimizzare il più possibile i movimenti, ma poiché la luce è bassa e non sempre costante, ci vuole un po 'di messa a punto per farlo bene.

@cabbey whoa, stai davvero riflettendo molto su questi ambienti. Penso che sia utile, quindi lo consiglio. Ho imparato il trucco da altri utenti e siti SE. Trovo che aumenti la visibilità della parte veramente essenziale della domanda. Mentre le informazioni in eccesso in una domanda sono indubbiamente utili, mostrando ai lettori il cuore di essa, aiuta. Ma non penso molto ai nomi degli ambienti, ad esempio, quando uso grassetto non mi sento incoraggiato. : /
BBischof

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È un markup grammaticale standard che pensa davvero, niente di speciale sullo scambio di stack. I crawler come google e yahoo comprendono tag blockquote, strong ed enfasi. Hanno un accordo su Internet che significa che stai ignorando perché vuoi la differenza di rendering degli effetti collaterali.
cabbey

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L'autofocus su una fotocamera richiede abbastanza luce per consentire all'elettronica di individuare bordi distinti nel soggetto.

Alla luce del giorno è abbastanza facile perché i cambiamenti dalle ombre alle aree illuminate, o i motivi nei vestiti, o la differenza di tono tra il soggetto e lo sfondo, aiutano la fotocamera.

È facile testare come la fotocamera determina come mettere a fuoco cercando di mettere a fuoco una superficie monocromatica, cioè una che non ha cambiamenti di colore. Un muro bianco bianco liscio può rendere una fotocamera matta perché, se non ci sono cambiamenti, bordi o ombre, non può agganciarsi a nulla e cercherà semplicemente un punto focale, quindi rinunciare.

Allo stesso modo, quando i livelli di luce diminuiscono diventa difficile per la fotocamera trovare i bordi, perché anche il contrasto è diminuito. Le nuove fotocamere utilizzano sensori più sensibili per raccogliere la messa a fuoco, ma vengono comunque ingannate quando la luce si abbassa troppo. A quel punto puoi provare ad aiutare la telecamera:

  • Aggiungi un po 'di luce artificiale. Alcuni flash Nikon attivano un raggio rosso in un motivo verticale, che aiuta la fotocamera a trovare i bordi. Altre fotocamere possono accendere un LED bianco che aggiunge un po 'di luce, aiutandolo a trovare i bordi.
  • Utilizzare una piccola torcia per illuminare rapidamente il soggetto, per i motivi sopra indicati. Un filtro rosso sopra la lampadina potrebbe aiutare a proteggere la tua visione notturna, essere meno distratto per gli altri o potrebbe persino far risaltare meglio il soggetto alla fotocamera - Dubito che il sensore di messa a fuoco sia a colori, quindi il rosso potrebbe dargli un migliore contrasto in bianco e nero da cui lavorare.
  • Metti a fuoco qualcosa che è ben illuminato e alla stessa distanza dalla fotocamera del soggetto, quindi ricomponi lo scatto con il soggetto senza rifocalizzare.
  • Mettere a fuoco manualmente.

L'obiettivo f2.8 ti dà due ulteriori stop di luce durante la messa a fuoco, rispetto a un normale obiettivo consumer che è f5.6. L'apertura selezionata per l'esposizione non ha importanza durante la messa a fuoco perché la fotocamera ha l'apertura completamente aperta fino al rilascio dell'otturatore. A quel punto il diaframma si interrompe, l'otturatore si apre, l'immagine viene esposta, l'otturatore si chiude e il diaframma si riapre. Puoi provare questo è ciò che accade impostando un'esposizione lenta, guardando nell'obiettivo, rilasciando l'otturatore e guardando le lame dell'obiettivo chiudersi. Una volta chiuso l'otturatore, le lame si riapriranno alla massima apertura dell'obiettivo. Se si dispone di un pulsante di anteprima della profondità di campo, è possibile premerlo guardando il barilotto dell'obiettivo e vedere accadere la stessa cosa.

Ho girato molte azioni veloci in condizioni di scarsa illuminazione e acquisire e mantenere la messa a fuoco può essere un vero problema. Sto usando anche una Canon f2.8 70-200 e ho dovuto capire come trovare rapidamente qualcosa sull'argomento che avrebbe aiutato la fotocamera ad acquisire e monitorare la messa a fuoco. Una volta messa a fuoco, potrei sparare e il mio sistema strobo fornirebbe abbastanza luce per la giusta esposizione. Ci sono stati molti colpi di "grandine Mary", dove speravo che fosse a fuoco perché riuscivo a malapena a vedere - avrei prefocus quindi avrei aspettato che il soggetto raggiungesse quella distanza e poi sparasse, che è un vecchio trucco dai giorni della messa a fuoco manuale . Almeno le esposizioni sembravano buone a causa dei flash, anche se spesso l'azione sembrava orribile.

È un compromesso difficile e la risposta migliore è esercitarsi con la fotocamera in situazioni simili in modo da avere la borsa piena di trucchi pronta quando si incontrano problemi simili durante le riprese per davvero.


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+1 È sempre bello ascoltare le persone che condividono la loro esperienza con noi. (A proposito, da f5.6 a f2.8 sono due fermate, non una.)
whuber

@whuber, Doh! Hai ragione. Lo aggiornerò. Grazie.
Greg

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Sigma 70-200mm è molto incoerente nel reparto AutoFocus e noto per i principali problemi di messa a fuoco. La vita è buona quando mette a fuoco correttamente, ma un obiettivo nitido non fornirà immagini nitide se non messo a fuoco correttamente. Potresti prendere in considerazione l'idea di ottenere un'altra copia dell'obiettivo. Se possibile, procurati Nikon 70-200 f / 2.8, che ha maggiori probabilità di risolvere il tuo problema. Solo per questo sai, va bene per la tua fotocamera cacciare un po 'in condizioni di scarsa luminosità a meno che non acquisti un pezzo di ottica di fascia alta. In questo caso, aumentare l'ISO sembra essere l'opzione migliore per te.

EDIT: Aumentare ISO solo non risolverà il problema, aumentando ISO ti dà la possibilità di utilizzare un'apertura più piccola e la maggior parte degli obiettivi ha prestazioni migliori quando si abbassa. Personalmente non ho mai usato il Sigma 70-200mm, ma quando il mio obiettivo inizia a cacciare, generalmente aumento l'ISO e utilizzo un'apertura più piccola, questo risolve il problema nella maggior parte dei casi.

Grazie a rfusca per averlo segnalato.


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In che modo aumentare l'ISO influirebbe sul suo problema di autofocus? ...
rfusca,

Il solo aumento dell'ISO non risolverà il problema, aumentare l'ISO ti dà la possibilità di utilizzare un'apertura più piccola e la maggior parte degli obiettivi ha prestazioni migliori quando viene abbassata. Personalmente non ho mai usato il Sigma 70-200mm, ma quando il mio obiettivo inizia a cacciare, generalmente aumento l'ISO e utilizzo un'apertura più piccola, questo risolve il problema nella maggior parte dei casi.
fahad.hasan

@Nikkibnakkinoo - scusa? non ho ricevuto la parte 'beim'.
fahad.hasan,

Ho un Sigma 70-200 e non ho alcun problema con esso. Una volta che non riuscivo ad AF era un contatto sporco nel TC che avevo fissato ad esso che causava il blocco del segnale AF tra la fotocamera e l'obiettivo. Puliti i contatti e il problema è andato via.
jwenting

@jwenting, gli obiettivi di terze parti in genere finiscono con un numero maggiore di copie errate nella linea di produzione. Ho sentito di buone copie, cattive copie, copie conquistate dal mondo della stessa lente. Se acquisti da un negozio fisico puoi sempre provare più copie prima di acquistare, ma non tutti hanno questa possibilità.
fahad.hasan

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Ho impostato la fotocamera sull'esposizione manuale con f / 4 e otturatore 1/1250 e ISO auto sulla base di ottenere la migliore combinazione di apertura / otturatore e l'impostazione ISO della fotocamera poiché le fotocamere ora hanno impostazioni ISO più elevate.

Sono stato soddisfatto dei JPEG forti e nitidi.

Ho provato la priorità di apertura con ISO fissi, ma ho problemi di esposizione quando il sole esplode o appaiono quelle nuvole scure.


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Assicurati di utilizzare AF continuo, che viene visualizzato come AF-C. Ciò significa che si concentra continuamente su un soggetto in movimento, invece di mettere a fuoco una volta e poi aspettare che tu scatti la foto. Con AF-C, la D7000 determinerà qual è il soggetto, metterà a fuoco su di esso e lo manterrà a fuoco mentre si muove. Ciò è particolarmente importante nella fotografia sportiva in cui il soggetto si muove molto.


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Si consiglia una velocità dell'otturatore di almeno 500 per la fotografia sportiva


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Perché? Consigliato da chi? Per quali sport? Cosa dovresti fare se non riesci a ottenere una velocità dell'otturatore così elevata?
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