Quali impostazioni per Dirt tracciano le immagini notturne

Quindi ho appena iniziato a scattare foto su una strada sterrata e ho problemi a renderle cristalline nelle gare notturne. Sto usando una Nikon D-90 con un obiettivo tamron 70-300. Ho la mia ISO su 2500 e la velocità dell'otturatore su 1/2000. Sto cercando di ottenere le loro immagini nitide negli angoli in cui stanno gettando terra. Non stanno andando fuori di testa. Che cosa sto facendo di sbagliato? Grazie in anticipo

Vedo due problemi principali:

1. Velocità dell'otturatore troppo lenta.

2. Sovraesposizione.

Il primo va direttamente al problema di cui si chiede. Sei bloccato con qualsiasi illuminazione ci sia, quindi puoi solo scambiare ISO, velocità dell'otturatore e f-stop (a meno di usare una fotocamera diversa con un sensore più sensibile).

Hai fatto un buon lavoro nel seguire la mozione. Ecco perché la macchina sembra abbastanza nitida. Tuttavia, è anche per questo che lo sfondo e la polvere non sembrano nitidi. Non si stavano muovendo alla velocità della macchina, quindi si muovevano rispetto all'immagine.

Per bloccare entrambi gli elementi della scena che si muovono a velocità diverse, è necessaria una velocità dell'otturatore più elevata. Non c'è davvero alcun modo pratico per aggirare questo. Ciò significa che è necessario utilizzare ISO più alti o un f-stop più basso per compensare. Solo tu puoi dire quanto ISO alto puoi usare con la tua fotocamera e tollerare comunque il rumore risultante. Se le immagini verranno utilizzate a dimensioni inferiori rispetto agli originali, è possibile permettersi più rumore nelle immagini grezze. Il filtraggio fino a una dimensione inferiore ridurrà il rumore generale.

F-stop più ampio ti dà meno profondità di campo. Alla tua distanza e profondità della scena, sembra che una profondità di campo non sia molto dannosa. Vai avanti e apri l'obiettivo e vedi dove si trova il compromesso.

Il punto n. 2 è che questa foto è sovraesposta. Ciò può essere visto dai punti salienti bianchi dell'auto, che dovrebbe essere chiaramente giallo. Questa è in realtà una buona notizia, dal momento che significa che probabilmente puoi aumentare la velocità dell'otturatore di 1 f-stop senza cambiare nient'altro.

Alla fine, potrebbe semplicemente non esserci abbastanza luce per quella fotocamera per consentire una combinazione di ISO, velocità dell'otturatore e f-stop che ti piace. È la vita. Tuttavia, dovresti sperimentare per vedere dove sono i limiti. Altrimenti non saprai se ciò che vuoi fare è possibile o meno.

A volte le cose sono sfocate perché il soggetto è sfocato.

A volte le cose sono sfocate perché il soggetto o la fotocamera si muovono più velocemente di quanto il tempo di otturazione utilizzato consentirà. Nel caso di una panoramica, questo si tradurrebbe in soggetto e la telecamera si muoveva troppo velocemente in direzioni non identiche.

A volte le cose sono sfocate perché sono sovraesposte o a causa della riduzione del rumore necessaria quando le cose sono sottoesposte.

L'immagine di esempio mostra l'evidenza almeno del secondo e del terzo fattore sopra elencati, e possibilmente anche del primo.

Esposizione

La prima cosa che devi fare è ottenere il controllo dell'esposizione. L'auto è sovraesposta da quello che sembra essere un paio di fermate. Ciò sta causando una perdita di dettagli nelle parti più luminose della vettura e può anche causare "fioriture", ovvero quando la carica in eccesso generata in un pozzetto di pixel del sensore si riversa nei pozzetti di pixel adiacenti. Ciò rende sfocati i soggetti correttamente focalizzati a causa della mancanza di dettagli. Per ulteriori informazioni su come la sovraesposizione, anche se solo in uno dei tre canali di colore, può rendere sfocate le immagini ben focalizzate, vedere: Luce blu / rossa spenta che rende le foto sfocate , in particolare questa risposta , e Cosa è andato sbagliato con questa foto del concerto e cosa avrei potuto fare per renderlo migliore?

Se si utilizza una modalità di esposizione automatica o semiautomatica, come Priorità apertura o Priorità otturatore, sarebbe meglio servirsi della modalità Esposizione manuale e imparare come utilizzare la misurazione spot e l'istogramma della fotocamera per impostare manualmente l'esposizione. La fotocamera sta cercando di bilanciare equamente le parti più luminose e più scure della scena. Ma vuoi assicurarti che l'auto sia correttamente esposta, anche se ciò significa che gli alberi fuori dalla pista sono persi nelle ombre più scure. Un altro suggerimento: lo sporco è di diverse tonalità più scuro della macchina giallo brillante. Se stai misurando lo sporco, riduci l'esposizione di uno o due stop per compensare la differenza tra lo sporco marrone opaco e le auto più luminose.

Poiché l'immagine di esempio è sovraesposta, la prima mossa dovrebbe essere quella di ridurre il tempo di posa (aumentare la "velocità" dell'otturatore). Ciò contribuirà sia a correggere l'esposizione che a ridurre la quantità di sfocatura per la stessa quantità di movimento della fotocamera e del soggetto.

All'altra estremità del continuum, se un soggetto è gravemente sottoesposto aumentando l'esposizione in post elaborazione aumenta anche la luminosità del rumore registrato nell'immagine. La riduzione del rumore può aiutare con quel rumore, ma ridurrà anche la quantità di dettagli del soggetto.

Velocità dell'otturatore

Anche quando fai una panoramica, c'è un limite a ciò che puoi fare. Se il tempo di posa è troppo lungo (la "velocità" dell'otturatore è troppo lenta) avrai abbastanza movimento della fotocamera che non corrisponde al movimento delle macchine e sembreranno sfocati. Se l'obiettivo ha una stabilizzazione dell'immagine con una "modalità panoramica", prova ad accenderlo e vedi se aiuta. Alcuni obiettivi con IS dispongono di un interruttore per la modalità panoramica, altri si accendono automaticamente se l'obiettivo rileva un movimento regolare lungo un asse. Alcune implementazioni precedenti di IS in realtà ostacolano il panning mentre combatterai contro IS che resisterà ai tuoi sforzi per spostarti con il soggetto in movimento.

Il tasto per rendere più fluida la panoramica è iniziare il movimento di panoramica prima di premere il pulsante di scatto e continuare a seguire il soggetto dopo che è stata scattata l'immagine. Durante il movimento di panoramica, lo stesso punto del soggetto dovrebbe occupare lo stesso punto nel mirino per tutto il tempo.

Questa immagine è stata scattata mentre scava un aereo a oltre mezzo miglio di distanza con il pilota che vola come se i suoi capelli fossero in fiamme - di notte. _{Sparare a un aereo facendo acrobazie aeree a circa 300 miglia all'ora da una posizione a mezzo miglio o più di distanza - al buio - è una sfida. Stavo usando una Canon EOS 7D con l'obiettivo EF 70-200mm f / 2.8 L IS II. Le impostazioni di esposizione erano ISO 6400, f / 2.8, 1/60 di secondo. Stavo effettuando una panoramica con l'aereo usando la modalità IS 2 per ottenere qualcosa di simile nitido. Alcune delle pentole che ho scattato corrispondevano alla velocità del fumo più della velocità dell'aereo (il fumo rallenta sempre leggermente in quanto è schiacciato dalla scia turbolenta dell'aereo prima di rallentare fino a quando "si blocca" nell'aria diverse centinaia di piedi dietro l'aereo).}

Come accennato in precedenza, ridurre il tempo di posa (aumentando la "velocità" dell'otturatore) aiuterà a ridurre la sfocatura da movimento.

Precisione autofocus

Tracciare soggetti in movimento in condizioni di scarsa luminosità è molto impegnativo anche per i migliori sistemi AF. Per ottenere il massimo da loro ci vuole molta pratica e studiare il sistema AF della fotocamera per scoprire come funziona. Solo quando impari a dire al sistema AF nella tua fotocamera su cosa vuoi mettere a fuoco otterrai le migliori prestazioni AF che ha da offrire. Sebbene i sistemi AF differiscano ampiamente da un produttore di fotocamere a un altro e persino da un modello all'altro all'interno delle linee di prodotti dello stesso produttore, ci sono alcuni principi generali che si applicano alla maggior parte di essi.

• Le aree di sensibilità effettive per ciascun "punto AF" sono in genere un po 'più grandi di quei quadratini che segnano il centro di ognuno nel mirino della fotocamera.
• Il sistema AF di solito si blocca sull'area di maggiore contrasto su tutte le aree AF ​​attive, anche se si trova sul bordo di un punto AF e non è coperta dal quadratino per quel "punto" AF nel mirino.
• Con i nuovi sistemi AF che hanno un numero crescente di "punti" AF, le aree di copertura dei "punti" AF spesso si sovrappongono.

Hai davvero bisogno di trovare una risorsa che mostri l'area di sensibilità effettiva per ciascun "punto" AF nel sistema AF della tua fotocamera e impararla.

Sebbene non riguardi la Nikon D90, le seguenti domande qui su Photography.SE mostrano alcuni dei modi in cui funzionano diversi sistemi AF, come utilizzarli in modo più efficace e in che modo le caratteristiche del particolare sistema AF che si sta utilizzando influenzeranno il modo migliore per usali:

Come posso diagnosticare il problema della fonte di messa a fuoco in una fotocamera? con molti link utili nella risposta accettata.
Come posso ottimizzare e migliorare la mia messa a fuoco automatica?
Le foto dei surfisti iniziano a mettere a fuoco e poi sfocano?
L'autofocus Canon 5D mk II dovrebbe essere sufficientemente preciso per un obiettivo af / 1,2?
Perché la mia reflex digitale si concentra sullo sfondo anziché sul soggetto quando scatto foto DoF poco profonde?
I punti AF a croce sono più precisi o solo più veloci?

Da un commento dell'OP a un'altra risposta:

Quindi stai dicendo che ho bisogno di una fotocamera migliore ...: 0)

Probabilmente no, devi solo imparare come usare ciò che hai già in modo più efficace. Una fotocamera più recente ti consentirebbe di utilizzare un ISO più elevato prima che il rumore diventi un fattore limitante e una fotocamera più recente, di livello superiore probabilmente avrebbe una migliore capacità utilizzando l'autofocus per tenere traccia dei soggetti in movimento. Un nuovo obiettivo con un'apertura massima più ampia consentirebbe un tempo di scatto più veloce con gli stessi ISO.

Per ulteriori informazioni, consulta: il modo migliore per migliorare la nitidezza dell'immagine su Canon 700D

Non posso dirlo con certezza, ma sembra che tu abbia probabilmente sparato all'inizio della curva, proprio mentre la macchina iniziava a girare.

Almeno nella mia esperienza (riprese su pellicola - l'ultima volta che ho girato pista sterrata corsa era intorno al 1990 o giù di lì) aiuta molto a creare per le riprese proprio dove le macchine stanno venendo fuori con la coda, dove hanno colpito l'acceleratore entrando subito. Qui è dove si muovono generalmente i più lenti, il che aiuta molto. Allo stesso tempo, normalmente colpiscono l'acceleratore lì, quindi inviano una coda di gallo abbastanza impressionante.

Se possibile, però, di gran lunga il più grande aiuto è sparare la sera presto, verso la fine di maggio o all'inizio di giugno quando le giornate sono più lunghe. Anche un po 'di luce del giorno rende il lavoro tremendamente più semplice.

Non ho mai sparato a ovali di sporcizia (non sono comuni nel Regno Unito), ma molti altri sport motoristici di circuito, compresi sotto proiettori come questo.

1/2000 è una velocità dell'otturatore più che sufficiente per congelare un'auto da corsa correttamente tracciata. Ho ottenuto buoni risultati dal 1/200 in poi, laddove le circostanze lo consentano, ma normalmente lavorerei tra il 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 darà un po 'di morbidezza a un D90 perché la riduzione del rumore sta iniziando a dare il via e ad eliminare i dettagli, ma non in modo disastroso. Il Tamron 70-300 che hai citato non è l'obiettivo più nitido - non male per il budget (ne avevo uno), ma è notevolmente più nitido nella mia esperienza, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione, quando si è fermato solo un po '- anche un terzo di stop potrebbe fare davvero la differenza per me.

La precisione dell'autofocus è sicuramente un problema con questo tipo di soggetto; non è magico, AF-C (per tracciamento continuo) non è perfetto e può essere un po 'indietro rispetto al soggetto. Vale la pena prendersi il tempo di imparare quali sono le stranezze del sistema uscendo da lì, sparando di più, vedendo cosa funziona e cosa no. Ricorda che il punto centrale è più sensibile dei punti esterni, quindi darà risultati più precisi in scenari di forte stress come un soggetto in movimento in condizioni di scarsa illuminazione.

Guardando la tua immagine, è un po 'morbido per essere sicuro, ma la mia ipotesi migliore è che un po' di pratica di panning aiuterà. Ho il sospetto che non esegui una panoramica abbastanza accurata per ottenere un'immagine nitida. Quando lo fai nel modo giusto dovresti essere in grado di eseguire un'intera sequenza con la videocamera in guida continua in cui l'auto è sostanzialmente statica nel telaio e la pista si muove attorno ad essa. Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto all'inizio, ma è il tipo di precisione di cui ha davvero bisogno per ottenere scatti adeguatamente nitidi.

Se fossi io ...

• Torna là fuori in pista. Oltre ad essere un viaggio divertente, la pratica aiuta.
• Fotocamera in AF-C, punto AF centrale selezionato, AF multipunto, scatto continuo ad alta velocità.
• Seleziona l'esposizione manuale - 1 / 800s, f / 6.3. Sono le variabili che avranno il maggiore impatto sull'immagine finale, quindi tienili sotto controllo. Sarai in grado di andare più lentamente sull'otturatore e ottenere più senso del movimento con la pratica, ma questo è un ragionevole punto di partenza.
• Fai alcuni scatti di prova della pista statica e controlla il tuo istogramma: sarà abbastanza vicino a come apparirà con le auto su di esso, e puoi farlo mentre aspetti le gare. Imposta l'ISO su qualsiasi cosa fornisca un buon istogramma ampio che non si stacchi particolarmente alle due estremità. Se hai bisogno di più luce per portare l'ISO in un intervallo accettabile, scendi a qualcosa fino a 1/320 - sotto che diventa rischioso. Se la tua ISO è inferiore a 1000 hai un margine di sicurezza, quindi fermati di più sull'obiettivo, fino a f / 11.
• Pratica il tuo panning. Prova a visualizzare il punto sull'auto a cui vuoi che l'AF si attenga (come la base del montante A nella parte superiore del cofano) e prova a tenere il punto nel mirino sopra quello il più vicino possibile. Trovo che sia più facile con il palmo della mano sinistra sotto l'obiettivo (non accanto), i gomiti infilati contro le mie costole e i miei piedi in una forma a V abbastanza ampia, quindi sono carino e stabile mentre mi giro abbastanza rapidamente. Punta a prendere la macchina, aspetta fino a quando ti sembra di averla, spara tutti i colpi che puoi tenere nel telaio per, quindi ripristina l'inizio della curva e prendi la macchina successiva.
• Scegli il tuo posto. La difficoltà di panoramica aumenta con la velocità angolare della macchina rispetto a te, ovvero con quale velocità attraversa il tuo campo visivo. Mi piacciono abbastanza le voci d'angolo perché hai il tempo di acquisire il soggetto mentre si dirige verso il basso, poi va più lento quando sei pronto a riprenderlo.

Divertiti e mostraci cosa gestirai la prossima volta!