Illuminazione verticale: perché le luci di riempimento e del cerchio sono troppo potenti?

Sono un principiante in fotografia e sto iniziando a conoscere le luci nella ritrattistica. In questo ritratto di seguito, sto usando un soft box fatto in casa con un flash interno (a destra) e due lampadine da 5000 K a 1750 lumen (una a sinistra come luce di riempimento e una in alto come luce del cerchio ). La maggior parte delle mie cose sono fatte in casa o fai-da-te perché non posso permettermi attrezzature adeguate. Ma sto cercando di capire il più possibile le basi per replicare un'impostazione di studio adeguata.

Domanda: anche se ho lampadine ad alto lume per il mio riempimento e bordo, perché non stanno riempiendo il lato sinistro del suo viso o creando un bordo? Anche quando uso il mio flash all'interno del softbox con l'impostazione più bassa, sembra sopraffare le luci di riempimento e del cerchio. Che cosa sto facendo di sbagliato ?

[Nikon D5200 f / 5.6 1/100 38mm ISO-100]

C'è una differenza sostanziale tra l'illuminazione stroboscopica e l'illuminazione "calda" quando si tratta di misurare l'emissione luminosa.

Non specifichi quale flash stai utilizzando, quindi userò un SB700 come esempio, che se la memoria serve è valutata a circa 30 watt con un'efficienza 4/1 rispetto a un'incandescenza. Quindi chiamiamolo 120 lumen secondi.

La differenza tra i due è la velocità con cui emette la luce. Noterai che ho usato lumen secondi anziché lumen. Questo perché uno strobo scaricherà l'intera carica in pochi millisecondi, quindi l'intero incidente si verifica mentre l'otturatore è aperto.

Le luci calde, d'altra parte, sono generalmente misurate dalla luce che emettono in un intero secondo. Quindi, per la tua emissione di 1750 lumen, solo 1/100 di quella luce entra nella tua fotocamera. Questo è solo circa 17,5 lumen secondi durante il tempo di esposizione.

Confronta questo con un'uscita di 120 lumen al secondo dallo strobo e aggiungendo la legge quadrata inversa per compensare la distanza, è molto facilmente su una differenza di arresto tra la potenza massima delle tue lampade calde e l'impostazione più bassa sullo strobo (che è coerente con il tuo campione).

Stando così le cose, probabilmente stai meglio lavorando per padroneggiare le configurazioni a luce singola (con riflettori) fino a quando non puoi permetterti di aggiornare il tuo kit.

Quando stavo girando, ho fatto un sacco del mio lavoro con un'unica fonte. Ho scoperto che la limitazione mi ha costretto ad essere più creativo. Ad esempio, questo scatto imita il tipo di installazione a tre luci che stai tentando con una singola sorgente luminosa (il sole) con 2 riflettori che forniscono la "chiave" e il riempimento.

Nulla contro i calcoli e i consigli di LightBender, ma la domanda del PO riguarda il bilanciamento del flash e della luce ambientale , che è un concetto prezioso da affrontare.

Dai un'occhiata a questo fantastico tutorial sul blog di Strobist .

Riassumere:

Innanzitutto, spegni completamente il flash e trova una buona esposizione manuale per l'ambiente (luci calde). Quindi, componi questo uno stop o due più scuro. Adesso fai apparire il tuo flash. Se supera davvero le luci calde - anche in Manuale a 1/1212 di potenza? - dovresti riuscire a spostarlo più lontano dal soggetto (e / o dalle luci calde più vicine) per raggiungere l'equilibrio.

L'altro punto chiave è che la velocità dell'otturatore controlla in modo univoco l'esposizione ambientale senza influire sull'esposizione del flash. Nel tuo esempio, passare da 1/100 a 1/30 di secondo dovrebbe schiarire il riempimento / bordo di un paio di stop.

Per prima cosa parliamo della posizione del "RIEMPIMENTO". Lo scopo del riempimento è di ammorbidire le ombre proiettate dal principale. Inoltre vogliamo riempire queste ombre dal punto di vista della telecamera. A tal fine, il riempimento viene impostato all'altezza dell'obiettivo il più vicino possibile a una lente immaginaria disegnata dal soggetto. Fare attenzione che il "FILL" non sia così vicino da essere ripreso.

La luce di riempimento è subordinata alla spia "MAIN". Facciamo del nostro meglio per costringerlo ad essere uno stop subordinato che produce un rapporto "pane e burro". Il nome deriva dal fatto che questo rapporto 3: 1 vende meglio.

Se “FILL” è regolato per essere subordinato a “MAIN” di 2 stop, il rapporto è 5: 1. Questa è un'illuminazione più contrastata a volte chiamata maschile.

Se “FILL” è impostato su 3 stop subordinati, i risultati sono molto contrastati a volte chiamati teatrali. Il rapporto è 9: 1.

Con l'illuminazione mista (flash elettronico e luci calde) è difficile determinare con precisione l'esposizione. Comporre la scena, impostare il flash elettronico come "MAIN", impostare alto per simulare il sole del pomeriggio. Con “FILL” disattivato, scattare una foto e notare l'esposizione. Ora posiziona il "FILL". Con “MAIN” disattivato, scattare una foto e annotare il numero f dell'esposizione. Eseguire il test "FILL" della luce calda per ottenere 1 f-stop arrestato. Fare lo stesso per la luce del cerchione. L'obiettivo: mantenere subordinati la luce "FILL" e "RIM". Indietro "FILL" o "RIM" misurando la lampada di distanza per soggetto e moltiplicare per 1,4. Questa matematica calcola una lampada rivista alla distanza del soggetto che riduce l'energia della luce di 1 f-stop. Al contrario, la divisione per 1,4 calcola una lampada rivista alla distanza del soggetto che aumenta di 1 f-stop.

Probabilmente ciò che stai facendo è mescolare il flash con l'illuminazione statica. Se hai bisogno di tre fonti, usa tre dello stesso tipo. Non ho bisogno di luci particolarmente potenti, sto facendo la maggior parte del mio lavoro con una manciata di luci a LED economiche adesso - e intendo quelle VERAMENTE economiche, non quelle che cercano di mantenere il prezzo delle "attrezzature da studio".