Determinare le temperature e le velocità per le stampanti fai-da-te?

Ho seguito la strada dell'apprendimento con due stampanti rotte che sto ricostruendo con parti ed elettronica migliori.

Una cosa che ho riconosciuto è che c'è una probabilità piuttosto bassa che qualsiasi hotend o heatbed che abbia avuto il termistore / termocoppia e / o la scheda della stampante scambiata con una parte non OEM possano essere considerati affidabili per segnalare accuratamente la propria temperatura.

Certo, ci sono molte cose che posso (e fare) fare per provare a renderlo il più preciso e ragionevole come calibrare con termistori da multimetri, termometri IR, ecc., Ma ogni metodo ha dei limiti. Non si sa mai se il 2o termistore sia montato correttamente o se stia leggendo la stessa temperatura locale del termistore della stampante. I termometri a infrarossi hanno problemi con le superfici riflettenti (come le estremità calde in alluminio e le piastre di costruzione) La calibrazione delle costanti del termistore da dati sperimentali non è perfetta.

IMHO, qualsiasi temperatura di hotend / heatbed su una configurazione fai-da-te potrebbe essere spenta di circa ± 5 ° C circa, più se è scarsamente calibrata.

Le stampanti utilizzano riscaldatori controllati da PID per mantenere le oscillazioni di un grado o due gradi Celsius, perché la gente dice che influisce sulla qualità di stampa.

Esiste un buon modo visivo o sperimentale per sapere se le tue temperature sono "corrette" per la tua stampante / filamento? IOW, se il mio filamento dovesse essere riscaldato a 220 ° C, come potrei sapere se la mia stampante stava avendo problemi perché la temperatura "vera" è solo 215 ° C (o 225 ° C) quando riporta 220 ° C?

Un problema comune che ho riscontrato è l'intasamento degli ugelli dopo la transistor dallo strato 1 allo strato 2. (Livello 1 = calore più alto e velocità più basse, Livello 2+ = calore più basso e velocità più elevate). È stato difficile capire quale fattore (calore inferiore o velocità più elevate) sono la causa degli zoccoli dopo la transizione.

La risposta breve è che usi le temperature e le velocità che ti danno buoni risultati. È prova ed errore.

Il numero di temperatura segnalato dalla stampante non ha davvero importanza. Questa è solo una variabile di controllo del processo: deve essere coerente e ripetibile, ma non deve essere accurata rispetto a un riferimento indipendente. Ciò di cui dovresti preoccuparti sono i risultati di stampa.

Alcuni segni che la tua temperatura di stampa è troppo fredda:

• Le parti stampate in PLA hanno una superficie opaca e opaca
• Scarsa adesione dello strato
• L'estrusore blocca o striscia il filamento a velocità di stampa abbastanza basse per l'estrusore e le dimensioni dell'ugello

Alcuni segni che la tua temperatura di stampa è troppo calda:

• Le parti stampate in PLA hanno una superficie molto lucida
• Il PLA ha un forte odore zuccherino / di cialda o qualsiasi odore di materiale bruciato
• La rigidità durante le mosse di viaggio che non è possibile eliminare sintonizzando la retrazione
• Fuoriuscita eccessiva mentre l'ugello è fermo dalla stampa
• Bolle o nuvolosità in fili estrusi in fili estrusi anche con filamento secco

Inoltre calibrerai le velocità tramite tentativi ed errori. Esistono due limiti di velocità principali per una stampante: la velocità con cui il meccanismo di movimento può spostare l'ugello senza incorrere in problemi o un inaccettabile degrado della qualità di stampa (che è anche una funzione delle impostazioni di accelerazione) e quanto velocemente la parte calda può riscaldarsi e fondersi filamento.

I limiti di velocità del meccanismo che devi trovare tramite tentativi ed errori. Scegli una stampa di prova che ti piace (come Benchy) e ripeterla con diverse regolazioni fino a trovare i tuoi limiti preferiti.

Le restrizioni sul flusso di fusione sono leggermente più complesse, poiché sono una funzione della portata VOLUME, non delle velocità comandate. Realizza una stampa di prova di grandi dimensioni (con lunghe linee rette) e moltiplica la larghezza dell'estrusione per l'altezza dello strato per l'avanzamento. Ciò fornirà la portata approssimativa in mm ³ / sec. In generale, ogni estrusore + hot end + combinazione di materiali avrà una portata massima praticabile. Ad esempio, la maggior parte delle stampanti "medio" per hobbisti con ugelli da 0,4 mm e buoni estrusori possono estrudere circa 4-8 mm ³/ sec con PLA. Le estremità calde rivestite in PTFE sono all'estremità inferiore, le estremità calde interamente metalliche sono all'estremità superiore. Il valore dipenderà dal tuo hardware. Ma puoi fare alcuni rapidi test di benchmarking per trovare il limite e quindi usarlo per determinare i picchi di feedrate per evitare di superare la capacità di fusione del tuo sistema.

Secondo la risposta dettagliata fornita da Ryan Carlyle, può essere un processo di prova ed errore per determinare le impostazioni ottimali per la stampante. Ciò certamente non richiede l'accuratezza assoluta dei sensori di temperatura ¹ o l'uso del filamento ideale per raggiungere. Nel tuo programma di slicing dovrebbe essere possibile incrementare o alterare i parametri - come "portata" o "temperatura di stampa" durante una stampa di una forma semplice - in modo che sia possibile effettuare confronti soggettivi.

Alcuni video di appassionati descrivono in dettaglio un metodo per utilizzare un programma slicer per stampare una semplice colonna vuota e incrementare un determinato parametro da circa il 90% al 110% dei valori "ideali" a passi fissi ogni 5 mm nella direzione Z. Si può quindi osservare l'output e fare una determinazione soggettiva della qualità di stampa lungo la lunghezza della colonna, e adottare il valore del parametro associato alla posizione in Z che ha prodotto il risultato "migliore" in termini di finitura, resistenza e adesione dello strato.

Un plug-in standard per il programma slicer gratuito "Ultimaker Cura" chiamato "TweakAtZ" consente di generare uno script del genere e potrebbe essere una buona opzione anche se normalmente utilizzeresti un altro slicer. Un utente sul sito di YouTube (con il quale non ho alcuna associazione) ha descritto questo approccio in un video intitolato Come trovare le impostazioni di stampa perfette per la stampante 3D . Hanno continuato a raccomandare questo processo ogni volta che un nuovo rotolo di filamento viene caricato nella stampante.

Ritengo che il metodo sia un buon suggerimento, in quanto trovo il suggerimento "Scegli una stampa di prova che ti piace (come Benchy) e ripeterla con accordature diverse fino a trovare i tuoi limiti preferiti". essere una proposta potenzialmente molto dispendiosa e non produttiva per un utente inesperto.

Nota

¹ Calibrare direttamente l'accuratezza dell'indicatore per il sensore di temperatura all'interno dell'estrusore non sarebbe cosa da poco, e come è stato menzionato sopra sarebbe probabilmente di scarso valore. Se assolutamente necessario, probabilmente sarebbe meglio farlo con un filo di piccolo diametro attorcigliato a "T" con punta a termocoppia inserito direttamente nell'ugello dell'estrusore, se possibile. L'uso di un termometro IR non sarebbe appropriato a causa delle dimensioni del bersaglio rispetto al campo visivo del termometro IR e all'emissività dell'ugello come già osservato.

Sembra che prima devi calibrare il termometro. Il modo più semplice è utilizzare un termistore ben noto (preferibilmente in una stampante ben funzionante) e quindi misurare le temperature con il termometro. In questo modo ti darà la corretta calibrazione di esso. Quindi puoi misurare altri termistori con questo termometro.

Ovviamente richiede di mantenere le condizioni costanti il ​​più possibile.

Ma ad essere sincero ... Non sento (o vedo) davvero se c'è una grande differenza con la temperatura di ± 10 ° C.

Diciamo che il mio filamento ha temperature da 185 ° C a 225 ° C e vi dico che non c'è differenza (almeno non lo vedo) se è 190 ° C o 210 ° C.

Naturalmente questa differenza è cruciale quando si raggiunge la temperatura min / max ma nel mezzo ...