Perché il mio interruttore doccia continua a bruciarsi?

Ho una doccia Mira da 10,8 kW.

Il mio interruttore è un interruttore 45A. Ho un fusibile da 50A per la doccia. La doccia utilizza un cavo da 10 mm ² .

9 mesi fa l'interruttore si è acceso e si è rifiutato di spegnersi e il fusibile è scattato. Aprendo l'interruttore, i cavi erano neri e bruciati. Ho sostituito l'interruttore. 9 mesi dopo ed è successo di nuovo.

So che probabilmente dovresti tagliare il cavo ed esporre il rame, ma non ho più lunghezza, quindi dovrò pulirlo con una spazzola metallica e sostituire l'interruttore.

Perché continua a succedere questo?

Mira sembra essere sede nel Regno Unito , quindi sto assumendo un 230V rete elettrica .

Basta prendere le cifre nominali per alimentazione e tensione: 10,8kW / 230V = 46,96A. Se osservi la tensione di rete nel peggiore dei casi (230 V - 10% = 207 V), potresti effettivamente assorbire oltre 52 A.

Quindi, se la doccia è il disegno tanto potere come è valutato per (diciamo se l'acqua in arrivo è molto freddo, o si tratta di una giornata fredda e hai la temperatura dell'acqua alzato), un interruttore 45A è in realtà sottovalutato per il lavoro sta facendo. Consiglierei di sostituirlo con un interruttore più pesante.

Perché ha innescato, la mia ipotesi è che l'interruttore che stai usando non è abbastanza grande. L'interruttore bipolare in stile pull-cord a 45A è estraneo a me (non ho mai visto nulla di simile in Nord America), ma le specifiche sul sito Mira dicono di utilizzare un interruttore con almeno 3 mm di separazione dei contatti.

Questa separazione è importante, perché a queste correnti ci sarà un arco ogni volta che viene attivata la potenza, il che può fare diverse cose che influenzano negativamente qualsiasi tipo di interruttore / relè:

• "Brucia" i terminali, che li bruciano con lo stesso nero che vedi sui fili bruciati all'esterno e, nel tempo, aumenta la resistenza e quindi aumenta l'assorbimento di corrente attraverso i cuscinetti, portando ad un arco ancora peggiore
• Saldare i terminali insieme

La mia ipotesi con le informazioni fornite è in entrambi i casi successa in questo caso. L'ustione sui fili è probabilmente causata dall'arcata all'interno dell'interruttore: forse c'è una separazione meccanica inadeguata tra i pad di contatto dell'interruttore e i terminali esterni?

La mia inclinazione, se dovessi mai installare qualcosa di simile qui, è che 45A è troppo per qualsiasi tipo di interruttore rivolto all'utente che verrà utilizzato su base regolare. Installerei un contattore (fondamentalmente un grande relè) separato dall'interruttore, che ha una potenza nominale di almeno 60A (poiché, come sottolineato da Nial C, a seconda della tensione esatta, si potrebbero vedere fino a 52A). Quindi farei funzionare un circuito separato verso l'interruttore a strappo (o qualunque cosa tu stia usando) che controlli semplicemente l'alimentazione della bobina del contattore. Questo circuito avrebbe solo una corrente minima (<1A) necessaria per far funzionare la bobina del contattore.

Ecco un breve diagramma hackerato insieme basato sul manuale di installazione di Mira:

Nota però, non so se ciò sarebbe conforme ai codici idraulici / elettrici dell'UE! Mi sembra molto più sicuro in quanto impedisce a un essere umano di interagire direttamente con un interruttore ad alta corrente ed è probabilmente più facile sostituire il contattore se necessario (anche se immagino che sia meno probabile che sia necessario, poiché i contattori sono molto comunemente usato nei sistemi industriali per controllare carichi ad alta corrente per molti anni senza problemi).

Mi sembra strano avere un interruttore da 45A e un fusibile da 50A (è un MCB nell'unità di consumo?). Cosa protegge l'interruttore dalla sovracorrente? Se hai un componente valutato a 45A, penso che dovrebbe essere protetto al massimo da un fusibile / MCB da 45A. Se l'interruttore 45A è protetto solo da un fusibile da 50A, è possibile che si verifichi una sovracorrente pericolosa attraverso l'interruttore troppo a lungo prima che il fusibile / MCB rilevi un problema. Quindi, proprio su questa base, penso che potresti aver bisogno di inserire un fusibile più piccolo / MCB o un interruttore con rating più alto (in realtà un interruttore con rating più alto, poiché la tua doccia può assorbire più di 45A).

Un'altra cosa che vale la pena considerare è la valutazione del cavo da 10mm2. Sebbene sia possibile utilizzare un cavo da 10 mm2 per correnti (ad es.) 50 A, è valutato così in alto se non ci sono elementi di derating da considerare. Ad esempio, se viene eseguito all'interno dell'isolamento o accanto ad altri cavi, la sua classificazione è inferiore. 10mm2 che corre da solo all'interno del condotto in una parete isolata è valutato solo a 46A.

Personalmente prenderei seriamente in considerazione l'idea di fare una doccia meno potente. L'ho fatto nella mia casa attuale quando ho scoperto che il cavo e gli interruttori non erano sufficientemente alti. (la doccia era piuttosto vecchia e instabile, quindi sostituirla non era un grosso problema).

Un'altra cosa che potrebbe influire su di te è la dimensione della miccia principale a casa tua. Alcune case più vecchie hanno solo una fornitura di 60A.

Se i cavi sono bruciati, non è un interruttore difettoso, è installato male. Il motivo per cui i cavi sono bruciati è perché si è accumulato calore nella connessione all'interruttore. Il cavo deve essere pulito e bloccato saldamente per garantire una resistenza minima.

La formula per la dissipazione del calore è I ^ 2 * R. Nel tuo caso, I = 45A. Con appena 0,1 ohm di resistenza sul terminale a vite, creerai più di 200 watt di calore e il povero vecchio terminale non sarà in grado di dissiparlo. Il risultato finale è che brucerà il cavo.

La soluzione è pulire i conduttori e avvitarli a fondo.

Ho avuto lo stesso problema con una Mira da 10,8 kW. Inizialmente ho usato un interruttore a strappo 45A d / p, protetto da un dispositivo a corrente residua 63A (RCD) e un interruttore automatico in miniatura da 50A (MCB) . L'interruttore si è esaurito.

Ho quindi acquistato un interruttore pull 50 A d / p. Nove mesi dopo l'interruttore si è nuovamente spento e l'RCD 63A si è spento. Ho usato un cavo gemello e di terra da 10 mm. Anche il passaggio dei cavi è stato abbastanza consistente, circa 30 metri, quindi la caduta di tensione potrebbe essere un problema.

Il tuo RMS o la tensione quadrata media radicale nel Regno Unito fluttua tra 220 V e 250 V, quindi controlla e fai un calcolo per vedere quanti amplificatori stai effettivamente disegnando. (potenza su volt)

(questo post presuppone che tu sia nel Regno Unito, altrove YMMV)

Questo di solito è causato da fili mal terminati che portano al surriscaldamento dei terminali e dei fili.

Il problema è che il surriscaldamento non si limita a offuscare la superficie, ma può anche cambiare le proprietà fisiche del filo. La pulizia dell'ossidazione non è sufficiente. Il filo DEVE essere tagliato. Le terminazioni devono essere su filo nuovo che non è stato surriscaldato e devono essere serrate. In caso contrario, quasi sicuramente si verificherà una ripetizione del problema.

Se il cablaggio non è sufficientemente allentato, è necessario sostituirlo sostituendo il cablaggio. Qualcosa di simile a questa scatola di giunzione da 60 A con terminazioni a doppia vite sarebbe appropriato se fosse necessario unire i cavi, ma se il cavo può essere facilmente sostituito completamente, sarebbe preferibile. Ricordare che le scatole di derivazione devono rimanere accessibili per l'ispezione.

Consiglierei di passare a uno switch da 50A, se possibile, per dare un po 'più di headroom.

Personalmente penso che l'intero design degli accessori per cucine e circuiti doccia nel Regno Unito sia una delle parti meno ben progettate del nostro sistema di cablaggio. Il montaggio degli accessori sui loro backbox richiede lo spostamento dei cavi, che con nuclei rigidi non flessibili spesso comportano un certo stress (soprattutto se la parete è solida e i cavi sono interrati direttamente in modo che non possano muoversi).

Non esiste una legge nel Regno Unito che proibisca il fai-da-te di questo lavoro, ma se non si è sicuri delle proprie capacità, si consiglia di utilizzare i servizi di un elettricista.

PS una nota su potenza, tensione e corrente perché molte persone sbagliano.

Molte persone hanno sentito l'equazione I = P / V e provano ad applicarlo in circostanze in cui non si applica. In particolare, la potenza nominale per un carico resistivo (come una doccia) sarà valida solo a una tensione. Per le docce elettriche del Regno Unito, la potenza nominale è solitamente specificata a 240 V (nonostante il fatto che la nostra elettricità di rete sia nominalmente 230 V).

Quindi, per caclulare la corrente a una determinata tensione, dovresti prima calcolare la resistenza dalla potenza del titolo e la tensione alla quale viene specificata la potenza del titolo (usando R = V ² / P). Quindi puoi calcolare la corrente dalla resistenza (che possiamo assumere sia costante su un intervallo ragionevole di tensioni) e la tensione per cui vuoi conoscere la corrente corrispondente.

Ho lo stesso problema. Per oltre 3 anni ogni 3-4 mesi devo cambiare l'interruttore elettrico. A volte due volte in una settimana.

Ho speso più della doccia elettrica per l'acquisto di interruttori e costi di manodopera per elettricista in cima alla chiamata per Triton.

Ecco la mia osservazione spero che aiuti qualcuno che si trova nella mia stessa barca.

• Succede soprattutto quando vengono usate due o più persone successivamente
• La bassa pressione dell'acqua principalmente quando è collegata all'acqua principale anziché al serbatoio dove quando qualcuno accende l'acqua della cucina durante la doccia
• Qualcosa non va con l'elettrovalvola una volta quando l'ho sostituita ha funzionato quasi per 7-8 mesi

Comprerò quello nuovo questa settimana.