Come avere un'immagine nitida del prodotto?

Sto cercando di rendere le mie immagini nitide, ma noto sempre che ci sono alcuni bordi sfocati che sono più lontani dall'obiettivo.

Fondamentalmente ho impostato il mio ISO su 100 e ho provato a lavorare da lì. Dato che stavo usando un treppiede (senza controllo dell'otturatore wireless ma cercando di ridurre al minimo il tremolio), ho deciso che la velocità dell'otturatore può essere lenta (ma non so se avrei dovuto rallentare per consentire più luce in modo da poter aumentare l'apertura). Non ho massimizzato la mia apertura al massimo, ma l'ho impostato su qualcosa come F14, ma ho letto che massimizzare l'apertura e andare verso il basso è la strada da percorrere.

Fotocamera: Sony, ILCE-6000, a6000

Obiettivo: E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO: 100

Velocità dell'otturatore: 0,5 "

Apertura: F14

tempo di posa 0,5 secondi

Questo è probabilmente un po 'il tuo problema. L'otturatore provoca vibrazioni della fotocamera. Anche la tua mano preme il pulsante di rilascio.

A velocità più elevate, questa vibrazione non influisce sul tiro. Allo stesso modo, a velocità molto basse (qualche secondo +). Ma c'è un punto debole tra un secondo o due e ~ 1/30 in cui quella vibrazione può rovinare il tuo tiro.

Se è necessario utilizzare i tempi di posa in quello spazio, utilizzare il blocco dello specchio e un rilascio remoto. Se non è presente il telecomando, utilizzare MLU e l'autoscatto.

Oh, e apriti da f / 14. Non è necessario. Dovresti avere un sacco di DoF af / 8. Prova con un calcolatore DoF per confermare.

Sembra che l'apertura sia ancora troppo aperta per consentire al soggetto di essere completamente a fuoco, alla distanza corrente tra l'obiettivo e il soggetto.

È possibile affrontare questo problema in tre modi:

1) Chiudere l'apertura

Un'apertura aperta comporterà una ridotta profondità di campo (DOF). Il DOF implica l'area dell'immagine che è a fuoco accettabilmente nitido. Visto che quasi tutto il soggetto è a fuoco, suppongo che -1 stop (quindi chiudi l'apertura di 1 stop) farebbe il trucco. Si noti che la diffrazione dell'obiettivo diventa un problema significativo quando si ferma l'obiettivo a piccole aperture. Pertanto, arrestare l'apertura più di F / 14 aumenterà la quantità di soggetto a fuoco ma diminuirà la qualità dell'immagine.

In breve : apertura aperta -> poca messa a fuoco // apertura chiusa -> molta messa a fuoco

2) Applicare la tecnica di accatastamento della messa a fuoco

Secondo la risposta di Romeo Ninov. Più lavoro, ma la migliore soluzione come obiettivo è di solito ai suoi 2-3 stop più nitidi dal suo max. posizione aperta.

3) Aumenta la distanza tra il soggetto e l'obiettivo

In generale, avvicinandoti al soggetto (come nella fotografia macro) otterrai un DOF più piccolo. Questo è particolarmente vero se si utilizza una fotocamera con soffietto . Se si sposta l'obiettivo lontano dal soggetto, il DOF aumenta. Per mantenere il soggetto della stessa dimensione sull'immagine, dovrai ritagliare l'immagine. Inavvertitamente, ciò comporterà una riduzione della risoluzione dell'immagine e una riduzione del DOF . Non aumentare la lunghezza focale per compensare la modifica della dimensione del soggetto, in quanto ciò lascerà il DOF invariato rispetto all'impostazione precedente. Notare che l'allontanamento dall'apertura influirà anche sulla compressione , che potrebbe essere un altro effetto indesiderato.

Come determinare DOF

Molti obiettivi dispongono di una scala per determinare approssimativamente il DOF a una certa apertura e distanza dal soggetto. Per una misurazione più accurata, è possibile utilizzare un calcolatore DOF come questo . Puoi anche calcolare manualmente DOF con le formule in questa pagina .

Buona fortuna!

Sulla base dell'articolo pubblicato qui, sembra che questa nitidezza dell'obiettivo non aumenti con la riduzione della dimensione dell'apertura:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Nitidezza A 16 mm ef / 3.5, la Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS è abbastanza morbida negli angoli e in gran parte del telaio, ma il centro del telaio rimane abbastanza nitido. Mentre ti fermi, f / 5.6 e f / 8 sembrano essere il punto debole con la più grande area centrale di nitidezza; tuttavia, gli angoli più remoti rimangono ancora relativamente morbidi. Ingrandito a 35 mm, la nitidezza complessiva migliora e, a f / 8, gli angoli iniziano a sembrare piuttosto buoni, sebbene non siano ancora nitidi. A 50mm, vedrai i migliori risultati a f / 8. Sulla base dei numeri, i migliori risultati complessivi sono a 35 mm af / 8.

Stranamente, a 16mm af / 8, abbiamo visto la più grande differenza tra nitidezza al centro rispetto agli angoli. Il centro dell'inquadratura era piuttosto nitido, ma gli angoli, al contrario, erano molto morbidi. Questo è insolito nella nostra esperienza; normalmente la nitidezza diventa più uniforme su tutto il fotogramma quando ci si ferma.

A tutte le lunghezze focali, una volta che ti fermi a f / 16 e oltre, inizia la limitazione della diffrazione e inizierai a vedere una significativa perdita di nitidezza dell'immagine.

Sulla base dei tuoi esperimenti, sembra che tu abbia raggiunto le prestazioni di picco ottico dell'obiettivo.

Lo stesso comportamento è stato notato dalle persone di DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Nitidezza 6 P-Mpix

Chistopher Frost ha raggiunto la stessa conclusione nel suo video di recensione:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Sei in grado di noleggiare / prendere in prestito altri obiettivi non kit per testarli?

Per mettere a fuoco l'intero argomento, è necessario aumentare la profondità di campo .

• Aumenta il numero F (diminuisce l'apertura). Io non utilizzare un'apertura più piccola di F8-11 causa della diffrazione.

• Aumentare la distanza.

• Ridurre la lunghezza focale.

Un'altra tecnica che puoi prendere in considerazione è il tilt-shift . Ciò consente di allineare il piano focale al soggetto. Poiché si utilizza mirrorless, è possibile acquistare un adattatore di montaggio relativamente economico con funzione di inclinazione da utilizzare con un obiettivo full-frame.

Prova a cercare "adattatore per innesto dell'obiettivo con inclinazione" sui tuoi siti di shopping preferiti.

Aumentare l'apertura aumenterà l'effetto della diffrazione. Per fare foto con un grande DOF devi applicare la tecnica come focus stacking .

Il focus stacking (noto anche come fusione del piano focale e z-stacking o focus blending) è una tecnica di elaborazione di immagini digitali che combina più immagini scattate a diverse distanze di messa a fuoco per dare un'immagine risultante con una maggiore profondità di campo (DOF) rispetto a qualsiasi immagini individuali Il focus stacking può essere utilizzato in qualsiasi situazione in cui le singole immagini hanno una profondità di campo molto ridotta; la macrofotografia e la microscopia ottica sono due esempi tipici. Il focus stacking può essere utile anche nella fotografia di paesaggio.

Inoltre, utilizza una sorta di otturatore remoto per ridurre al minimo il movimento della fotocamera

Potresti provare ad applicare un filtro di post-elaborazione per renderlo più nitido. Alcuni produttori applicano automaticamente un filtro post-affilatura (in particolare Nikon) per ottenere una nitidezza ancora maggiore. Ecco come appare la tua immagine dopo aver applicato il filtro Shake Reduction in Photoshop:

Potresti impazzire e aggiungere un sacco di nitidezza, ma poi l'immagine inizia a ottenere un po 'di artefatto (dipende da quanto può essere visualizzata l'immagine):

Quello che farei per questa situazione sarebbe:

• Un buon treppiede: questo è essenziale per mantenere stabile la fotocamera. Nota che i buoni treppiedi (a) costano un po 'di soldi (non ne troverai uno molto al di sotto di $ 100) e sono pesanti (niente di meno di 1,5 kg non va bene se parliamo di treppiedi di altezza normale, escluso l'alta- fine quelli in fibra di carbonio).
• Modalità live view: questo assicura che lo specchio sia già attivo quando viene scattata la foto, quindi nessun movimento dello specchio => nessuno schiaffo dello specchio, nessuna vibrazione causata da esso. Alcune buone fotocamere hanno anche un blocco dello specchio, ma ho trovato la modalità live view un sostituto adeguato.
• Timer per selfie di 10 secondi o scatto remoto: questo ti assicura di dare la possibilità alle vibrazioni del treppiede di decadere, o in alternativa di non provocare vibrazioni
• f / 6.3 - f / 8. Maggiore è il numero F, maggiore è la diffrazione. Direi che qualcosa tra f / 6.3 e f / 8 è l'ideale. Questo ovviamente dipende dalla fotocamera: su fotocamere full frame, è possibile utilizzare numeri F più alti. Naturalmente c'è un compromesso tra profondità di campo e bassa diffrazione. In genere gli obiettivi sono i più nitidi tra f / 6.3 - f / 8, ma potresti preferire f / 8 a causa del leggero aumento della profondità di campo.
• Considera anche un flash off-camera (o più flash) con opportuni modificatori di luce come gli ombrelli. Ciò consentirebbe di utilizzare velocità dell'otturatore più elevate.

Vedo due diverse fonti di problemi di nitidezza nelle tue immagini:

1. Possiamo vedere le vibrazioni della fotocamera negli artefatti fantasma sul lato vicino della scatola. Ciò è probabilmente causato dall'agitazione dovuta al lungo tempo di posa. Avresti bisogno di un telecomando e / o di un blocco dello specchio e di un buon treppiede per evitarlo.

2. Non ho la lunghezza esatta focale utilizzata, dimensioni del soggetto, e la distanza, ma utilizzando alcune ipotesi (50mm, 50 centimetri di distanza), ottengo un DOF di solo circa 5 cm qui , che è probabilmente inferiore alla dimensione della scatola .

Puoi mitigare entrambi fermandoti ulteriormente e lanciando più luce sulla scena (flash, strobo) per ridurre il tempo di posa. Ma nota che la diffrazione alleverà la sua brutta testa ad un certo punto.

Altri metodi potrebbero essere l'uso di un obiettivo TS o l'accatastamento della messa a fuoco.

Mi sembra che tu abbia due diverse fonti di non nitidezza: entrambe le vibrazioni della fotocamera e la mancanza di profondità di campo.

Dato che stai già scattando a f / 14, non otterrai molta più profondità di campo: fermarti a f / 16 o f / 22 potrebbe aumentarlo un po ', ma quasi sicuramente aumenterà la diffrazione, quindi mentre la nitidezza sarà più uniforme (sarà più vicina allo stesso modo in tutta l'immagine), nessuna di queste sarà davvero molto nitida.

Alcune persone hanno menzionato il blocco dello specchio per ridurre le vibrazioni. Dato che stai scattando una a6000 (che è una fotocamera mirrorless), qui non si applica davvero. È possibile attivare l'otturatore anteriore elettronico, il che può aiutare un po ', ma poiché è mirrorless, non si ottiene mai lo schiaffo dello specchio che si otterrà con una reflex.

Si desidera utilizzare un telecomando o l'autoscatto. Se hai un telecomando, è generalmente la scelta preferibile (e se stai facendo molto di questo, potrebbe valere la pena acquistarne uno), ma se non hai già un telecomando, l'autoscatto dovrebbe essere del tutto adeguato.

Dal momento che sembra che il tuo soggetto superi la profondità di campo che stai ottenendo (e, come notato sopra, stai già fermando l'obiettivo abbastanza lontano) quasi le uniche scelte che hai sono di organizzare il piano di messa a fuoco per adattarlo le parti importanti del soggetto meglio, oppure utilizzare il focus stacking per aumentare la profondità di campo apparente. Cambiare il piano di messa a fuoco significa o scattare la foto da un'angolazione diversa o usare un obiettivo di inclinazione / spostamento in modo che il piano di messa a fuoco non sia più parallelo al sensore.

Dati gli scatti che hai mostrato e ciò che stai cercando di ritrarre, mi sembra che il focus stacking sia l'unico che probabilmente ti darà quello che vuoi. Come altri hanno già notato, questo è più lavoro, ma onestamente non è tanto lavoro extra che è qualcosa di cui hai davvero bisogno per spaventarti.

Anche la post-elaborazione può sicuramente aiutare, ma preferirei (fortemente) iniziare con una buona ripresa, e utilizzare la post-elaborazione per migliorarla, piuttosto che provare a utilizzare la post-elaborazione per salvare una ripresa che non è nitida (almeno per un caso come questo in cui dovrebbe essere facile ripetere le riprese).

Un certo numero di punti di nota:

• Quale treppiede (e testa, se separato) stai usando? I treppiedi sono di qualità molto variabile; un treppiede in alluminio ultraleggero economico non sarà stabile né robusto come un treppiede in fibra di carbonio ben costruito. Se si tocca leggermente la fotocamera o l'obiettivo mentre è montato sul treppiede e vibra per più di qualche secondo, potrebbe essere necessario un treppiede migliore.
  • Hai una fotocamera mirrorless di base con l'obiettivo kit stock. Questa configurazione non è particolarmente pesante, quindi non dovresti aver bisogno di un treppiede di fascia alta. In effetti, un treppiede in alluminio di qualità ragionevole (come il Manfrotto Befree, modello MKBFRA4-BH) è probabilmente sufficiente finché non si prevede di appesantire. La fibra di carbonio è sia più leggera che più stabile, ma anche sostanzialmente più costosa.
• Utilizzare la modalità autoscatto di 2 secondi. Premendo il pulsante di scatto stesso si producono alcune vibrazioni; dandogli qualche secondo fa sì che queste vibrazioni si stabilizzino prima che inizi l'esposizione.
• Parte della morbidezza sembra essere causata dalla messa a fuoco impostata sulla punta anteriore del soggetto (più vicino alla fotocamera). Di conseguenza, la profondità di campo (la gamma di distanze dalla fotocamera entro la quale l'immagine è nitida) non si estende a tutta la profondità del soggetto. Prova a mettere a fuoco da qualche parte tra le parti più vicine e più lontane del soggetto, in modo che una parte più grande di esso sia a fuoco.
• f / 14 potrebbe essere più piccolo di quanto è necessario per questo argomento. Le aperture troppo piccole degradano la nitidezza complessiva a causa della diffrazione (maggiori informazioni a Cambridge in Color ), oltre ad aumentare i tempi di esposizione che possono rendere più difficile evitare le vibrazioni della fotocamera, soprattutto se il treppiede non è particolarmente stabile. Prova a scattare da qualche parte tra f / 8 e f / 11 e verifica se la profondità di campo è sufficiente per coprire tutto o la maggior parte del soggetto. Se ciò non bastasse, potresti voler utilizzare una tecnica chiamata pila di messa a fuoco , che prevede di scattare più foto con la messa a fuoco impostata a diverse distanze per coprire l'intera profondità del soggetto e unirle in post per produrre un'immagine in cui l'intero soggetto è forte.

Il problema di base con le immagini di esempio, che la domanda e quasi tutte le risposte qui sembrano danzare senza dire nulla al riguardo è che è necessario aggiungere più luce.

Non c'è sostituto per avere abbastanza buona luce quando si fa la fotografia!

Una buona luce consentirà migliori tempi di esposizione non sensibili al movimento della fotocamera e alle vibrazioni interne. Mezzo secondo è troppo lungo a meno che non vengano impiegate tecniche aggiuntive, anche quando la fotocamera è montata su un tipico treppiede.

Una buona luce aumenta il rapporto segnale-rumore . Anche quando si utilizzano lunghe esposizioni per superare i bassi livelli di luce, i sensori della fotocamera digitale possono riscaldarsi e diventare più rumorosi. (Anche se le fotocamere mirrorless come quella specifica utilizzata dall'OP ne soffrono, indipendentemente dal tempo di esposizione.)

Una buona luce consentirà più opzioni per quanto riguarda il valore di apertura.

Quando quella luce è di qualità ragionevole (cioè spettro più pieno), consentirà una migliore riproduzione del colore.