Perché i volti non sono nitidi nei miei ritratti f / 1.8 anche se uso con attenzione l'autofocus al centro?

Adoro la mia Canon Rebel T6 e scattare foto di ritratto in modalità Av con un 50mm in 1,8 Av. Sto utilizzando la messa a fuoco automatica nella modalità "messa a fuoco sul punto centrale". Mi assicuro che il punto centrale si concentri sul viso, quindi il viso dovrebbe essere la parte più nitida dell'immagine. Tuttavia, non lo è. Di solito la messa a fuoco automatica manca di un paio di pollici (la messa a fuoco e la nitidezza è meglio circa 2 pollici più vicine all'obiettivo) quando si tratta della parte più nitida dell'immagine. Quindi il viso non è mai nitido al 100%. Qualche idea su cosa sto facendo di sbagliato?

Non stai facendo niente di male. Stai solo trovando i limiti della combinazione fotocamera / obiettivo che stai utilizzando.

• EF 50mm f / 1.8 (in varie versioni) è noto da tempo come il "fantastico in plastica". Per quello che può fare a ciò che costa, è un valore fantastico . Ma in realtà non è un fantastico obiettivo da 50 mm rispetto a molti altri che, certamente, costano da un po 'a molto di più.

• Uno dei punti deboli dell'EF 50mm f / 1.8 II è che ha passi abbastanza grandi tra le posizioni di ciascun motore di messa a fuoco rispetto ad altri obiettivi Canon. In effetti, ha i passi più grandi di qualsiasi obiettivo EF Canon sul mercato. Ciò significa che se stai tentando di mettere a fuoco qualcosa tra un passaggio e l'altro, la fotocamera deve decidere se oltrepassare leggermente il soggetto o leggermente davanti al soggetto.

• Un altro punto debole della famiglia EF 50mm f / 1.8 è che devono essere fermati un po 'per raggiungere la massima nitidezza centrale. A tutta apertura af / 1.8 anche il centro dell'immagine è leggermente più morbido rispetto a quando l'obiettivo viene fermato di alcuni clic.
• La tua Canon EOS Rebel T6 / 1300D è un'altra attrezzatura Canon che ha un valore piuttosto buono , ma il prezzo basso viene fornito con l'avvertenza di rinunciare ad alcune delle cose più costose offerte dalle fotocamere. Una di queste funzioni è l'AFMA (microregolazione con messa a fuoco automatica) che consente all'utente finale di calibrare il sistema AF della propria fotocamera su un obiettivo particolare. Se un obiettivo manca costantemente di fronte al soggetto desiderato, è possibile utilizzare AFMA per dire alla fotocamera di mettere a fuoco un po 'più di quanto altrimenti farebbe.

Se si scatta da un treppiede¹, esiste un modo per aumentare la precisione della messa a fuoco automatica della fotocamera, ma ha un costo di messa a fuoco automatica più lenta e l'utilizzo dell'LCD posteriore in Live view per comporre lo scatto invece di poter utilizzare il mirino ottico . Quando si scatta in Live View, la fotocamera utilizza l'autofocus basato sul contrasto dal segnale che sta ricevendo dal sensore di imaging principale. Quando si scatta attraverso il mirino, la fotocamera utilizza un sensore AF a rilevamento di fase dedicato poiché lo specchio che riflette la scena nel mirino impedisce alla luce di raggiungere il sensore di imaging principale.

Un'altra cosa che puoi provare a fare è fermarti a f / 2.2 o f / 2.8 dove la nitidezza centrale aumenta significativamente da f / 1.8. A f / 2 l'obiettivo è leggermente migliore di quello completamente aperto, ma è ancora notevolmente più morbido di aperture anche più strette. Avrai ancora una profondità di campo abbastanza bassa quando scatti a distanze di ritratto "colpo di testa" o "mezzo corpo" con un obiettivo da 50 mm af / 2.2 o f / 2.8.

Per un sondaggio più generale delle varie cose che causano immagini sfocate, inclusi problemi di messa a fuoco e altre cose, assicurati di dare un'occhiata: Come posso diagnosticare il problema della fonte di messa a fuoco in una fotocamera?

_{¹ In modo da non rischiare il movimento della fotocamera che modifica la distanza tra soggetto e fotocamera tra messa a fuoco ed esposizione, il che è fin troppo facile da fare quando si tiene una fotocamera lontana dal proprio corpo per usare il palmare Live View.}

Potrebbe essere meglio se pubblichi un'immagine di esempio, ma in ogni caso ci sono alcune cose da tenere a mente.

Innanzitutto, scattare con un'apertura così ampia offre un margine di manovra molto limitato tra i limiti vicino e lontano della profondità di campo. Usando un calcolatore di profondità di campo, scoprirai che a 6 piedi dal soggetto, saranno messi a fuoco solo 4 pollici. Se il tuo obiettivo è spento o ti concentri sul naso, rischi di avere altre parti del viso potenzialmente sfocate. Stai un po 'più indietro e puoi guadagnare un pollice o due. In ogni caso, f / 1.8 è probabilmente troppo aperto per i migliori risultati.

In secondo luogo, anche la velocità dell'otturatore potrebbe influire sulla qualità dell'immagine. Assicurati di avere una velocità dell'otturatore abbastanza veloce da correggere il tremolio della mano, generalmente 1 / 60- 1/80 è un limite inferiore senza stabilizzazione dell'immagine.

Infine, trovo che le migliori immagini di un viso inizino con gli occhi a fuoco. È qui che guardiamo naturalmente e avere gli occhi sfocati influirà enormemente sulla qualità dell'immagine. In questo caso, dovresti usare un punto di messa a fuoco sull'occhio e aprire l'apertura abbastanza da fornire una ragionevole profondità di campo, consentendo almeno al naso e alle orecchie di essere a fuoco. Non concentrarti sul naso, concentrati sugli occhi. Potrebbe essere utile scegliere un singolo punto di messa a fuoco, piuttosto che un gruppo, il che potrebbe indurre la fotocamera a scegliere una messa a fuoco che in realtà non si desidera.

Calcolatore di profondità di campo

Problemi tipici di AF (AF classico, non live view):

• corpo e lente, pur essendo entrambi conformi alle specifiche, sono abbinati male, aggravando i problemi reciproci.
  • => usa un corpo con regolazioni di microfocus.
    Il mio 70-200 f / 2.8 era sempre morbido a f / 2.8 (e spesso ho un minimo di luce), ma un nuovo corpo con micro-focus regolazioni lo ha reso un obiettivo completamente nuovo con un f / 2.8 davvero piacevole.
  • => invia la combinazione per l'ottimizzazione (come combinazione)
• La messa a fuoco e quindi la rotazione della fotocamera per inquadrare la foto fanno allontanare il piano di messa a fuoco.
  • => usa un diverso punto AF con meno rotazione necessaria.
  • => limita la tecnica alle lenti lunghe, dove una rotazione di 1 ° -5 ° sposta già tutto fuori dalla cornice
• Supponendo che l'area attiva AF sia grande quanto l'indicatore nel mirino.
  • => Comprendi che l'area AF è probabilmente 3 volte più ampia e più alta.
  • => Comprendi che il marcatore AF nel vetro smerigliato è un'approssimazione, soprattutto nelle fotocamere più convenienti.
• Concentrarsi sul punto sbagliato del viso, spesso in combinazione con la grande area AF.
  • => Prova a concentrarti sull'occhio principale, poiché questa è la parte più importante dell'immagine da mettere a fuoco.
  • => Assicurati di non avere accidentalmente il naso: è probabile che l'AF scelga l'oggetto più vicino che può vedere. Con f / 1.8 il naso può davvero spostare la tua messa a fuoco molto lontano.
• Un tempo di esposizione troppo lungo provoca il movimento di oggetti e / o le vibrazioni della fotocamera, rendendo la foto morbida / sfocata.
  • => Prova 1 / 200s e 1 / 500s a 50mm f / 1.8. Se ciò migliora le cose, hai trovato una soluzione (parziale). Probabilmente preferirai nitido ma un po 'rumoroso a poco rumore - tutto sfocato.
  • => Il flash (senza la modalità HS / Highspeed) può anche aiutare a bloccare il movimento. Meno potenza del flash è richiesta, più breve è il flash. Tuttavia, le foto con il flash che sembrano naturali sono uno skillset completamente nuovo.

Il vetro delle lenti del tuo 50mm è pulito, suppongo?

Il test "definitivo": treppiede, obiettivo statico, molta luce, spostando la messa a fuoco sull'obiettivo a poco a poco, scattando foto. Trova la più nitida (la dimensione dell'immagine JPEG può essere una stima approssimativa, le foto sfocate hanno meno informazioni e quindi hanno bisogno di meno spazio.) Sarebbe il più nitido che l'obiettivo possa fornire in queste circostanze. Potrebbe non essere più "abbastanza buono" per quello che vuoi che faccia.

E potresti provare a concentrare la messa a fuoco, ma funziona correttamente solo con cose che non si muovono. I fotografi che usano obiettivi macro o lenti tendono ad usarlo, poiché il tuo campo di profondità è incredibile per loro --- una larghezza di capelli umani può essere tutta l'area "a fuoco" che possono ottenere da una singola esposizione ...

Personalmente, mi piacciono i ritratti stretti (tipo "solo il viso") ma da una distanza maggiore, usando un teleobiettivo. Questa non è la tazza di tè di tutti, ovviamente.

Ci sono molte buone risposte dettagliate qui, e sono corrette, ma mi piacerebbe digitare una verità più semplice. A f / 1.8, la profondità di messa a fuoco non è sufficiente per mettere a fuoco l'intero soggetto. Se ti concentri perfettamente sui loro occhi, l'immagine sembrerà buona, ma se sei focalizzato un po 'davanti o un po' dietro, sarà ovvio che ti sei perso la messa a fuoco.

È semplicemente più facile mettere a fuoco correttamente il soggetto se ci si ferma a f / 2.4 o versioni successive. Ci sono molte volte in cui scattare con la massima apertura possibile è buono, ma il più delle volte fermarsi un po 'ti darà un risultato più coerente.

Cerca di allontanarti dall'argomento. Aumenta l'area di messa a fuoco, rispetto alle distanze più brevi.

Una fonte di conoscenza: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the-importance-distance-to-subject-plays/

Di solito la messa a fuoco automatica manca di un paio di pollici (la messa a fuoco e la nitidezza è meglio circa 2 pollici più vicine all'obiettivo) quando si tratta della parte più nitida dell'immagine.

Sulla base della tua descrizione, l'obiettivo è la "messa a fuoco frontale". Puoi determinare in base a quanto) vedi sotto) e POTREBBE essere in grado di modificarlo.

Per determinare se un obiettivo ha la messa a fuoco anteriore o posteriore e in che misura:

• Trova una scena / oggetto / superficie con un motivo regolare che si estende lontano da te su una distanza "adatta". Questa può essere una rete metallica o una catena fatta di maglie o una superficie di ciottoli o un materiale tessuto o ...

• Nota un punto AF a metà strada lungo la superficie (o ad una distanza adatta quando il concetto diventa chiaro).

• Mirare alla superficie con un angolo di circa 20-30 gradi (o qualunque cosa si adatti una volta che il concetto diventa chiaro) in modo che parti della superficie coprano una gamma davanti e dietro il punto AF.

• Metti a fuoco il punto selezionato e scatta una foto o pochi.

• Esamina le foto e determina dove il punto AF viene confrontato con quello che ti aspettavi.

• Se possibile, calibrare la fotocamera. Consentitelo se non potete.

Si noti che lo smontaggio-smontaggio dell'obiettivo influirà sul risultato - si spera ma non necessariamente solo leggermente. Posizionare l'obiettivo a casa con forza mentre lo si monta può aiutare a raggiungere la coerenza. I REALMENTE entusiasti POSSONO considerare uno spessore sufficientemente sottile sul supporto o altre soluzioni invasive, ma questo di solito non sarebbe considerato.

L'aggiunta di uno spessore di carta sottile (carta di riso o simile come test) con fori adatti probabilmente peggiorerà l'estensione della messa a fuoco anteriore, ma ti darà un'idea di quale tipo di modifiche sono necessarie. La fotocamera potrebbe essere dotata di una regolazione interna per consentire lo spostamento dei sensori di messa a fuoco. Oppure l'obiettivo PU be essere in grado di essere persuaso per ridurre leggermente la distanza tra la seduta e la distanza dell'obiettivo. Non è probabile che qualcosa con cui la maggior parte desidera "giocare".

Dimostrazione focalizzata di una grattugia con il metodo sopra descritto.
Il punto di messa a fuoco è ben visibile e può essere verificato rispetto a quanto previsto.

Fotogramma intero. f / 2.8, 70mm.