La tecnica è in genere imputabile a immagini "sfocate" il 99% delle volte con qualcuno che non conosce fotocamere con obiettivi intercambiabili (ILC) con solo un kit kit a basso costo.
L'obiettivo non è il problema. Gli obiettivi del kit di fascia bassa sono limitati e sono economici e ci sono obiettivi molto più belli in giro, ma il modo in cui ne usi uno è più probabile che sia colpa di quale vetro è nell'obiettivo. Le persone spesso incolpano l'obiettivo perché assumono la padronanza della tecnica di base o perché è semplicemente più facile che chiedersi se potrebbe essere una mancanza di conoscenza / competenza e perché ci sono così tante discussioni online in cui le persone denigrano l'obiettivo umile del kit. Ma gli obiettivi del kit sono sorprendentemente buoni, soprattutto per il costo, se sai come usarli. Tutto quello che devi fare è guardare qualsiasi sfida Kit Lens per vedere questo.
Ecco un paio di problemi che devi risolvere, poiché alcuni o tutti potrebbero essere coinvolti nelle tue immagini.
Tecnica di tenuta
Nove volte su dieci quando vedo qualcuno sparare con un ILC, non lo tengono correttamente . Se la mano sinistra è a coppa attorno al lato sinistro dell'obiettivo, il mignolo più vicino al soggetto, lo stai facendo male. Volete la mano sinistra a coppa sotto l'obiettivo / il corpo, con il palmo rivolto verso l'alto e il mignolo più vicino a voi. È ancora possibile azionare qualsiasi anello dell'obiettivo con il pollice e l'indice in questa posizione. E ora la tua mano sinistra è rinforzata per supportare tutto il peso della fotocamera / obiettivo, piuttosto che avere la fotocamera che torce contro la tua mano destra. Questa è una presa molto più stabile che consente di utilizzare velocità dell'otturatore più basse.
Aperture Extremes
Aperture è un atto di bilanciamento. Da un lato, più ampia è la lente aperta, più luce si ottiene e più bassa è l'impostazione ISO e maggiore è la velocità dell'otturatore. Tuttavia, qualsiasi obiettivo usato a tutta apertura è nel suo punto più debole. La maggior parte degli obiettivi ha prestazioni nettamente migliori di 1-2 stop da una posizione completamente aperta (EF 50mm f / 1.8 II ne è particolarmente colpevole). L'aberrazione cromatica, la vignettatura e la morbidezza possono essere migliorate semplicemente non usando l'obiettivo alla sua massima apertura. Una tonnellata di scatti con il tuo 18-55 sono @ 55mm, f / 5.6. Smettila fino a f / 8 e vedrai un po 'più di nitidezza. E usare un'apertura troppo piccola, specialmente con la densità di pixel di oggi, può vedere la diffrazione che rende le cose più morbide. Quindi, probabilmente non va bene usare aperture più piccole di f / 16 a meno che tu non abbia una buona ragione per farlo.
Inoltre, non sparare a tutta apertura ti dà una maggiore profondità di campo, che a sua volta ti dà più margine di manovra con la precisione della messa a fuoco automatica. Un 50mm f / 1.8 II ad alcune distanze del soggetto, se spalancato, produce un DoF che può essere misurato in millimetri. Qualsiasi leggero movimento del soggetto o della fotocamera potrebbe mettere a fuoco. Negoziare un po 'di sfocatura dello sfondo per una migliore messa a fuoco è spesso valsa la pena.
Misfocus
Questo non è in realtà una causa comune di confusione come la maggior parte delle persone presume; il primo presupposto che la maggior parte dei principianti fa quando qualcosa di sfocato è che si tratta di un problema di messa a fuoco. Ma quando lasci che il sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera prenda il sopravvento, il problema è che la fotocamera non è abbastanza intelligente da sapere qual è il soggetto dell'immagine e orientare la messa a fuoco lì. Imparare le diverse modalità di messa a fuoco automatica (come il rilevamento del volto e AF-occhio) e quando usarle, come selezionare i punti o le zone di messa a fuoco automatica, come tracciare AF e come premere a metà e ricomporre le tue armi, qui.
Se si tratta di un problema di messa a fuoco, controlla il resto dell'inquadratura per vedere se qualcos'altro era a fuoco. Con i tuoi colpi d'onda, noterai che le sezioni delle onde sono nitide e perfettamente a fuoco, mentre altre parti al di fuori della tua profondità di campo non lo sono. Se ti fossi fermato ad un'apertura più piccola (diciamo, f / 11), più dell'onda sarebbe stata a fuoco.
Inoltre, non aspettarti miracoli in condizioni di scarsa luminosità. Le telecamere hanno bisogno di più luce per "vedere" di quanto non facciano i tuoi occhi. È normale che i sistemi di autofocus cacciano in condizioni di oscurità. Il flash può emettere più luce per la messa a fuoco assistita oppure è possibile utilizzare la visualizzazione in diretta e l'ingrandimento 10x (se la fotocamera è su un treppiede) con messa a fuoco manuale quando l'autofocus non riesce. Prestare attenzione al "punto verde" di conferma della messa a fuoco automatica nel mirino.
Distanza minima di messa a fuoco
Se vieni dal mondo delle fotocamere P&S / smartphone, probabilmente non sei consapevole del fatto che la maggior parte degli obiettivi può mettere a fuoco solo così vicino (ecco perché esistono obiettivi macro). Sensori piccoli significano obiettivi ugualmente più piccoli, con lunghezze focali molto brevi che equivalgono a DOF molto grande e ottime capacità di messa a fuoco ravvicinata. Quando salti su un sensore APS-C e gli obiettivi diventano proporzionalmente più grandi, aumenta anche questa distanza minima di messa a fuoco. L'EF-S 18-55 non può concentrarsi su qualcosa di più vicino dei 25 cm. Il tuo ritratto sfocato del primo piano lo dimostra. Avresti bisogno di un obiettivo macro o dei metodi macro del povero (filtro da vicino, tubi di prolunga, obiettivo invertito) per sparare più da vicino.
Velocità dell'otturatore troppo lenta
La velocità dell'otturatore può influire di più se si utilizza un obiettivo più lungo, ma anche con IS, c'è ancora un limite inferiore e questo presuppone che tu abbia una buona tecnica di impugnatura per cominciare. Se scatti con una sola mano, se non sai come rinforzare i piedi o il tempo della respirazione, avrai bisogno di una velocità dell'otturatore più elevata. 1 / 30s è una soglia tipica, e c'è una regola empirica circa 1 / focal_length o più veloce. Alcune persone lo moltiplicherebbero per 2 o lancerebbero anche il fattore di ritaglio. @ 55mm, ciò significherebbe usare una velocità dell'otturatore di circa 1/100 o più veloce. E questo è un argomento fermo. Con un soggetto in movimento, per "congelare" il movimento ed evitare la sfocatura, potresti aver bisogno di una velocità dell'otturatore ancora maggiore e quanto in alto dipende dalla velocità con cui il soggetto si sta muovendo.
Considera anche l'uso della stabilizzazione fisica per tempi di posa molto lenti: un treppiede, un monopiede o un beanbag possono fare la differenza. Inoltre, per le riprese macro, tutto è ingrandito - vibrazione della fotocamera o movimento del soggetto incluso. 1 / focal_length potrebbe non ridurlo quanto più ti avvicini.
Postprocessing e Pixel Peeping
Non guardare i pixel per giudicare la nitidezza, a meno che tu non sia un tester dell'obiettivo :). Guarda l'immagine in generale. Chiedere la perfezione ideale come un rasoio su ogni pixel di qualsiasi immagine è una grande richiesta. Pochissimi obiettivi sono all'altezza di questo compito, e certamente non un obiettivo kit usato a tutta apertura con una cattiva tecnica.
Inoltre, tieni presente che le fotocamere P&S, le app per smartphone e la maggior parte dei fotografi migliorano la nitidezza / il contrasto / la saturazione di un'immagine attraverso l'elaborazione. Non aspettarti che i file JPEG direttamente dalla fotocamera, a meno che tu non abbia chiesto alla fotocamera di aggiungere queste cose, appaiano nitidi / contrastati / saturi come le immagini sul Web che sono state riprese in RAW e post-elaborate con cura e competenza .
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