Concentrarsi sul bersaglio in movimento con grande apertura?


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Ho letto delle difficoltà a ottenere la messa a fuoco corretta quando si utilizza una grande apertura (a causa di problemi di profondità di campo).

Se sto usando una velocità di apertura massima rapida (diciamo F1.4 o F1.8) per sparare a un bersaglio in movimento (ad es. Sport), la mia fotocamera avrà problemi ad ottenere / mantenere la messa a fuoco? Soprattutto se stai cercando di sparare raffiche continue?

Sto ponendo questa domanda nel contesto di questo: zoom veloce e costoso

Vorrei utilizzare una D90 e un primo da 50 mm o 85 mm in F1.4 o F1.8. Gli obiettivi si sarebbero mossi, ma non con così tanto movimento che avrei dovuto fare una panoramica per tenere il passo. (vale a dire che sarebbero nella cornice, o entrando nella cornice mentre scatto, il più delle volte).

Domanda secondaria, un obiettivo AF-S sarebbe migliore di un obiettivo AF sulla D90?


Di recente ho posto una domanda sulle modalità di messa a fuoco automatica sulla mia D90. L'uso di una diversa modalità di messa a fuoco automatica potrebbe fare una grande differenza con il problema del movimento. Anche se, come indicato di seguito, se si trova oltre 20 piedi di distanza, potrebbe non essere un grosso problema ... photo.stackexchange.com/questions/3696/…
newfie_coder

Risposte:


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Se lavori secondo la regola generale:

Con un'ampia apertura, la profondità di campo diventerà più bassa; tuttavia, man mano che ci si concentra più lontano, la profondità di campo diventa più profonda.

Per gli sport in rapido movimento, ti starai probabilmente focalizzando relativamente lontano (ai fini di questo, "relativamente lontano" è più di 20 piedi) Per quanto posso vedere , l'obiettivo f / 1.4 tratta qualsiasi cosa oltre 20 piedi come infinito, e come tale mi aspetterei che funzioni "OK". Come tutti i consigli per l'acquisto di fotocamere, è meglio provare, prestando l'obiettivo da un amico, un rivenditore o una società di noleggio di obiettivi dedicata nella tua zona.

A seconda del Paese, potresti scoprire che se dovessi ordinarlo online / via telefono, potresti avere un periodo di "ripensamento" in cui potresti decidere se è quello che vuoi. Puoi verificare con il tuo rivenditore preferito quale sia la loro politica di restituzione e vedere se sarebbero disposti a rimborsare se non fosse adatto a te.


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Ho circa 10 anni di esperienza nelle riprese di pro-rodeo dall'interno dell'arena. L'obiettivo standard è un 70-200 f2.8 con messa a fuoco ad alta velocità, o un Canon 70-200L f2.8 USM o l'equivalente Nikon sarà sul 90% dei corpi. L'azione del rodeo è estremamente casuale e può cambiare la distanza dalla fotocamera molto velocemente, quindi avere un obiettivo con messa a fuoco veloce è essenziale.

Ho scoperto che usare il sensore di messa a fuoco centrale, che è un modello a croce, è il più efficace, perché il movimento casuale ha provocato il caos con la velocità della messa a fuoco. Studiando i cavalieri ho imparato quale parte di loro tracciare per dare alla telecamera le migliori possibilità di rimanere sincronizzati; Fondamentalmente vuoi localizzare la parte del loro corpo che si muove di meno, che di solito sarà il tronco, dai fianchi alle spalle. L'uso del sensore centrale significa che dovrai evitare di ingrandire lo zoom in modo da avere abbastanza spazio per adattarti a cambiamenti imprevisti di direzione durante il tracciamento. Le nostre reazioni rimarranno indietro rispetto al loro cambio di direzione, quindi la stanza aggiunta nella cornice ti aiuterà a ottenere un'immagine se succede qualcosa di buono - pensa ai giocatori di calcio professionisti che si torcono per evitare un placcatore - i loro corpi e i colpi risultanti sembrano più belli a causa del cambio di direzione.

Oltre a tenere traccia delle aree del soggetto che non si muovono rapidamente, devi anche essere consapevole di ciò che l'immagine utilizza la fotocamera per monitorare la messa a fuoco. Ama le aree con un sacco di contrasto sotto il sensore in modo che possa trovare i bordi quindi cerca di renderli più nitidi possibile. Prova a concentrarti su una parete monocromatica (cioè bianca, grigia o nera) e la fotocamera ha difficoltà. Metti uno schema di linee verticali o orizzontali e funziona meglio. Trasforma il motivo in blocchi / plaid / paisley e lo fa facilmente. Quindi, devi guardare il tuo soggetto e cercare di trovare aree in cui c'è un buon cambiamento nel contrasto che non si muove velocemente. A volte diventa difficile, specialmente se i livelli di luce sono bassi o c'è un contrasto scadente. :-)

Un obiettivo AF-S sarebbe molto meglio di un obiettivo autofocus standard per l'azione. Nell'obiettivo AFS è presente un meccanismo di messa a fuoco molto più sofisticato che consente di eseguire lo zoom durante la messa a fuoco. Con la messa a fuoco più economica finirai per combattere lo zoom che influenza davvero la tua percentuale di custodi.

Inoltre, mentre un numero primo è più leggero e potenzialmente in grado di catturare più luce a causa di un'apertura maggiore, può essere un dolore per lo sport o l'azione rapida, specialmente quando si muove verso di te. Un mio caro amico ha uno degli obiettivi Canon da 200mm f1.8 e avremmo scattato fianco a fianco. Sarei in grado di estrarre lo zoom e andare a 70 mm quando sarebbe bloccato a 200 mm di azione di tiro che si muove verso di noi. Avrebbe sparato a una faccia o al petto e io avrei avuto un cavallo e un cavaliere, oppure avrei potuto ottenere selettivamente la faccia. Quindi, avere la capacità di zoomare rapidamente e con precisione per mantenere la messa a fuoco (a causa di AFS o USM) era molto importante.

Per quanto riguarda gli scoppi di fuoco per catturare l'azione, scoprirai che i professionisti che stanno cercando di ottenere l'azione di punta raramente si affidano all'azionamento del motore. È TUTTO il tempismo e conoscere il loro sport. Ho 9 FPS disponibili sul mio corpo Canon e non lo uso mai tranne che per scherzare perché suona bene. Ho fatto dei test per vedere che tipo di granularità mi danno 9 fotogrammi al secondo e manca molto il movimento. In questo modo, 9 fotogrammi con una velocità dell'otturatore di 1/1000 di secondo danno 9/1000 di secondo catturato, lasciando 991/1000 del secondo perso. Le tue reazioni sono migliori di così, inoltre se conosci l'argomento, puoi davvero restringerlo. Quindi, piuttosto che schiacciare il pulsante, studia il tuo soggetto, seguilo (panning) in modo da avere la più grande opportunità di fermare il movimento ed essere pronto se succede qualcosa di interessante.

Infine, l'apertura non ha davvero alcuna influenza sulla velocità con cui la fotocamera è in grado di monitorare la messa a fuoco in condizioni normali, anche se sembra che sarebbe così. La fotocamera non arresta il diaframma fino a quando non è pronta per aprire l'otturatore, permettendole di avere la massima quantità di luce disponibile per determinare la messa a fuoco. Puoi provarlo selezionando un'apertura f22, quindi girando la fotocamera e guardando verso il basso la canna. Non dovresti vedere le lame chiuse a meno che non rilasci l'otturatore o premi un pulsante di anteprima della profondità di campo. L'apertura massima entra in gioco in condizioni di scarsa luminosità. f1.8 è un altro stop

La messa a fuoco (USM o AFS) fa la differenza. Paghi di più ma ottieni di più. Le lenti sono costruite meglio, possono sopportare più abusi e sono un piacere da usare.

E, quando agiscono, possono davvero farti incazzare, specialmente quando ti aspetti che funzionino correttamente, ma non ne parleremo.


Grazie per la risposta dettagliata e basata sull'esperienza! Sto girando principalmente Pattinaggio di figura e ho finito per ottenere un Sigma 70-200mm F2.8 con HSM (equivalente AFS). Non ho avuto un obiettivo stabilizzato all'immagine, non nel mio budget, e il Sigma alla gamma di $ 1000 aveva HSM dove-come la Nikon no. Sono soddisfatto dei risultati finora. Mi ritrovo a imparare a sparare come hai descritto, a tracciare il corpo con una cornice un po 'più ampia e a sparare meno raffiche una volta che ho imparato a prevedere meglio.
seanmc,

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L'unica cosa che aggiungerei è che mi concentro probabilmente una volta al secondo o più quando l'azione è buona. Fa risparmiare tempo di messa a fuoco quando voglio catturare un'immagine. Uso solo il punto AF centrale, il più preciso sulla mia 5D2. Non utilizzo alcuna modalità AF con rilevamento automatico. Ho separato il mio pulsante AF dal mio pulsante di scatto, che presenta pro e contro quando si riprendono soggetti in movimento. Ma la pre-messa a fuoco è un chiaro vincitore per me. La mia frequenza di messa a fuoco su 500 immagini in una partita di calcio di 50 minuti è di circa l'80%, con una velocità di 70-200 f / 2.8 (con una distanza di messa a fuoco minima impostata in modo appropriato per accelerare il tempo di messa a fuoco in alcune situazioni) e abbastanza inquadrata se possibile. In genere scatto a f / 3.2 o f / 3.5 per darmi leggermente più nitidezza e nitidezza dell'obiettivo, e scatto RAW, sempre per nitidezza e controllo. Tuttavia,


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La messa a fuoco dipende in gran parte dalla fotocamera e dall'obiettivo: alcune combinazioni di reflex digitali / obiettivi funzionano alla grande, la maggior parte funziona in modo mediocre e alcune addirittura schifose.

Ad esempio, l'AF di una Pentax K10D con un DFA100 / 2.8 aspirato. Ma l'AF della stessa K10D ma con un FA * 200 / 2.8 era perfetto anche in situazioni quasi buie con obiettivi in ​​movimento.

Altra combinazione: dopo essermi abituato all'AF della Nikon D700 ho trovato l'AF della mia D90 carente con la stessa AF-S 50 / 1.4 (beh, a dire il vero quando ho comprato l'AF-S 50 / 1.4 ero deluso del suo AF sulla mia D90. Con la D700 è migliorato un po ').

Esistono infinite combinazioni di DSLR e obiettivi. È davvero difficile dire in anticipo quale funziona alla grande e quali no. La cosa migliore sarebbe prendere in prestito / affittare la combinazione che vuoi usare e provarla tu stesso nella situazione in cui ne hai bisogno per funzionare.

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