Dove mettere a fuoco quando si riprendono paesaggi?

Quando scatto i paesaggi, dove (a che punto) devo mettere a fuoco quando utilizzo la messa a fuoco automatica?

O se sto riprendendo lo skyline illuminato della città, quale dovrebbe essere il mio punto focale?

Il motivo per cui lo chiedo è che in AF-S ho un piccolo punto di messa a fuoco, ma se sto riprendendo l'intero orizzonte, non metterebbe fuori fuoco il resto? O dovrei passare alla messa a fuoco manuale?

Normalmente quando si riprendono paesaggi, è consigliabile montare la fotocamera su un treppiede per una serie di motivi. Uno dei vantaggi di farlo è che se la tua fotocamera è in grado di ingrandire un'immagine Live View, puoi mettere a fuoco manualmente su un punto centrale e quindi controllare il punto intorno alla cornice per verificare quanto sono focalizzati gli altri elementi nella composizione. Ovviamente per avere una vera idea di quanto siano focalizzate le altre aree, è necessario fermare l'obiettivo fino alla stessa apertura che verrà utilizzata per scattare la foto.

La messa a fuoco esatta, sia manuale che automatica, dipende da diverse variabili.

• Quale apertura è selezionata? L'apertura dell'obiettivo influirà sulla profondità di campo (DoF).
• Quanta luce è disponibile? Ciò consentirà l'apertura desiderata? Il vantaggio di un treppiede qui è abbastanza chiaro. Supponendo che il soggetto sia statico, è possibile utilizzare un'apertura più stretta anche se la velocità dell'otturatore necessaria è più lenta del pratico per una foto portatile.
• Qual è la dimensione di visualizzazione prevista dell'immagine finale? Ciò influenzerà anche il DoF percepito.
• Qual è il punto più vicino che desideri sia percepito come a fuoco dallo spettatore dell'immagine finale? Qual è il punto più distante?

Dopo aver risposto a queste domande, è possibile utilizzare un calcolatore della profondità di campo come DoF Master , per calcolare la distanza di messa a fuoco e l'apertura necessarie per includere tutti gli elementi necessari per essere a fuoco all'interno del DoF. In generale, il punto migliore su cui concentrarsi per le foto di paesaggi è la distanza iperfocale .

Si noti che i calcoli si basano sul presupposto di una stampa da 8 "x10" vista da una distanza di 10 "da una persona con visione 20/20. Se si intende creare una stampa da 20" x16 "e questa viene visualizzata nella stessa distanza di 10 ", il DoF percepito dello stesso file digitale o negativo sarà più stretto. Il menu a discesa dei vari modelli di fotocamera include anche un elenco di Circles of Confusion comunemente utilizzati alla fine. Per determinare quale CoC è necessario utilizzare per una determinata dimensione di stampa, vedere questa risposta. Se si utilizza una fotocamera con sensore ritagliata, moltiplicare il risultato della diagonale della stampa per il fattore di conversione delle fotocamere (1,5x per le fotocamere Nikon APs-C, 1,6x per le fotocamere Canon APS-C). Per ulteriori informazioni sulla relazione tra messa a fuoco all'infinito, distanza iperfocale e CoC,.

Dici "Ho un piccolo punto di messa a fuoco, ma se sto riprendendo l'intero orizzonte, non metterebbe fuori fuoco il resto? O dovrei passare alla messa a fuoco manuale?"

Questo mi suggerisce che hai un'idea sbagliata di base su come funziona la concentrazione e che capire che meglio aiuterà con l'intero problema.

Indipendentemente da come è fatto, un obiettivo della fotocamera può mettere a fuoco solo su un piano . Pensa a una parete di vetro immaginaria e infinita parallela alla telecamera. La fotocamera mette a fuoco a quella distanza e, regolando la messa a fuoco, si sposta quel muro più vicino a te o più lontano.

Quando usi i punti di messa a fuoco rossi - o il quadrato verde o qualsiasi altra cosa in live view - stai dicendo al sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera di massimizzare la nitidezza (tecnicamente, il contrasto, ma questo è il modo più semplice per indovinare la nitidezza) a quel punto. Trovi un elemento nella scena alla distanza appropriata e la telecamera sposta automaticamente il "muro invisibile" alla distanza di quell'oggetto. La cosa fondamentale è che anche le fotocamere con 39 o 77 o 200 punti di messa a fuoco non possono mettere il "muro" in più di un posto. Ti danno solo più opzioni di luoghi da selezionare nella scena senza cambiare la tua composizione.

Ho detto che solo un piano - quel muro invisibile - può essere a fuoco, ed è vero, ma date le realtà di come le immagini sono catturate e registrate, e solo la vista umana , in realtà, il muro ha un certo spessore, dove tutto l'interno è a fuoco. E non ha spigoli vivi - si insinua sempre più in sfocatura sia davanti che dietro la fotocamera. Questa parete spessa, non spigolosa, è la profondità di campo .

Qualche punto in quel trailing-off, spesso dopo il limite fisico del rilevamento ma prima che la sfocatura sia evidente , tu come artista potresti decidere che il compromesso è accettabile per il tuo uso. Forse non c'è nulla in primo piano da sfocare, quindi a chi importa? O forse non ti aspetti che le persone guardino molto da vicino. Quindi, le tue scelte tecniche (apertura, dimensione del sensore, dimensione della stampa) insieme alle tue scelte artistiche determinano quanto è spesso il muro (e, di conseguenza, quanta parte della scena è "a fuoco".

Le lenti hanno un concetto di messa a fuoco all'infinito, il che significa che l'obiettivo è focalizzato in modo che un oggetto teorico a una distanza infinita sia a fuoco (non che tutto sia a fuoco - vedi Cos'è il "fuoco a infinito"? Per la discussione). Risulta che in questo caso la "parete invisibile del DoF" è piuttosto spessa, quindi l'impostazione a fuoco all'infinito include anche molta scena molto più vicino dell'infinito. Quindi, potresti farlo.

Ma se ci pensi, se stai mettendo il muro infinitamente lontano, stai "sprecando" parte dello spessore del muro - tutto ciò che sta dietro il suo punto centrale è "ancora più" infinitamente lontano e chiaramente inutile. Questo è il concetto di distanza iperfocale: puoi avvicinare il "muro" in modo che il suo bordo posteriore sia all'infinito, dandoti più area di messa a fuoco in primo piano (vedi Cos'è "Distanza iperfocale"? Per ulteriori informazioni).

Una regola empirica generale sostiene che la profondità del "muro" di campo si estende circa due volte tanto dietro il piano esatto che davanti a esso. Ciò significa che un'ipotesi decente è quella di mettere a fuoco circa un terzo della distanza nell'area in cui devi essere a fuoco, quindi fermarti per ottenere quanta più profondità di campo possibile. (A seconda della scena, potresti non voler usare la più piccola apertura possibile per la massima nitidezza, ma se anche DoF è importante, potresti comunque - vedi Do aperture più piccole forniscono più profondità di campo oltre il limite di diffrazione, anche se la nitidezza di picco soffre? per la discussione.)

E, infine, per maggiori dettagli, oltre alle domande che ho già collegato in questa risposta, potresti trovare rilevanti le seguenti domande: lettura consigliata se non conosci la risposta a ciascuna delle tue idee!

• Cosa determina le parti nitide in un'immagine: il DoF o il punto AF?
• Cosa determina esattamente la profondità di campo?
• Che cos'è l'apertura e in che modo influisce sulle mie fotografie?
• Tecnicamente, perché l'area fuori fuoco è più sfocata quando si utilizza un'apertura più grande?

In generale, se si dispone di elementi di primo piano, il punto migliore da mettere a fuoco è circa 1/3 della distanza tra la cosa più vicina che si deve essere nitida e la cosa più lontana che si deve essere nitida (o la distanza iperfocale).

Vale a dire che la riduzione della nitidezza dovuta alla profondità di campo è asimmetrica e tende a scendere più rapidamente sul lato vicino del punto di messa a fuoco critica rispetto al lato lontano.

In un paesaggio o in uno scatto di uno skyline della città, la maggior parte della scena sarà all'infinito allo scopo di mettere a fuoco l'obiettivo. Con un obiettivo da 50 mm, ad esempio, non importa se un tetto si trova a 30 metri, 300 metri o 3 km di distanza, la messa a fuoco è sempre la stessa. Lo stesso vale per un albero a 30 metri di distanza o per un crinale a 3 miglia di distanza. È tutto otticamente all'infinito.

L'unico problema è se hai elementi forground nella scena, come usare un ramo a sbalzo dell'albero in cui ti trovi per inquadrare una vista attraverso mucche al pascolo con colline sullo sfondo. Le mucche e le colline saranno all'infinito ottico, ma il ramo avrà bisogno di un'impostazione di messa a fuoco diversa. Ora hai alcune scelte da fare.

Dato che il punto di uno scatto di paesaggio sono gli oggetti distanti, potresti essere in grado di rendere il primo piano più sfocato. Può anche aiutare a focalizzare l'attenzione su ciò che vuoi. Se ciò non funziona per la tua scena, allora usi un'apertura più piccola per ottenere una maggiore profondità di campo. Ciò renderà il primo piano meno sfocato pur continuando a mettere a fuoco sull'infinito. Se stai davvero attento e conosci il tuo obiettivo, puoi mettere a fuoco un po 'più vicino dell'infinito e lasciare che la profondità di campo mantenga a fuoco gli oggetti distanti.

Ho notato che i nuovi obiettivi non hanno più segni per la profondità di campo, ma i vecchi obiettivi spesso ti mostrano quale gamma sarebbe messa a fuoco per diversi f-stop. Ovviamente quella era la soglia arbitraria di qualcuno per ciò che è sfocata accettabile, ma almeno era una guida dopo aver fatto alcuni esperimenti con quell'obiettivo e imparato come funzionava a diverse profondità di campo.

Un treppiede aiuta a mantenere tutto a fuoco poiché consente di ridurre la velocità dell'otturatore e quindi di ridurre l'apertura. Se non hai un treppiede con te e desideri comunque primo piano e sfondo abbastanza nitidi, potrebbe essere il momento di alzare un po 'ISO e vivere con un po' più di rumore in cambio.