La misurazione da una DSLR si applica a una SLR cinematografica?

Mi piace ancora girare con il film (uso una Nikon F3) ma mi piace il feedback immediato del digitale. Sto pensando di acquistare una reflex digitale usata per aiutarmi a ottenere l'inquadratura e l'illuminazione proprio quando scatto soggetti statici. Quindi farei il tiro finale con la mia F3. Ma la misurazione sarebbe trasferibile? Se lo scatto sembra perfetto a 1/125 con f / 2 su una DSLR, le stesse impostazioni funzioneranno su una fotocamera a pellicola?

Apparentemente nessuno ha menzionato l'errore di reciprocità (effetto Schwarzschild) quando si misura per un film, ed è probabilmente l'unica cosa di cui l'OP dovrebbe preoccuparsi.

Vedete, la risposta dei sensori digitali è stata progettata dalla risposta del film nella gamma 1/10000 - 1 ", che è stata applicata in modo lineare al resto della gamma.

In digitale, per ottenere un ulteriore punto di arresto, moltiplica il tempo di esposizione per due, e questo vale per qualsiasi intervallo (il massimo con cui la maggior parte delle fotocamere funziona è 30 ", ma questa regola si applica per quelli più lunghi). La risposta è lineare.

Ma nel film questo approccio 'lineare' funziona solo come approssimazione in un intervallo molto piccolo (il già citato 1/10000 - 1 "). La risposta NON è affatto lineare, e dipende molto dal film che si sta utilizzando ( Per ulteriori informazioni, consultare i fogli dati. Lasciatemi spiegare questo con un pratico diagramma che userete molto (è stato rimosso da Flickr ma ne conservo una copia in tutte le mie chiavette per ogni evenienza):

Come puoi vedere, una volta superato il segno di 1 secondo, le cose si scatenano. Se misuri qualcosa con la tua fotocamera digitale e decidi che 10 "è OK, sarà OK in digitale. In effetti probabilmente sembrerà OK in qualsiasi fotocamera digitale su cui metterai le mani.

Se provi a scattare quella foto sul film con gli stessi parametri, sembrerà ... Beh, molto male. Se, ad esempio, stai scattando Tri-X (Perché dovresti scattare con qualsiasi altra cosa?), Devi aggiungere 2 + 1/3 stop a quel tempo per ottenere la stessa esposizione. Cioè, 10 "* 2 * 2 (40 secondi) +1/3, per un totale di circa 50 secondi.

Puoi vedere quanto possono essere diversi i tempi per esposizioni non così lunghe. Non ho intenzione di capire perché questo accada, hai un sacco di informazioni su questo praticamente ovunque (qualsiasi libro serio sul film lo coprirà, consiglio sempre la trilogia di Ansel Adams per qualsiasi cosa legata al film).

La stessa cosa accade quando si scatta più velocemente di 1/10000. Il film non si comporta in modo lineare e dovresti correggere questo effetto.

A parte questo, la misurazione per pellicola è la stessa della misurazione per il digitale e si ottengono gli stessi effetti modificando gli stessi parametri (profondità di campo, motion blur, ecc.), Con la sola eccezione che si ottiene più granulosità invece del rumore digitale quando spingere film o sparare con emulsioni sensibili.

Per una buona approssimazione: sì, supponendo che tu abbia fatto l'ovvio e abbia impostato la tua DSLR ISO sulla velocità della pellicola che stai usando. La definizione di "ISO" è la stessa per il film e per il digitale.

Esistono diversi motivi per cui potresti non ottenere esattamente la stessa esposizione tra le impostazioni digitali e cinematografiche:

• ISO 200 (o qualunque cosa tu stia utilizzando) potrebbe non essere esattamente la stessa per le configurazioni digitali e cinematografiche. Credo che la specifica ISO consenta un margine di 1/6 di stop; tuttavia, questo è probabilmente abbastanza buono.
• Per quanto riguarda l'esposizione, in realtà non ti preoccupi dei f-stop, ma dei T-stop , che tengono conto di quanta luce viene trasmessa attraverso gli elementi di vetro nell'obiettivo. A meno che non si utilizzi lo stesso obiettivo su entrambe le impostazioni, potrebbe esserci una piccola differenza tra i due obiettivi. Tuttavia, è improbabile che ciò sia significativo a meno che tu non abbia un obiettivo strano in una configurazione ma non nell'altra.

Nota che quanto sopra vale solo per i tempi di posa "regolari" - se vai oltre circa 1 secondo, allora l'effetto Schwarzchild inizierà ad applicarsi e otterrai una grande divergenza tra le risposte digitali e quelle del film - vedi l'eccellente risposta di Achifaifa per un dettaglio spiegazione.

Infine, una nota sulle dimensioni dei sensori: se tutto ciò che desideri dalla tua DSLR è agire come un "misuratore di luce super" per la tua configurazione, non importa quale sensore di dimensioni usi. Tuttavia, se desideri controllare altri aspetti della composizione (profondità di campo, ecc.), Dovrai utilizzare una DSLR con lo stesso sensore delle dimensioni della tua videocamera (ovvero la cornice intera nella custodia), che spingerà il tuo costa in modo significativo). Se stai solo cercando un "misuratore di luce super", è possibile che tu non abbia bisogno di una DSLR e che tu possa scappare con una fotocamera compatta. Ancora una volta, vedi la risposta di jrista (e i commenti) per maggiori dettagli su questo.

Quindi, assolutamente puoi farlo. In un certo senso stai suggerendo un approccio simile alla vecchia polaroid e al tiro professionale di medio formato. Fondamentalmente, il fotografo avrebbe scattato una polaroid per confermare la luce, le ombre e la scena generale prima di scattare con la grande macchina fotografica. È sempre più costoso tornare nella camera oscura e scoprire che non hai ciò di cui hai bisogno.

Traduci che il futuro e il film sono diventati più rari e più costosi da sviluppare. La fotocamera digitale fornirebbe lo stesso feedback istantaneo di informazioni usato dalla polaroid e, ancora meglio, fornirà istogrammi e altre informazioni sulla scena che la polaroid non potrebbe fare. Le impostazioni dovrebbero essere le stesse o molto vicine, tenendo presente che l'impostazione ISO sulla fotocamera digitale è analoga all'ISO sulla pellicola, ma non è esattamente la stessa. In altre parole, potrebbe essere una frazione di stop off.

Il gotcha? Ho il sospetto che potresti ritrovarti a passare sempre più al digitale. Puoi fare cose a livelli ISO che il film non riesce più a toccare.

Sì, puoi utilizzare una fotocamera digitale per eseguire scatti di prova più o meno allo stesso modo in cui i professionisti hanno usato la schiena Polaroid per molti anni. Tieni presente che sia il film che il digitale hanno un certo margine di manovra rispetto all'ISO. Molte fotocamere digitali possono essere 1/2 stop o meno sensibili di quanto sostengano per un determinato ISO. Una delle cose che DxO Mark test è la sensibilità effettiva per ogni stop ISO completo. Ecco un link per la Nikon D610 e la Canon 6D (dovrai fare clic su Misure -> Sensibilità ISOper vedere il confronto). Film diversi variano anche leggermente rispetto all'ISO esatto in cui sono classificati. Potresti imbatterti in un caso in cui sia il film che il digitale variano della stessa quantità nella stessa direzione e quindi sono entrambi quasi ugualmente sensibili o potresti trovare una combinazione in cui il film è più sensibile e la fotocamera digitale è meno sensibile e il vento con differenze che si sommano. E al di sopra di circa 1 secondo di esposizione al film, l' effetto Schwarzschild deve essere preso in considerazione. Ciò può influire in modo molto significativo sui tempi di esposizione e varia a seconda del film specifico in questione.

Puoi davvero utilizzare una DSLR per migliorare le tue abilità di fotografia cinematografica. Per lo meno, è possibile utilizzare la reflex digitale per misurare e determinare quali devono essere le impostazioni di esposizione e ISO, supponendo che si utilizzi un obiettivo identico.

Va notato che se si utilizza una reflex con pellicola, è probabilmente un formato da 35 mm. La maggior parte delle fotocamere DSLR in questi giorni sono APS-C o frame ritagliati. Invece di essere 36x24mm, il sensore di un sensore ritagliato è di circa 23x15mm. Le reflex digitali con cornice ritagliata sono più economiche e spesso al di sotto del segno di $ 1000, ma probabilmente non ti aiuteranno nel modo che ti serve.

Per assicurarti di avere il tempo più semplice per raggiungere l'obiettivo di utilizzare una reflex digitale per aiutarti a esporre correttamente per una reflex con pellicola da 35 mm, dovresti ottenere una reflex digitale full frame. Ciò è dovuto a una serie di differenze fondamentali fondamentali tra le fotocamere FF e "sensore ritagliato" (APS-C). I risultati finali, in termini di esposizione, rumore, gamma dinamica (per la maggior parte ... alcune differenze chiave tra pellicola e digitale, nel complesso non dovrebbero importare) e composizione, richiedono impostazioni diverse su pellicola FF / 35mm rispetto a su APS-C. Per dimostrare, le seguenti due telecamere ed esposizioni produrranno risultati identici:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• APS-C, 85mm, f / 5, 1 / 100s, ISO 250

Quanto segue NON produrrà risultati identici, nonostante la stessa esposizione:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• APS-C, 135mm f / 8, 1 / 100s, ISO 400

Né questo:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• FF, 85mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400

La differenza fondamentale è l'inquadratura, il motion blur e la profondità di campo. Per produrre un'immagine identica su APS-C come su FF, è necessario ridurre la lunghezza focale per contrastare il fattore di ritaglio e utilizzare un'apertura più ampia per ottenere la stessa profondità di campo. Ciò richiede una riduzione dell'ISO, poiché non è possibile modificare il seme dell'otturatore poiché ciò potrebbe comportare una sfocatura del soggetto diversa.

Ciò presuppone anche che si abbia la possibilità di utilizzare la lunghezza focale appropriata su FF o APS-C per ottenere i risultati desiderati. Se stai usando una reflex digitale APS-C per insegnarti come esporre correttamente, con un obiettivo da 135 mm, avrai bisogno di un obiettivo da 200 mm sulla tua reflex FF per ottenere la stessa inquadratura. Questo richiede una vasta gamma di obiettivi per supportare i tuoi obiettivi, assicurandoti di avere le lunghezze focali necessarie sia su APS-C che FF, e di essere disposto a scambiare obiettivi quando necessario ... o richiede una DSLR FF e semplicemente scambiando il stesso obiettivo tra esso e il film SLR.

È certamente possibile convertire le impostazioni di esposizione tra FF e APS-C, tuttavia poiché il tuo obiettivo è utilizzare una reflex digitale per aiutarti a imparare come utilizzare una reflex con pellicola da 35 mm, lo strumento migliore per il lavoro sarebbe una reflex digitale FF anziché una DSLR APS-C (ritagliata).

Nikon attualmente offre la D610, che è una DSLR full frame a prezzi ragionevoli che probabilmente si adatta alle tue esigenze. Se il prezzo non è un oggetto, potresti guardare nel D800, che è simile al D610 con un sensore a risoluzione più elevata e caratteristiche di livello più professionale. Entrambe le fotocamere offrono una gamma dinamica ECCEZIONALE a bassi ISO e una potenza di risoluzione maggiore rispetto a qualsiasi altra fotocamera della loro categoria. Essendo Nikon, dovrebbero funzionare anche con tutti i tuoi obiettivi (anche se ci sono sicuramente alcuni avvertimenti lì, l'attacco F ha una storia lunga e varia.)

Penso che la DSLR funzioni così come un esposimetro indipendente. Controllo semplicemente la mia Df (modalità ponderata centrale) contro una Minolta x-570. I risultati sono gli stessi Df dice 1/25 e X-570 dice tra 1 / 15-1 / 30s sotto lo stesso iso, lo stesso f-stop nella stessa scena. credo che tu possa usare anche la fotocamera apsc. La dimensione del sensore non dovrebbe disturbare come suggerito dall'esperienza.

L'unica cosa che ho trovato non responsabile sono le app per smartphone. Sono 2-3 fermate sottoesposte. Devo scoprire se mi sono perso qualcosa.

La tabella sopra nel post più "apprezzato" (che è bello) dice solo che devi conoscere la tua attrezzatura (così come il tuo film). Un misuratore non saprà quale film utilizzare. Le tasse scolastiche devono essere pagate, suppongo. C'è sempre una curva di apprendimento.

Nota: questa risposta è stata originariamente scritta per rispondere a un'altra domanda simile. Tutte le informazioni nella risposta sono anche direttamente applicabili a questo.

Anche in teoria ci sono differenze nel modo in cui i sensori e le pellicole digitali registrano la luce che rende i valori ISO solo approssimativi. Ma queste differenze sono di solito abbastanza sottili e teoricamente l'esposizione dovrebbe essere più o meno uguale se si utilizzano gli stessi ISO, apertura e tempo di posa. Per ulteriori informazioni, vedere: Perché queste foto dei film sono più luminose delle foto digitali scattate contemporaneamente con le stesse impostazioni?

In pratica ci sono differenze ancora maggiori che possono influenzare ciascuna di queste componenti di base dell'esposizione.

ISO: poiché i sensori digitali hanno una risposta lineare ai diversi livelli di luminosità della luce e il film ha una risposta più logaritmica, il confronto di un valore ISO per un particolare sensore digitale e un valore ISO di un particolare film è solo approssimativo. Questo valore è generalmente più vicino nei toni medi, ma varierà maggiormente nelle luci e nelle ombre.

Composto da quello con le fotocamere che utilizzano internamente valori ISO diversi rispetto a quelli etichettati nelle impostazioni. Di solito lo fanno specificamente per preservare i dettagli delle alte luci nei dati di immagine grezzi raccolti.

Quindi le fotocamere digitali tendono ad avere la loro effettiva sensibilità ISO per una particolare impostazione arrotondata per eccesso. D'altra parte, i produttori di film tendono ad arrotondare la sensibilità dei loro film al prossimo valore "standard" più vicino.

Con esposizioni per film più lunghe di circa 1 secondo , è necessario tenere conto dell'effetto Schwarzschild , talvolta definito fallimento della reciprocità. La sensibilità dei film a tempi di esposizione più lunghi non è lineare. Questo di solito deve essere preso in considerazione quando si espone la pellicola per più di un secondo. Ciò può influire in modo molto significativo sui tempi di esposizione e varia a seconda del film specifico in questione. Il produttore del film dovrebbe essere in grado di fornire informazioni sulla quantità di compensazione necessaria per esposizioni più lunghe.

Apertura (Av): obiettivi diversi etichettati con lo stesso valore di apertura potrebbero non essere ugualmente luminosi. Ciò è in parte dovuto alle differenze nella perdita di trasmissione attraverso i vari elementi di ciascun obiettivo. Ma alla massima apertura è anche dovuto al fatto che i valori di ciascun obiettivo vengono arrotondati al numero f standard più vicino o (generalmente) successivo più ampio.

Le differenze dovute alla perdita di trasmissione vengono applicate all'intera gamma delle impostazioni di apertura. Le differenze tra l'apertura dichiarata e quella reale quando spalancate tendono a riflettersi anche nelle successive impostazioni delle aperture al fine di preservare le differenze negli arresti tra l'impostazione dell'apertura massima e le altre. A volte più si sposta dall'apertura massima, più "onesto" è il numero f reale rispetto al diametro effettivo della pupilla d'ingresso rispetto alla lunghezza focale dell'obiettivo. A proposito, anche le lunghezze focali sono approssimate e arrotondate al numero "standard" più vicino nella direzione più favorevole!

Ecco le misure di trasmissione effettive per tre diversi obiettivi "L" Canon con un'apertura massima "f / 4". Anche quando si utilizzano ciascuno dei rispettivi obiettivi sulla stessa fotocamera, i valori di esposizione dovrebbero essere leggermente regolati per dare la stessa luminosità di esposizione.

EF 24-70mm f / 4 è essenzialmente un obiettivo f / 4 "onesto" in tutto il suo campo di zoom. EF 17-40mm f / 4 è un terzo di stop più lento di circa f / 4.4 e EF 24-105mm f / 4 è di due terzi di stop più lento di circa f / 5.1.

Tempo di posa (Tv): come gli altri due componenti base dell'esposizione, i tempi di posa sono solo approssimativi. Anche i numeri che assegniamo loro sono arrotondati a valori facili da usare .

Di ISO, Av e Tv, quest'ultima è generalmente più coerente su piattaforme digitali e cinematografiche se la fotocamera ha un otturatore fisico controllato elettricamente o un otturatore puramente elettronico. Se la cinepresa ha un otturatore sul piano focale controllato meccanicamente o un diaframma, tutte le scommesse sono disattivate.