Come posso ottenere una nitidezza perfetta quando si riprendono immagini fisse?

Ho cercato di girare alcune sculture in marmo ben illuminate su una parete dello studio. Le foto stanno uscendo bene e perfettamente utilizzabili .. ma sto cercando qualcosa di meglio. Il mio problema è con la nitidezza, non riesco a ottenere tutto perfettamente nitido. Qualche consiglio in più su quello che sto facendo:

1. Sto usando un treppiede
2. Canon 5d mark II con 24-105 e nifty cinquanta
3. Apertura massima offerta dall'obiettivo
4. ISO 400 o inferiore
5. Stabilizzatori d'immagine disattivati
6. Esposizioni lunghe e brevi 4 secondi - 1/500
7. Messa a fuoco manuale utilizzando liveCode ingrandito di 10x
8. 1,5 metri dal soggetto

Sto ottenendo ottimi scatti .. ma voglio catturare tutti i dettagli della pietra, le trame e le venature, ecc.

Posso affinare e aumentare il contrasto ecc. In post e ottenere alcune immagini piuttosto belle .. ma con le immagini sorgente un po 'fuori, non puoi mai catturare quella foto perfetta.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

Sembra che tu stia facendo quasi tutto nel modo giusto, ma c'è un dettaglio che ha attirato la mia attenzione: il diaframma più alto offerto dall'obiettivo . Suppongo che questo significhi che stai fermando l'obiettivo fino in fondo. Non dovresti farlo, perché la piccola apertura si traduce in un'immagine complessivamente meno nitida a causa della diffrazione. Vedi Cos'è un "limite di diffrazione"? per più.

Dai un'occhiata a Come scopri il "punto debole" di un obiettivo? e l'esperimento (due fermate dalla grande apertura sono una regola empirica generale . Con la scultura anziché un'opera d'arte piatta, la profondità di campo è ovviamente un problema, ma sembra che le opere in questione siano relativamente piatte. (E quando non lo sono, avere una notevole sfocatura della profondità di campo non è necessariamente una cosa negativa quando traduci da un mezzo all'altro.)

Potresti anche provare tecniche che coinvolgono la super risoluzione : scatta più foto e combinale.

Inoltre, solo come esperimento, farei alcuni scatti con l'autofocus live view e lo confronterei con i risultati della messa a fuoco manuale. Non penso che andrà meglio, ma sarebbe interessante da vedere.

E infine, dici che sono ben illuminate, ma non ti farà mai male aumentare la luce, se puoi.

Sono d'accordo con i commenti sull'apertura, ma non dimenticare anche il blocco dello specchio e l'uso di un rilascio remoto (o della funzione timer) per l'esposizione.

Beniamino,

Voglio incoraggiarti a considerare qualcosa di diverso rispetto a perseguire solo la nitidezza. Questo continua con le diverse tecniche già discusse, focus stacking, super risoluzione, ecc. Tuttavia, aggiungi alla tua cintura degli strumenti due set di altri strumenti. Dico questo a causa della tua affermazione "Sto ottenendo ottimi scatti .. ma voglio catturare tutti i dettagli della pietra, le trame e le venature ecc.", Voglio incoraggiarti a pensare di aggiungere due nuovi set di approcci:

1. Aumento del microcontrasto, possibilmente micro-saturazione e
2. Alternative di illuminazione

Per quanto riguarda il microcontrasto, ho avuto esperienze simili con le immagini architettoniche e inizialmente pensavo che anche la nitidezza fosse la chiave. Alla fine, dopo aver battuto la testa contro un muro per un po ', ho imparato che per far risaltare i dettagli, avevo bisogno di un modo per mettere in evidenza il micro-contrasto della mia scena a basso contrasto.

Si scopre che, ci sono una serie di strumenti che funzionano per questo in Post Processing.

• Un modo sarebbe usare un filtro passa-alto in Photoshop impostato per i dettagli che vuoi mettere in evidenza. Usalo su un livello duplicato dell'immagine, quindi imposta quel livello su 'overlay'

• Un altro esempio è l'utilizzo del convertitore RAW, che può avere impostazioni per il micro-contrasto. A volte uso l'impostazione del micro contrasto di DxO Pro.

• Ho usato Contrast Master, un plug-in di Photoshop, con buon successo perché fornisce un controllo molto granulare del tipo di contrasto.

• Uso spesso anche un paio di strumenti di Topaz Labs, 'Adjust' e 'Detail'. Entrambi danno un certo controllo riguardo alla selezione dei dettagli da regolare.

• Ho usato anche gli strumenti di Flaming Pear - ho usato Mr Contrast che è molto flessibile. È interessante notare che ho trovato il loro plug-in, "Organic Edges" basa il suo schema di bordi su cambiamenti molto sottili di contrasto. Applicato con cura, può creare una maschera per aiutare a migliorare solo quei dettagli.

Separato dalla post elaborazione, è di considerare diverse tecniche di illuminazione.

• Uno che mi viene in mente è l'illuminazione laterale o superiore, chiamata "illuminazione a rastrello" che aiuta a rivelare la trama, le crepe, ecc. Pensa a una torcia / torcia sul pavimento che illumina tutti i Cheerios lasciati cadere da un bambino.

• Un'altra tecnica che viene in mente è l'utilizzo di un filtro polarizzato E di una sorgente di luce polarizzata. Non l'ho provato su Marble, ma su altri materiali ed è interessante che tipo di dettagli vengano visualizzati. Si può rivelare alcune variazioni anisotropico del marmo. Nota, quelle variazioni anisotropiche sono sicuramente lì a livello microscopico, semplicemente a causa della variazione dell'allineamento dei cristalli. Tuttavia, è possibile che ci sia qualcosa anche a livello macro, a causa di un aspetto più ampio del marmo - non posso dirlo con certezza, ma è facile da sperimentare.

• Il terzo che viene in mente sta usando una fonte di luce diversa - ad esempio UV o IR o UV polarizzati o IR possono produrre diverse risposte ottiche - Ciò può rivelare inclusioni (vene?) Che fluiscono in modo diverso dal resto del marmo.

Se queste sculture sono in un museo, il loro personale addetto alla conservazione potrebbe avere alcune di queste fonti di luce e / o avere familiarità con queste tecniche.

In caso di illuminazione alternativa, se ottenessi risultati positivi, utilizzerei questi risultati come livelli sopra uno strato regolarmente fotografato in Photoshop. Ciò significa esposizioni multiple dal treppiede, solo con condizioni di illuminazione diverse.

L'uso del rilascio ritardato dell'otturatore (o di un telecomando) ridurrà qualsiasi vibrazione dovuta al contatto con la fotocamera (che può comunque influire su una fotocamera su un treppiede) e il blocco dello specchio che sposta presto lo specchio di nuovo riducendo eventuali vibrazioni causate dall'interno specchio in movimento durante lo scatto.

Questo può essere d'aiuto insieme agli altri consigli su come trovare il punto ottimale per il tuo obiettivo, per il 50mm http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 sembra buono). Per la maggior parte degli obiettivi basta stare lontano dagli estremi, sia sull'apertura che sugli obiettivi zoom delle lunghezze focali.

Ho aggiunto un'impostazione personalizzata alla mia 5DII con un ritardo di 2 secondi e il blocco dello specchio specificamente per gli scatti del treppiede, lo rende facile da trovare quando ne hai bisogno.

Vorrei usare il 50mm, fermare il diaframma su f / 4 o 5.6, puntare a iso 200 e sotto una seconda esposizione. Vorrei anche sottoesporre di uno o due stop. Vorrei modificare il contrasto e la nitidezza in post, ma potresti provare a creare uno stile di immagine personalizzato regolando le impostazioni di contrasto e nitidezza dello stile di immagine. Se hai un flash, potresti considerare di aggiungere un po 'di illuminazione laterale per mettere in evidenza i dettagli ....

Potresti anche provare a utilizzare un'apertura ampia (con conseguente ridotta profondità di campo), quindi mettere a fuoco il raggruppamento o diverse esposizioni e il raggruppamento dell'esposizione probabilmente entrambi - alcune opzioni software sono disponibili qui .

Mentre il focus stacking viene normalmente utilizzato per la macrofotografia, non è limitato a tale uso e può essere molto gratificante e dovrebbe consentire il tipo di acquisizione dei dettagli che stai cercando.

Panorama sovrapposto all'esposizione realizzato utilizzando il software gratuito hugin / enfuse .

Per quanto riguarda la parte di elaborazione digitale, dovresti evitare di utilizzare i metodi di nitidezza per scopi generali come la maschera di contrasto, poiché questi metodi aumenteranno solo il contrasto locale - rendendo i dettagli più visibili ma non otterrai dettagli che sono diventati invisibili. È meglio usare metodi basati sull'inversione effettiva della sfocatura a causa della messa a fuoco imperfetta, e per questo è necessario conoscere la funzione di diffusione del punto (quindi, nella parte dell'immagine che non è a fuoco, apparirà un singolo punto essere un piccolo disco con un certo profilo di luminosità, questa è la cosiddetta funzione di diffusione del punto).

È possibile calcolare la funzione di diffusione dei punti ingrandendo le aree ad alto contrasto dell'immagine. Se sai che c'è un bordo acuto attraverso il quale la luminosità cambia di una certa quantità, puoi facilmente calcolare quale sia la funzione di diffusione del punto che produrrebbe il profilo che vedi nell'immagine.

Una prima approssimazione si ottiene assumendo che la funzione di diffusione di punto è un disco uniforme di raggio R . Se ingrandisci un bordo nitido, la curvatura diventerà molto piccola nell'immagine ingrandita, quindi puoi presumere che tu abbia una linea retta, da un lato la luminosità è v1 dall'altro lato della linea sarà v2 . La luminosità a una distanza d dalla linea v (d) nell'immagine sarà una funzione regolare a causa della non nitidezza che tende a v1 su un lato e v2 sull'altro lato. Vicino a = 0, la funzione g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] si comporta come segue:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Quindi, facendo un adattamento lineare della funzione g (d) - 1/4 in termini di coordinate xey dell'immagine vicino alla linea, otterrai un risultato del modulo:

g(x,y) = A  + b x + c y

e quindi segue che:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Quindi, la funzione di diffusione del punto può essere calcolata con un certo sforzo dall'immagine, se non sei troppo cattivo in matematica.

Quindi se hai calcolato la funzione di diffusione del punto, invertire la sfocatura del defocus è un gioco da ragazzi usando algoritmi come la deconvoluzione di Wiener o la deconvoluzione di Richardson-Lucy . Tali algoritmi sono generalmente inclusi nel software di elaborazione delle immagini, ma è necessario eseguirli utilizzando la funzione di diffusione dei punti effettiva che si applica all'immagine, non una sfocatura gaussiana standard. Ad esempio, questo plugin ImageJ ha vari algoritmi di deconvoluzione che richiedono di specificare la funzione di diffusione dei punti. E ImageJ può essere ottenuto qui .

Dovrei aggiungere qui che questo dovrebbe essere fatto in uno spazio cromatico lineare. Quindi, devi prima trasformare in RGB lineare o in spazio colore XYZ, eseguire l'operazione di nitidezza lì e poi tornare a sRGB.